主题：【原创】真正的东欧 (1/12) -- 顾剑

据说和东莞有的一比。

6.5。北波兰之马尔伯克城堡，格隆瓦尔德战场，元首大本营

格但斯克旧城范围不大，无论船厂还是市中心，都在步行范围之内，我花了两天时间，全城转了个遍，第三天一清早租车开出城，向东，去看波兰北部的三处与战争历史相关的景点：条顿骑士团的总部Marbolk城堡，波兰作家显克微支小说《十字军骑士》里描述的1410年格隆瓦尔德大战的战场，和希特勒在东普鲁士的拉斯滕堡“狼穴”元首大本营。

让我们从头说起。读懂这个地区的故事，就得先梳理清楚条顿骑士团，和波兰，普鲁士-德意志国家的关系。

我们知道中世纪的十字军东征，想要从穆斯林手中夺回圣地耶路撒冷。第三次十字军，就是英国狮心王理查德，法王路易-菲利普，神圣罗马帝国皇帝“巴巴罗萨”腓特烈，叙利亚苏丹阿拉丁，这四大名王会战中东，史上阵容最豪华的一次十字军（这段历史，我在自己的《叙利亚游记》里写过）。条顿骑士团，也成立于那次超豪华十字军的征程。

骑士团当时是僧侣骑士的组织，虽然条顿骑士团的贵族骑士来自德意志各邦，但是它作为武士修会，直接隶属于罗马教皇，以兴复圣地为己任。在条顿骑士团成立之前，圣地已经有了圣殿骑士团，医院骑士团。它们合称三大骑士团。

后来，规模最大，最富有的圣殿骑士团，从圣地撤到塞浦路斯，再撤回法国，被法国国王“美男子”菲利普四世诬陷为异端邪说，勾结教廷逮捕并烧死了大团长莫莱，骑士团所有干部被一网打尽，巨额财富被法国剥夺，圣殿骑士团从此烟消云散。而医院骑士团，又叫圣约翰骑士团，后来被新的土耳其帝国逼迫得节节后退，先是退到塞浦路斯，再到今天土耳其小亚细亚半岛尖端的Marmaris，然后退进海里的希腊罗得岛，最后退到马耳他岛。在马耳他岛上，1566年，医院骑士团打了一场可歌可泣的马耳他围城战，最终击退土耳其大军。从此以后，也以“马耳他骑士团”闻名于世。直到两百多年以后，拿破仑把骑士团从马耳他岛赶走。今天医院/马耳他骑士团的残余仍在，总部在罗马，主要做医院业务救死扶伤，而且被全世界一百多个国家，和联合国承认为主权实体，虽然不是联合国正式成员国，但是拥有联合国观察员资格。还有派生出来的英国，德国，瑞典分部，都是改宗了新教，从骑士团主体独立出来，也都叫圣约翰骑士团。我在伦敦，就专门去看过英国的圣约翰骑士团总部。

三大骑士团里最晚成立的条顿骑士团呢，起先总部设在巴勒斯坦的阿克Acre，后来随着土耳其兴起，圣地丢失，被迫西撤到威尼斯。他们和教廷达成协议，干脆从东方搬到欧洲北部，替教皇征讨波罗的海那些不信仰基督教的民族。他们的指定地盘，在德意志以东，今天普鲁士，立陶宛等波罗的海三国这块地方，当初都是蛮荒之地，名义上臣属于波兰国王。说起来，骑士团还是应波兰国王的邀请移驻过来的，因为波兰当时早已是天主教国家，但是国王对北面海边上那些异教徒部落的人没有办法，于是想出这么一个引狼入室的下下之策。

条顿骑士团当然愿意啦，他们在13世纪初，总部还在东方的时候，就把力量逐步向欧陆北部转移，其间还经历了抗击蒙古大军拔都西征的败仗，不过总体来说，这一百年是骑士团在这里站稳脚跟的时期。然后，1309年，骑士团总部从威尼斯，正式迁到格但斯克以东50多公里的马尔城堡Malbork。我的第一站就是参观骑士团总部Malbork堡。

14世纪这一百年，相当于我们的元朝，条顿骑士团以马尔城堡为基地，征服普鲁士的进程非常成功。结果，波兰国王发现，自己请来帮助征服自己名义下属的骑士团，成了一个独立国家，而且把波兰的出海口全部都给抢占掉了。这下波兰不干了，骑士团和波兰之间的摩擦冲突剑拔弩张。骑士团名义上的使命，是来替教廷征服异教徒的，它西边是德意志诸邦，北面是大海，南面是基督教国家波兰，只有东边还可以发展，那里是尚未皈依基督教的立陶宛大公国。结果，立陶宛和波兰联合上演了一出釜底抽薪之计：两家宣布成立联合王国，而且立陶宛全国集体皈依基督教。这样，骑士团传教的使命就失去依据，把它扩张的路给堵死了。

