主题：我的喀什， 我的南疆 -- 故乡在喀什

喀什的艾提尕清真寺在新疆的清真寺里具有指标性的意义。 它位于喀什市的地理最高点，历史悠久，宗教学术领导人济济，寺产资金来缘多，文化积淀厚。

喀什市政道路在2000年左右重修了主要干道。测量过程中发现艾提尕的位置正是喀什的最高点，而不是东湖附近的高台民居。这一发现让喀什的规划人员挠头，因为他们把一个大转轮放到了一个至高点上。但好在从转轮上也可以看见艾提尕，所以也没有人深究。

在喀什市中心，艾提尕清真寺不是最老清真寺。它对洽盘巴扎(直译：服装市场)里有一个清真寺是要老得多。所以，洽盘巴扎清真寺的住持在喀什的阿訇中也是个显赫的角色。

阿荣汗阿吉在时，他是全国政协常委，自治区政协副主席，全国伊斯兰教协会常委，三位哈提甫依马目之一。在艾提尕清真寺，你经常还可以看见背诵古兰经的年轻学生，他们都是宗教学校的学生。

围着艾提尕清真寺，有许多小门面房，它们中的许多都是寺产，需每月交租。喀什市內禁止中型卡车行驶，但有一辆除外。这辆贴着艾提尕清真寺标志的卡车是专门为葬礼服务的，也是寺产。进入寺内，在第二道门的门柱下，有一个类似于邮筒的箱子。它无明显标志，但起着捐款箱的作用。据说艾提尕还有一些农地作为寺产。我见过有维吾尔族在杀了羊后，直接把皮子扔到了清真寺门內作为捐助的。这与佛教寺庙的邀捐非常不同。

艾提尕本义为节日聚集的地方。除了每日五次的礼拜外，每个星期五下午和两次节日(肉孜节和库尔班节)的早礼拜尤为重要。有许多穆斯林赶了很远的路来。礼拜时，只有男性穆斯林可以在寺内做乃玛孜。结束时，许多妇女端着食物沿门道在寺外站着。从寺内出来的男子往食物上吹气。据说这样的食物拿回去后可以治病。

两次节日的早礼拜后，唢呐和鼓会响起。男子居多的舞者会跳起来。围观的人很多，但都会自愿的为跳舞的人让出地方，舞台就这样一会儿大，一会儿小。没有人专门管理，也从不毫无秩序。

不管你何时去艾提尕，你总能找到一个不驼背的卡西莫多。他的长相狰狞，总是提着一串钥匙出没于艾提尕的各处。餐厅，买瓜子的小摊，理发店都是他最喜欢去的地方。因为他管着各种各样的钥匙，要认真参观，必须得让他给打开大殿的门，会客室的门，边门，帮克塔的门。好在找他的脑力含量极低，你只要朝寺门旁坐着的闲人问一下，3分钟之内，最多不超过五分钟，他和钥匙声就会出现到你面前。这位卡西摩多在你参观时，会以极快的速度在一块地毯下找到一片馕，掰上一块扔到嘴里。我有几次实在看不下去了，就给他几块钱请他出去吃个半份拉面，喝个不免费的茶。旅游业发展起来后，这位仁兄更牛了。卖票的收入归旅游局，水电由伊斯兰教协会负责。尽量减少用电量是伊协的目标球，他是由伊协管理的，因此和伊协有关的客人在时，他就殷勤的把灯打开。等伊协有关的客人一出门，他就立刻关灯，米秒不差。在大殿，有一块拉夫桑贾尼送的大地毯。平时被他用黄色的隔离带圈起来，不许旅游者触摸，只许远观。但他在某些情况下也可以打开或移走隔离带。白天只是他一半的工作。晚上，他还有一项重要的工作，那就是管理好入住的乞丐和礼拜的人。据说，喀什的许多乞丐是吉普赛人的后裔。但我从未听说乞丐们曾在寺内闹麻烦。看来这位喀什的卡西摩多比起巴黎那位可厉害多了。

在南疆，库车县的清真寺也值得关注。那里曾经有过宗教法庭。古伊斯兰教的行政和司法用的是波斯语。所以，库车的穆提甫们可能在语言学习上颇有独特之处。

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