主题：【原创】西行游记 （四）：大峡谷！（上） -- 兰凯

一月七日(续)

64号公路是一条近乎笔直的公路，沿路的汽车也不是很多，因为是冬天，大峡谷公园的游人不是很多。路两边都是一些低矮的灌木，因为快要到达我们的第一个目的地了，所以我车也开得飞快，55迈的限速我基本都是开在65迈以上。想象中的大峡谷应该是有山有峡；可是一眼向前望去，远处路的尽头便是平平的地平线，两三座山头远远的在孤零零地立在天地相交处。大峡谷该不会是在那几座山的那边吧? 这个疑问在我脑子里一直到了大峡谷才解开。我们沿着64号公路开了近60迈才到了Tusayan，一个紧靠着公园的小镇。我们订的旅店就在这里。当初预订旅馆的时候，妻子因为价格的原因，想把旅馆订在更为便宜的Williams，也就是64号高速路的起点；而我力主订在公园区的旅馆。后来证明那是非常正确的决定，在64号路上六十多迈的奔波，对于想看大峡早晚风景的我们无疑是非常漫长而又不方便的。我们没有在Tusayan停留，而是直接向前进入了大峡谷国家公园。

进入公园的入口向前，便进入了一大片森林，这里是Kaibab国家森林的北部分了。森林里有很厚的积雪，在干燥的亚利桑那有这么大片茂密森林确实让我费解。一路在森林中沿路开去，却依然没有任何峡谷的影子。

按着公园的地图，我们来到了Mather Point。车开进停车场，只觉得眼前忽然开阔开来。走出车子，一片壮丽的景象就展现在我们的面前，著名的大峡谷就在我们的面前，我们的脚下! 面对突然出现的峡谷，我们两个都禁不住欢呼起来，科罗拉多大峡谷，我们来了!

从停车场向前约十米，就是悬崖，坦荡的平原由此断开而成为峡谷，科罗拉多河则在峡谷的深处。对面也是同样的地貌，在沟壑纵横的峡谷那头，依然是平平的高原，直到天边。这就是为什么我们沿途都看不到任何峡谷的踪迹，大峡谷把壮丽与惊喜一直为我们，也为所有的游人留到了最后十米!

Mather Point 是大峡谷南部边缘的一个突出点。最突出的地方是一块巨石向前伸入峡谷，巨石上有观景台。走到观景台的最前面，我便被眼前的景象深深地抓住了--这是一幅什么的画面啊。广袤的原野在这里突然深深地裂开陷落了，裂口的那端已经是在十几公里开外了。坦露出来的，是亿万年岁月的刀切割开的地球的红色肌理。满眼都是各不相同的怪石嶙峋，比最高明的画家的中国山水画中的山石更加奇绝；到处都是粗旷大气的鬼斧神工，也只有大自然的造化能够造出这么雄伟壮观的景象。也许，怪石嶙峋，鬼斧神工已不足以形容出这里的气势。记得美国作家John Muir 于1890年游览了大峡谷之后写道: “不管你走过多少路，看过多少名山大川，你都会觉得大峡谷只能存在于另一个世界，另一个星球。”这话对于一百多年之后飞越了半个地球来到这里的我们来说仍然不虚。我曾经游览过长江三峡，跋涉过黄土高原上的黄河的许多峡谷，也曾经漂流过Adirondack 公园里冰川切割的Ausible chasm峡谷，可是在这里仍然被震撼了。孤零零地站在大峡谷前，我强烈地感受到了自己的渺小。

在Mather point，我随意地照了几张照片。说随意，因为我知道无论多广的镜头，多好的取景，都不能记录峡谷宏伟的万一。四周照了一圈照片，只是为了撷取一份记忆。在我身后的悬崖，是一片黄色的岩石，一层一层的有一两百米深。每一层岩石，就是地球一万年的历史。因为是阴面，上面还有许多积雪，岩石上零星长着一些灌木，在顽强地展示生命。黄色岩石的下面，是一片赭红色的陡坡。在坡的下面，又是一段垂直下落的岩层，再往下就已经望不到了。根据公园提供的地图，知道科罗拉多河就蜿蜒奔流在那深深的峡谷里。竖起耳朵聆听，除了阵阵山风，哪里听得到什么涛声。对面的峡谷也是大致相同的岩层，最上面的黄色岩层远远望去只占了整个峡谷的不到十分之一的高度。峡谷的北缘沟壑纵横，除了横向的冲刷，还有许多长短不一的纵向下陷，那是北面的许多注入科罗拉多河的溪流冲刷出来的小峡谷。正是这许多纵横的峡谷，构成了大峡谷的宽广。有些山因为周围都是深壑，整个山头孤立成了一个台形，上面只有一个小小的平顶立着，好象一个小庙，而美国人也把这样的一个个小平顶叫做temple。这些temple的顶端，依然与远处的高原处于同一高度。