于是，1409年（明朝永乐7年）骑士团向波兰-立陶宛联邦宣战。1410年，两军主力在Malbork堡以东120多公里的格隆瓦尔德Grunwald爆发大战，据说是整个欧洲中世纪史上，兵力规模最大的战役，骑士团1万5千人（其中250名骑士团的正式成员，当然都是各部队的首脑），对3万波兰立陶宛联军，双方都以骑兵为主。结果条顿骑士团大败，损失8千人，首领当中，大团长荣钦根Jungingen以下几乎所有高级骑士在战场上阵亡（250名骑士，阵亡203人，3人被俘之后处决，团长级别的领袖只逃出来一人，而且短时间疯了）。波兰作家显克微支的长篇历史小说《十字军骑士》，就是讲的这次战役。

我在波兰北部的第三站，就是去凭吊格隆瓦尔德古战场。

那普鲁士既然是骑士团的地方，后来怎么又成了德国的，而且最终统一德国了呢？

格隆瓦尔德战役之后，波兰军队并没能乘胜攻下骑士团总部马尔城堡，骑士团虽然式微，但还和波兰缠斗了半个世纪，才最终失败。按照结束战争的两次《托伦和约》，包括格但斯克在内的西普鲁士，割让给波兰国王，成了波兰领土。东普鲁士仍然是骑士团领地，骑士团臣属于波兰国王。1525年，欧洲宗教改革之风吹遍北德，最后一任条顿骑士团大团长阿尔布莱希特，改信新教，宣布解散条顿骑士团，骑士团国家世俗化，就是普鲁士公国，大团长自己当起了普鲁士公爵。这个时候，普鲁士还是在德意志范畴之外。

可是大团长阿尔布莱希特是德国人，姓霍亨索伦，跟德意志的勃兰登堡侯爵是近亲。勃兰登堡就在今天柏林郊外，不但是德意志的邦国，而且侯爵还是地位崇高的七大选帝侯之一。1618年，普鲁士公爵没有男性后嗣，勃兰登堡选帝侯以近亲身份，继承了普鲁士公爵。所以，现代德意志诸邦里的强国普鲁士，其实是德意志的勃兰登堡，跟德意志以外的东普鲁士合并产生的，新的国家虽然叫普鲁士，其实正朔是勃兰登堡。选帝侯兼有两重身份：作为选帝侯，他是德意志诸侯，而作为普鲁士公爵，他又是波兰国王的属臣。他的两片领地是勃兰登堡和东普鲁士，中间还夹着一个波兰领土西普鲁士（格但斯克附近）。直到1773年，已经强大起来的普鲁士腓特烈大帝，和俄国，奥地利三家瓜分波兰，才兼并了西普鲁士。再到1870年，普鲁士统一了德意志诸邦（奥地利除外），建立德意志帝国。一次大战战败，格但斯克成了但泽自由市。为了收回但泽自由市，希特勒入侵波兰，发动第二次世界大战。战败之后，整个地区割让给波兰。（东普鲁士的首府柯尼希思堡周围划归苏联，改名为加里宁格勒，到现在还是俄罗斯的飞地）。

以上就是条顿骑士团，波兰，普鲁士，德意志四家历史上的各种渊源。十年之前，我写《普鲁士腓特烈大帝的生平战役》，文中对普鲁士兴起的历史源流作过更系统的描述，可以作为参考。

Malbork估计是马尔堡的变体拼写，不过德国本土有个叫作马尔堡的城市了，我8月份同一趟旅行也去了马尔堡，很美的山城和大学城。为了不和德国的马尔堡混淆，我干脆用音译，马尔伯克城堡吧。马尔伯克市区在华沙和格但斯克的主交通干线上，所以坐火车去那里很方便。

近景上那个人的白色披风，是条顿骑士团的徽记：白底黑十字。三大骑士团里，医院（马耳他）骑士团是黑底白十字，圣殿骑士团是白底红十字。

马尔博克是世界上规模最大的红砖城堡，整个波罗的海沿岸和北德，森林沼泽特别多，不出产石头，几乎所有的教堂，市政厅，城堡，都是砖建筑，偶尔有石头建筑，石料要么是瑞典进口，要么从德国腹地进口。不过红砖的建筑颜色很暖，在欧洲北部阴冷的天气下有那么一抹暖色，其实很招人喜欢的。

城堡规模很大，内外好几层护城河和城墙。这是从外面看

城堡的另一面临河而建

这是进了外墙以后，里面的城堡主体

内院主城堡也分两进院落，各自都可以独立防卫。第一进院落四周的楼里，有一个琥珀博物馆，和一个中世纪兵器博物馆，包括在大门票里，不另收费。琥珀博物馆规模和格但斯克老城的差不多大，有很多精美的工艺品，挺值得看的。

