主题：【原创】摄影习作：Bedok Reservoir -- 我是大熊

一般就是按焦距倒数估计。

看到你下面说的了，解释一下：安全快门只跟焦距有关系。在弱光条件下，无论是调大光圈还是调高iso，目的就一个：使得在比安全快门还短的曝光时间里达到足够的曝光值。

首先说明一下，如果不是离对象特别近，我们在相片上观察到的抖动痕迹主要是来自于是镜头光轴的转动：如果在光轴转过theta角的时候，同一个像点在成像面上移动了d的距离，而d大于这个成像材料（胶片或者ccd）的分辩力，那么胶片放到足够大，或者直接观察100％的ccd图像时，就可以观察到抖动造成的方向性模糊。

考虑到除了微距摄影，相机的普通镜头光学中心到像面的距离大多都在1f～2f之间，实际拍摄时经常离f不远，所以d～＝f×（sin（theta）），当角度足够小的时候，正弦长度约等于弧长，所以d～＝f×（theta），这里theta是弧度。

在刻意抑制运动的情况下，人手的抖动速度也有个大概的上限（比正常的运动速度低很多），设它是omega。那么，单位时间t里，人手抖动造成的角度变化theta（max）＝（omega）×t。

对于通常的输出大小，能够容忍的d的最大值d（max）是个定值。所谓安全，就是说，在你在t（safe）的时间内，以omega的最大速度抖手，造成了theta（max）的时候，得到的d还是小于d（max）。因此d（max）＝f×（theta（max））＝f×(（omega）×t(safe))。这里d（max）或者是由相机的成像系统决定的；或者，更常见的情况下，是低于相机的最高解相力，而由使用者需要的解相力来决定，也是个衡定的值。omiga说了，是人手抖动的最大速度，也差不多是个定值。所以从这个等式可以看出来，同一个人用相同的器材，t（safe）就和f有关，二者成反比。

至于通常说50mm就要取1/50s,应该是从实践来的经验，加上这个办法好记，所以大家就都采用了，其实里面有几个暗含前提：普通摄影者（非帕金森）-决定omega，普通器材/最终放大率－决定d（max）。

在omega这边，假如有的人手稳，50mm镜头他1/15秒也端得住，那么300mm采用1/100秒做安全快门也行，按比例算就成。而在d（max）那边，其实在胶片时代，胶片的分辨力相差甚大，不同的人对放大的需要也大不同，因此不同目的的摄影者的安全快门值是不同的。在数码时代，有的人喜欢看100％放大的原图，这个时候d（max）当然就只跟器材的解相力相关了。对于一般人，主要还是跟需要的解相力有关，需要的解相力越高，安全快门就越快，如果一直都把图片缩到1024x768，那么你需要的安全快门也慢些。

关于数码相机，全幅和缩幅的CCD物理尺寸不同，但是整个画幅的总线数（约等于每个方向上的pixle/2）也差不太多，最重要的是，在不裁切的情况下，最终需要的放大后的幅面也相近，所以计算安全快门速度时，这里的f应该用等效焦距，而不是说用小相机的10mm焦距安全快门就能放宽到1/10s，别忘了小相机除了焦距短，成像单元也小得多——dmax也小，而幅面因子恰好把二者给约了。特殊情况是，在需要裁切部分画面或者100％原象素输出时，需要的分辩力是高于一般要求的，这时候安全快门的概念已经不适用了。

具体到你这个情况，调高iso就成了。另外和展品凑得越近越有帮助，点光源的光强是按平方反比衰减的。

不考虑曝光补偿，即使光圈开到最大（记得好像是2.8），快门也是在1/10到1/20。对了ISO是100。

这个可能和博物馆也有关系。我去过的几个都是这样。所以不用防抖根本拍不清楚。

如果你的相机高ISO效果好，你可以推算一下。