Mather point， 大峡谷国家公园. 兰凯摄影

离开了Mather point，我们向西来到了Yavapai point。这里的视角更加宽广，相同的是同样的气势。大峡谷公园的游客中心就在这里。我们在这里了解了一些大峡谷的概况。科罗拉多河是北美洲的主要河流之一，她在这里流经科罗拉多高原。几亿年前，因为北美板块和太平洋板块的挤压，科罗拉多高原开始被水平地抬起。奔流不息的科罗拉多河在隆起的高原上切割出了一条条的深壑峡谷。其中最深最长最宽的就是科罗拉多大峡谷。大峡谷全长446公里，峡谷宽6至28公里。谷底最窄处仅一百米。因为科罗拉多高原是水平地升起，垂直地被切割，所以峡谷的岩层水平，层次清晰，整个峡谷就是一部完整的地质教科书。每一段岩层就是地球的一段历史。1919年美国国会通过法案，将其中长约170公里，面积约2728平方公里的一段最深峡谷辟为国家公园。如今每年有500万人从世界各地赶来欣赏这一自然奇观。

Yavapai point， 大峡谷国家公园。 兰凯摄影

从游客中心出来，太阳已经偏西了。问了工作人员，得知观看日落的最好的景点是Hopi point，于是驱车前往。经过一番周折，我们终于在日落前赶到了Hopi point。这里已经聚集了一些游人。当我们走上这里的观景台的时候，正是落日把金色的余辉投上对面的峡谷的时候。我迅速地拿出相机，支好了三角架。落日里对面的峡谷显得格外雄伟。随着日光的变化，红色的岩石先是被染得金黄，然后是桔红，渐渐地变成了猩红。而岩层从高到低又有色彩层次的不同。我只恨自己没有摄像机来记录下这一刻绚烂的全过程。只有不停地调整角度，快速地按动快门线。当我在取竟框里不断地取景的时候，我的身体在不住的颤抖，不知道是因为寒气的降临还是因为激动。终于，在太阳没入地平线上的云层的时候，对面的山体在最后的余光中变成了血红色挺立在暗淡的天空下。

落日下的大峡谷。兰凯摄影

大峡谷暮色。 兰凯摄影

太阳下山了，周围的游人渐渐离去。只有我们守着如血的峡谷不肯离开。天一下就冷了下来。晚霞的金色在一点一点地退去，远处有几只鹰在上下盘旋。周围变得十分的安静，只有山风在耳边有一声没一声的轻轻吹过。柔柔的风声混在巨大的峡谷之中，在暮霭中演化成一种巨大的寂静。望着磷峋的血红色的山崖，在心里体味着这难得的静寂，我想，这就是地老天荒的感觉了。千万年来大峡谷就这么静静地躺在这里，他还要继续这么躺下去，峡谷中流淌的是永恒的岁月。真的希望就在这里一直坐下去，让山风永远地吹着，直到永远。

可是妻子不让我在这里继续坐下去。于是我们继续沿着公路继续向西而行。到了公路的最西端 Hermit point，天已经全黑了下来，也没有什么风景可看了。稍做停留后我们就往回赶了。走着走着，一轮圆月从东面天空的云层中慢慢地露了出来。今天是十六。云层渐渐地散开，月亮也越升越高，我们决定再去看一下大峡谷的夜景，于是又来到Yavapai point 。刚开到停车场，妻子突然发现前面走来一头动物，一匹狼! 和电影‘与狼共舞’ 中的那头一模一样的狼，正低着头慢慢向这个方向走来，我们吓得不敢下车。只见狼越走越近，在微弱的车灯下我们看出它是灰色的，体形也不大，除了两眼时而显出的绿光，一点都没有凶戾之气。它没有看我们一眼，自个儿从我们车边走过。这里本来是它们的家园，只是最近一百多年才开始有了人类的访问。在有人类以前的很久很久，它们已经在这里生活繁衍，逼视着这片峡谷了。

狼！

因为狼的缘故，我们没敢在Yavapai point 下车，而是开去了Mather point。来到当初的那个观景台上，月亮已经完全地升了起来。银色的光辉撒满了整个峡谷，为峡谷涂上了一层神秘的气氛。峡谷的阴面没有月光，更显得幽深莫测。寒冷的山风吹过，便感觉月光在峡谷中流淌开来，我们就好象浸泡在月色的河流里了。整个高高的观景台上只有我们两个人，那一刻，真感觉我们已经融入了这月光峡谷的画卷之中了。我试着照了两张峡谷的夜景，但是我知道以我的功力是无法抓住这月夜的神秘气氛的。

看完夜景，我们便出了公园，回Tusayan小镇，找到订的旅馆休息。一夜无话。

待续

响应西西全民健身号召，扛一会儿铁牛。

• 刚订了个DSLR，发几张旧片庆贺一下