这是兵器博物馆里的铠甲，注意骑士背上高耸的羽毛。这不是十字军骑士，而是波兰骠骑兵Hussar特有的装束。象《火与剑》那些反映波兰古代战争的电影，你一看到骑士背后高耸羽翼的，就知道是波兰骠骑兵了。

德国和匈牙利的骠骑兵属于轻骑，而波兰骠骑兵的装备更重，专门有个名词叫翼骑兵,Winged Hussar，在中世纪晚期和近代早期，波兰强盛的那些年，翼骑兵是很牛的兵种，1683年波兰国王索比斯基带着骑兵解维也纳之围，击溃土耳其大军，俨然欧洲救主。不过在1410年格隆瓦尔德大战的时候，翼骑兵还没有出现。

内城堡的第二进院子防卫森严，和前院之间都有吊桥壕沟相隔，在骑士团内部，只有身份更高的60名左右骑士兼僧侣（当然还有他们的仆人），才能入内，连普通骑士都不能进入。

这是从塔楼高处看城堡

从马尔伯克城堡向东，到马祖里湖区的格隆瓦尔德战场，大约要开车100公里，一路上走乡间公路，开不快，但是风景很好，穿越一处又一处波兰小村庄，每个村庄也就是几十户人家，村外林荫大道，树木遮天蔽日的。格隆瓦尔德战场只能开车前往，公共交通很不方便，它座落在村外，大片缓缓起伏的草地，在当年波兰国王的阵地上，有两座纪念碑。

纪念碑所在的高地之下，有座小型博物馆，展出很多中世纪盔甲兵器，有些是从战场当地挖出来的。博物馆里的影院循环放映50年代波兰电影十字军骑士中，格隆瓦尔德战役的战争片断。这场战役，在德国历史上叫做坦能堡战役。五百年后，第一次世界大战爆发，德军名将兴登堡和鲁登道夫，指挥德国第8集团军，全歼俄军入侵东普鲁士的两个集团军，也叫坦能堡战役。坦能堡就在附近，但是现在这里是波兰领土，早已没有1914年坦能堡战役的纪念碑了。

虽然格隆瓦尔德这片地区都是村庄，倒不用担心没地方住：离这里4公里的一处只有十几户人家的小村上，有一家相当豪华的温泉度假村，叫Palac Pacoltowo，不但装潢考究，而且非常古雅，里面温泉spa，游泳池，餐厅，花园，养马场应有尽有，估计有点历史，以前是贵族乡村俱乐部也未可知，价格不贵，每晚70-80美元的样子吧。

第二天早晨起来，我从格隆瓦尔德战场再往东开车一百多公里，到马祖里湖区，就到了希特勒的东普鲁士“狼穴”元首大本营。我之前去过伯希特斯加登的“鹰巢”大本营，乌克兰文尼察的“狐穴”大本营，知道希特勒的住处都不奢华，这里跟文尼察大本营一样，远离城市，在大片森林当中，书上常写所谓“拉斯登堡元首大本营”，拉斯登堡是德国名字，就是现在的Ketrzyn城，离开真正的大本营还有8公里呢。

希特勒从1941年6月入侵苏联之后4天，直到1944年11月撤离，其间除了1942年的4个多月在文尼察“狐穴”大本营之外，一直在这里指挥东线战事。1944年7月20日刺杀希特勒事件，也在这里发生。前几年有个电影《伐尔克里》，（伐尔克里是德国神话中的女武神，这是反对派刺杀和政变的行动代号），在国内译成《刺杀希特勒》。汤姆·克鲁斯出演施道芬堡伯爵。

和乌克兰文尼察的狐穴一样，德军在撤离之前，用炸药破坏了所有的水泥堡垒。这一片所有的水泥碉堡住宅，现在都是散布在丛林深处的钢筋混凝土块。唯一修复的当年建筑，就是这座两层蓝色小楼

这是当年党卫军警卫的住处，现在是景区的餐厅和旅馆。我晚上就住在这里，我的房间，当年应该是泽普·迪特里希指挥的党卫军“希特勒警卫旗队”师里军官的宿舍吧？这是我的旅馆房门钥匙，钥匙坠是德国木柄手榴弹，好玩吧？

1991年海湾战争的联军统帅施瓦茨科普夫，西班牙国王卡洛斯，来参观的时候都曾住在这里。住在这里的好处不仅是近，而且就在景区大门里面，不用另外买门票，一早一晚，没有游客的时候，趁着天亮，一个人随时可以走进密林，在那些钢筋混凝土的碉堡间散步。景区有大地图，标出每个碉堡原来是谁的住宅。

这就是7月20日刺杀事件发生的元首大本营会议室碉堡，现在毁得最彻底，左侧其实不是混凝土块，而是铜制的纪念碑，形状是一本撕毁的打开的书页。

这是刺杀事件之后，墨索里尼来访，希特勒和戈林陪同墨索里尼察看被炸会议室现场的照片

其他碉堡中，第13号是希特勒的住所，第16号是戈林住所，6号碉堡是客房，墨索里尼，罗马尼亚的安东尼斯库来访的时候都住在这里。19号住的是最高统帅部长官凯特尔元帅，17号住的作战部长约德尔上将。21号是通讯中枢，电话总机，当时通讯兵总监菲尔基贝尔将军是密谋集团成员，炸弹爆炸以后，他就是在这里切断了大本营与柏林之间的联系。

其实，密林里的德军指挥部不止这一处。狼穴是德军最高统帅部OKW的驻地，从这里沿乡间公路开5公里，树林里还有一片保存相当完好的钢筋水泥建筑群，德军撤退时没有炸掉。这是陆军总参谋部OKH的指挥所，哈尔德，蔡茨勒，古德里安前后三任总参谋长都在这里住过。

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至此，我几乎把所有东欧国家都在游记里写了一遍。现在回过头来总结比较东欧各国，如果要我推荐最好的东欧游精品路线，我的建议将是：从黑山的Kotor城起，沿杜布罗夫尼克--Korcula岛--Hvar岛--Split--十六湖--经过萨格勒布中转到斯洛文尼亚的布雷德湖--火车到布达佩斯--（如果有时间的话，从布达佩斯坐火车到罗马尼亚西部的特兰西瓦尼亚山区游览，然后再返回布达佩斯）--维也纳--捷克的Cesky Krumlov小城--布拉格--克拉科夫--华沙--格但斯克--塔林--圣彼得堡--莫斯科--西伯利亚铁路游览贝加尔湖畔的伊尔库茨克--西伯利亚铁路经蒙古到中国。这样一趟，如果安排得紧凑的话，一个月多一点可以走下来。

（全文结束）

6.4。北波兰之但泽：意外惊艳

我的这篇东欧游记，本来完成于2012年，拖到2014年才面世，就是为了等待我2014年8月的波兰北部之行，好完整地呈现给大家。事实证明了这个决定的明智：但泽港真是出乎意料地美丽，而且物价便宜，干净整洁。现在在我个人的东欧风景排名中，但泽，塔林，布雷德湖，克罗地亚的亚得利亚海岸，并列最美 + 最物超所值的东欧顶级旅游目的地，还在莫斯科，彼得堡，布拉格，和布达佩斯这四大名城之上。

我在2014年8月23日下午3点半，从柏林乘坐EC55次直达火车，经6个小时抵达火车站。我所住的Scandia旅馆就在火车站马路对面，甚至不需要横穿马路，因为有地下通道，既好找，也不用担心被出租车宰客。旅馆有四颗星，每晚70多美元，这里物价便宜吧？值得推荐。

www.scandichotels.com/Hotels/Poland/Gdansk/Scandic-Gdansk/?hotelpage=overview#.VDFjXqOT6vc

格但斯克的火车站是十九世纪浪漫主义时期的建筑，红砖房子在蓝天映衬下古雅而大方。这座车站的设计，被原样照抄到法国阿尔萨斯地区的科尔玛城Colmar，所以在科尔玛，你能看到一模一样的火车站。

格但斯克Gdansk是波兰名字，这座城市还有一个德国名字，但泽Danzig。它的市中心老城区，民房看上去象阿姆斯特丹，那种窄窄高高的门脸儿，教堂和广场看上去象北德的城市。格但斯克有两张名片叫得很响：两次世界大战之间的“但泽自由市”，第二次世界大战，就在格但斯克郊外的WestPlatter打响了第一炮。还有就是瓦文萨和他组织的“团结工会”，东欧铁幕上的第一道裂缝，这道裂缝后来越来越大，最终导致铁幕在1991年颓然落地。

我们先说格但斯克船厂和团结工会，因为它离开火车站和我的旅馆只有几百米，第二天早晨我步行先去那里。我的逻辑是：虽然格但斯克旧城非常美，但是世界上美丽的城市在所多有，而团结工会和二战爆发的纪念地，这两个地方全世界仅此一家，所以尽管West Platter和船厂并不美，但他们在我的重要性排名上绝对靠前。

但泽（格但斯克）在历史上就是波罗的海的重要港口，航海贸易有悠久历史，船厂在德意志帝国时期，就是德国的重要海军造船厂，不过很少生产大型舰艇，以潜艇和轻巡洋舰为主。二战结束之后，格但斯克划归波兰，仍然是波兰最重要的造船基地。这里集中了数万产业工人，因为东欧社*会主义国家历来物资短缺，物价一再上涨，瓦文萨为首的工人们不满情绪高涨。我们中学政治课，还有大学政治经济学课本上说，产业工人最具革命性，也最具组织性，记得吧？于是，工人们组织起了自己的“团结工会”。就算撇开意识形态不谈，细想起来，工人组织工会，反对并且推翻了社会主义国家政权，这也算满有讽刺意味的。你还真别拿“敌对势力幕后煽动”说事儿，瓦文萨从出身来看，只是一个头脑灵活胆子够大的混混，即便东欧剧变之后当上了波兰总统，也从来不具备一个政治家的能力和素质。“煽动”也得有火可煽才行，“苍蝇不叮无缝的鸡蛋”，整个冷战时期，波兰工人和普通群众，对社会的不满，对政府的反感，那是真实的。

这座纪念碑有意思：是1980年波兰的集权政府，为1970年反对自己的运动中殉难的工人建造的！

波兰工人在1980年的团结工会之前很久，就开始自发反对政权了，1956年的抗议事件，比同年10月的匈牙利事件还早4个月，据说只是由于中国的反对，苏联才没有出兵镇压（当时苏共二十大刚开完4个月，中苏两党关系还没破裂，中国对赫鲁晓夫的政策还有一定影响，最近十来年出版的正规党史著作中，详细阐述了中国对同一年发生的波兰事件和匈牙利事件的不同态度，以及中国对苏联出兵决策的影响）。1970年，格但斯克船厂工人罢工，抗议食品涨价，火烧格但斯克市党委大厦，军警开枪，官方的数字是44人被打死。当时，1943年出生的瓦文萨还是船厂的一个青年工人。1976年，瓦文萨因为参加工人运动而被开除。这都是1980年闹团结工会之前的事情。

到1980年，波兰民众对政府的不满已经积蓄多年，尤其是食品短缺问题和宗教问题（波兰人传统上是虔诚的天主教徒，而政府是无神论的），再加上对苏联传统上的民族仇恨（政府被视为苏联傀儡，而波兰民间恨俄国人恨了几百年）。1978年，一位波兰人被选为新教皇，这就是后来深孚众望的约翰-保罗二世（他直到2005年去世，是历史上在位时间第二长的教皇，2014年正式被罗马教廷封为圣人），你可以想象这对笃信宗教的波兰民众，会产生多么深刻的心理震撼。1980年，格但斯克船厂一位还差几个月就要退休的女工Anna Walentynowicz被当局以反政府的罪名开除，领不到退休金意味着生活无着，这件小事成为全城大罢工的导火索，船厂工人并自发组织了团结工会。当时已经被从船厂开除4年的瓦文萨，跳过围墙进入船厂，被选为团结工会领导人。这次，刚开始波兰政府想采取怀柔政策，不但接受了团结工会的谈判要求，而且同意在工厂大门口，为1970年抗议中被杀的工人建造一座纪念碑，这大概是冷战中唯一一个政府为反对自己的人树纪念碑吧。很快，政府的态度转趋强硬，秋后算账镇压了运动，宣布团结工会为非法，逮捕瓦文萨等人。团结工会转入地下，波兰人的斗争一直继续，1984年瓦文萨获得诺贝尔和平奖，直到1989年团结工会在大选中获胜，瓦文萨成为剧变之后的第一任波兰总统。

今天格但斯克船厂的大门口相当萧条，大门前是纪念碑，大门内100米有纪念1980年运动的展厅。原来的抵抗运动展览馆，在火车站到船厂之间的路上，是一处地下防空洞改成的展厅，旅游指南上都是这么写的。但是我去的时候，地下展厅关闭了，改在船厂大门以内，而旁边正在建造现代化大厦，建成之后将是永久性纪念堂，还是团结工会的新总部大楼。团结工会今天仍然存在，并扩展到了全欧洲范围，但它的政治影响已经很小了。

因为船厂大门附近，除了纪念碑和展厅之外，其它建筑相当破败，甚至有涂鸦，我一度以为格但斯克船厂已经关闭了。后来坐船去二战爆发地，Westerplatte的路上，才看到沿岸全都是工业区，船厂仍然有修船，造船的活动。如果你知道上海江南造船厂有多大的话，就会对格但斯克船厂的占地面积有一个概念。它只是放弃和闲置了纪念碑大门附近的那一片厂区。

参观团结工会和船厂，算是有历史意义，不过确实不美，如果不是对政治史非常有兴趣的人，可以略过。那里作为纪念地，不收门票，如果去的话，留半个来小时也就够了。从火车站向南步行，进老城区，体验完全不同，那才是美丽的格但斯克古城。

这是从火车站走向旧城区途中所见到的几座教堂，城门塔楼，和旧市场。德国北部，波罗的海沿岸，直到圣彼得堡，这一带不出产石料，所以几乎所有教堂，城堡，城墙，市政厅这些大型建筑，都是用红砖制造。

这是一座旧式磨坊，横跨在小河上

这是格但斯克的军火库，建于16世纪，相当于明朝，看上去非常讲究吧？照片也有点意思：当时阴天，我一向用傻瓜相机，曝光时间长，天空就肯定过曝，我后来在ACDSee里面，想在曝光项下调弱“填充光线”，补救一下，没想到失手调到0，天空整个是黑的，觉得效果也满好玩，于是就保留下来了。

这是旧城城门楼，有内外两组城门，城墙已经拆除，保留了城门堡垒，壁垒森严。

这是外城门的内部院子，城门本身形成一个堡垒，有点象中国古代城楼建筑瓮城的意思。

中世纪的要塞塔楼，除了驻兵防卫，还当作监狱。今天，在塔楼里有一座很漂亮的琥珀博物馆。整个波罗的海南岸，从格但斯克到圣彼得堡，是世界著名的琥珀产地，波兰北部沿海的产量，据说占到全世界的75%。所以，如果你对珠宝首饰感兴趣，抑或只是对这种4千万年前的树脂化石本身感兴趣，格但斯克和爱沙尼亚的塔林，我觉得是两个最合适买琥珀的地方。我估计在这里会比国内便宜很多，甚至比世界其它任何地方都便宜，我只是不懂珠宝，也不知道行情，这次没有买，在格但斯克的琥珀博物馆，我倒是参观得兴趣盎然。

这是里面包着昆虫的琥珀

我到这里才知道，琥珀的颜色从接近乳白的淡黄，到深褐色都有，而且通透性不同，价格可以相差很大。2009年的时候，我在俄罗斯圣彼得堡郊外的皇村，叶卡捷琳娜夏宫里，看到过完全由琥珀镶板装饰的“琥珀房间”（复制品，原件毁于1945年），那显示了波罗的海沿岸琥珀藏量的丰富。而在这里，更多地看到各种各样用琥珀制造的精美首饰

琥珀镶纯金并不好看，因为都是黄的，没有颜色对比。波兰工匠擅长用琥珀镶银做首饰，据说这种手法是波兰特有的工艺。所以，有意在波兰买琥珀饰品的朋友，可以引起注意。

也有大件琥珀工艺品：城西的圣布里吉特教堂St. Bridget Church里，圣坛用巨型整块琥珀制作，现在还没完工，游客能看到部分完成的圣坛，要看完工以后的形状，这张效果图更清楚。

圣坛12米高，6米宽，3米厚，完工以后，圣母子像，两侧侍立的圣徒，和波兰之鹰完全由琥珀雕成。

从外城门要塞Upland Gate，（波兰文是Brama Wyzynna），再穿过装饰性的内城门金门Zlota Brama，一条长街Ulica Dluga向北直通河港边的水门。长街两侧的房子，看上去非常像荷兰阿姆斯特丹运河畔的房子：窄窄的门脸，很高，进深特别深，这都是中世纪到近代汉萨同盟商人巨富的豪宅，很多房子的沿街正面Facade都有雕像和壁画装饰。

长街中段那座最高的红砖建筑是市政厅，这是市政厅高耸的铜顶

市政厅门口的广场，叫做海神广场，得名于这座海神喷泉

格但斯克街景和建筑的照片，是不是令人觉得它更像是一座德国北部的城市，而不象波兰内地？那就对了。在格但斯克城最繁荣的16到18世纪，它本来就是汉萨同盟城市，而汉萨同盟，是北德意志几个城市为中心，组织的贸易同盟，范围不止在德意志境内，远达波罗的海沿岸和北欧。在所有这些城市里，即便象格但斯克，里加，塔林这样的非德国城市，那里的工商业，也是以德意志商人为主，文化上深受德国影响。大家知道德国现在的国家航空公司叫做汉莎航空，这个名字，就来源于历史上的汉萨同盟。

最早，格但斯克是波美拉尼亚公爵领地的首都，并不属于德意志，其实波美拉尼亚公爵是波兰国王的臣属。它东边的普鲁士，当时是无主之地，不在德意志范畴之内，甚至不信仰基督教。后来到了13世纪，原本在以色列巴勒斯坦地区圣地的条顿骑士团，得到神圣罗马帝国皇帝和教皇的准许，逐渐从圣地转移到这里，任务是征服普鲁士，以及波罗的海沿岸这些不信基督教的原住民。这个时期，大约相当于宋末到元朝。

条顿骑士团的骑士们虽然来自德意志，但是骑士团本身直属于教皇，不是德意志诸邦的一部分。骑士团征服荒地，让波罗的海民族皈依基督教的任务完成得很出色，德国以东的这片地区，就成了独立的骑士团国家。格但斯克就在骑士团国家中。可是沿海的骑士团国家，把南边波兰王国的出海口全部堵死了，于是骑士团和波兰开战，后来败给波兰。格但斯克所在的西半部普鲁士，就割让给了波兰国王。于是格但斯克从此属于波兰。这个时期，相当于我们的明朝早期和中期。

后来普鲁士王国兴盛起来，1793年俄普奥瓜分波兰，格但斯克又属于德国，使用德文名字，就是但泽。这时是中国清朝的乾隆末年。直到1918年一次大战德国战败，但泽的德意志人口，始终多于波兰人口。新的波兰国家需要出海口，于是把德国的但泽城划出来，既不属于德国管辖，也不属于波兰领土，作为波兰的出海口。这就是所谓“但泽自由市”。而但泽自由市的存在，对于希特勒德国来说，是一个耻辱，消灭“但泽走廊”，就成了1939年入侵波兰的第一步。所以，二次大战的第一炮在格但斯克打响，也有它的历史必然性。（我在这里先捋清楚格但斯克的城市历史背景。关于普鲁士，德意志，波兰，条顿骑士团四者之间的恩恩怨怨，来龙去脉，我会在后面游览骑士团总部城堡，和格隆瓦尔德古战场的时候交代清楚。把所有的历史放在一处讲述，太枯燥了，咱们夹叙夹议比较好）。

格但斯克在属于骑士团国家，和后来属于波兰的时候，是它远洋贸易最发达的时期，那时候虽然不是德意志城市，却参加了德意志为主体的汉萨同盟。那汉萨同盟是怎么回事呢？

大约在骑士团从圣地回到欧洲前后那段时间（13世纪），以四个北德的贸易城市为中心，欧洲北部几十个城市，签订条约组织汉萨同盟。这不是一个国家，而是自由贸易联盟性质的东西（当然也有政治同盟的内容），有点象今天APEC亚太经合组织的性质，只不过加盟的不是国家，而是城市。汉萨同盟的主体和发起者是不来梅，吕贝克，汉堡，科隆四个城市，总部设在吕贝克，在中国，这是宋朝的时期。可以看出，汉萨同盟以德国城市为主，但是也不限于德国，丹麦的哥本哈根，瑞典的维斯比，波兰的克拉科夫，荷兰的阿纳姆，骑士团的格但斯克，塔林，里加，也都是汉萨同盟城市。在中世纪的北海，波罗的海，汉萨同盟垄断了商路贸易，盛极一时，所有这些城市在文化上，也深受德意志影响，因为德意志商人的商会往往在当地经济上占据统治地位。后来随着伊丽莎白女王的英国崛起，荷兰，瑞典，俄国相继强盛，地理大发现又降低了波罗的海贸易的重要性，汉萨同盟缓慢地衰落，不过好几百年一直拖着没有正式灭亡，直到二战之前的1937年，吕贝克被希特勒取消了汉萨自由城市称号，才算最后消失。

也许有人听过“帝国自由市”这个称号，这个“帝国自由市”，跟“汉萨同盟城市”，和“但泽自由市”又是什么关系呢？

所谓“帝国自由城市”，是德意志神圣罗马帝国的政治概念。德意志神圣罗马帝国皇帝由诸侯选举产生（有权选举皇帝的大贵族叫选帝侯，地位高于其他诸侯），皇帝以下，有国王，公爵，伯爵，大主教这些诸侯，各自拥有领地，领地下辖城市和农村。可是帝国境内有一些特殊的城市，不属于任何诸侯，城市上头直接就是皇帝，城市自己拥有独立的收税权，贸易权，司法权，在帝国议会里也有自己的代表。这就是“帝国自由市”，大概相当于我们现在的北京，上海，天津，重庆这些直辖市。历史上曾经做过“帝国自由市”的名城，比如法兰克福，纽伦堡，不来梅等等。

所以，帝国自由市是个类似于直辖市的政治概念，而且只在德意志境内。汉萨同盟城市是自由贸易同盟，不仅在德意志，也有外国城市，比如格但斯克，哥本哈根。这两者的成员也有不少重叠，比如汉萨的四个发起城市，吕贝克，不来梅，科隆，汉堡，同时也都是帝国自由市。

至于“但泽自由市”，跟上面两者都没有关系，只是两次世界大战之间的一种特殊安排，为了给波兰提供出海口的。当然但泽就是格但斯克，以前也是个汉萨同盟城市。

从市中心的长街（其实只有几百米长）走到头，出水门（叫做绿门，波兰文是Zielona Brama)，就到了格但斯克历史上最重要的地方：港口。

格但斯克坐落在维斯杜拉河入海口，航海跟内河航运都方便，所以古代是商路重镇。它的主港不在海边，而是内河港，这点象上海。今天，紧邻古城的河港沿岸非常热闹，各种高档餐馆，星级旅馆，各种精品店，建筑也很好看。

猜猜这张照片上的塔楼是什么呢？

这是古代的起重机吊车！作为港口，装卸用的起重机必不可少，别以为古时候没有电力，就什么都靠肩挑手提。这个起重机可是15世纪，明朝的东西。它本身依托的是城门塔楼，大家可以看到背后和两侧的城门圆形堡垒。伸出的部分，应该是悬空在河面之上。黑色的木板里面，装备两个巨大的木头滚轮，就像水车那样，只不过是悬空的。还有很多缆绳，滑轮等传动装置。就靠这两个大辘轳，悬空放下绳子，把船上的货物吊起来。这个吊车能吊起两吨的重量，不但能吊货，还能吊起小一点的船只，可以做检修。显然古时候没有电力，吊车起重的动力来自哪里呢？那两个大木轮直径两三个人那么高，内侧有很多平行的脚踏板，用的时候，几个壮汉爬上去，钻进木轮里面，一步一步地踩踏板，推动辘轳自转，带动绳索。其实，就像家里养的小豚鼠，在一个镂空的大轮子内侧拼命跑，轮子就不停地转，这是一个原理。

这座15世纪的起重机，象征格但斯克古代的航海商业文明，今天是城市的地标。

从水边，可以坐古代三桅帆船，往返河流入海口的Westerplatte半岛，二战开始的地方。这个拼写，大致的意思可能是“Western Plate”，“西边的盘子”，因为格但斯克城本身是河港，离开真正的入海口还有半个小时的水路，就像上海外滩离开真正的长江入海口距离还远一样。而Westerplatte就在入海口处，是二战之前波兰军队的一处防御阵地和兵站仓库，波兰守军不到200人。Westerplatte是保护河口的屏障。因为消除“但泽走廊”是希特勒入侵波兰的主要理由之一，1939年9月1日凌晨4点45分，德军一次大战前的旧式战列舰“石勒苏益格-荷尔斯泰因号”炮轰波军要塞，这就是第二次世界大战的第一枪。

最近我从网上下载了一个2013年的波兰电影，名字就叫Westerplatte，描述这场战斗，当时不到200名波兰守军依托并不强固的工事，抵抗了舰炮支援下的德国海军，陆战队，突击队3千多人的进攻一个星期，9月7日才投降。电影中文名字叫做《血战西盘岛》有中文字幕，在上海电影节上还放映过。

现在半岛上已经没有防御工事了，遗留下来当年在战斗中被击毁的兵营和混凝土工事

这是战争爆发地的纪念碑

其实Westplatte跟格但斯克船厂一样，有历史意义但是并不漂亮，真正令人难忘的经历，是在从市中心水边往返西盘半岛，所乘坐的两艘古色古香的三桅木帆船。

去西盘半岛有两种船，普通的现代渡轮，和仿17世纪的木帆船。两者的码头相距只有30米，航行时间也都是单程半个小时，票价也一样：来回40兹罗提，相当于13美元，每天从上午10点到傍晚18点，整点两艘帆船轮流从城市启航出发到Westerplatte。普通渡轮的时间价格与它一样，所以，你当然选择坐帆船，不坐现代渡轮了，千万注意，不要买错了票。

木帆船其实不是古物，是现代仿制的17世纪三桅武装商船，并非真靠风帆行驶，还是用发动机的。两艘船轮流往返，这是我去的时候所坐的“狮号”（Lion Galleon，波兰文Galeon Lew），出了城一路两岸的景物都是船厂工业区，还有远洋轮船，并没有什么美景，真正好玩的是船本身，雕刻精美，华贵非凡，高耸的艏楼和艉楼上还有小型铜炮呢。这是我们的波兰船长在掌舵。

下船从码头步行大约1公里到达开战纪念区，拍些照片，1个小时以后再搭乘另一艘帆船“黑珍珠号”（波兰文Czerna Perta）返回城里。

这艘船没有“狮号”这么高大，船身雕饰精美，整体色调是黑色和银色，最特别的，是最下面还有一层炮甲板！当然火炮是假的。

水边和长街有很多不错的餐馆，在我所住的旅馆旁边和背后，都有非常现代化的多层购物中心，里面的咖啡馆，蛋糕店，冰激凌店都很好。格但斯克的物价便宜，我第二天中午从Westerplatte回来，下船之后在港口边的高档餐馆吃午饭，主菜，鱼汤，啤酒，总共也就相当于11欧元。

（未完待续）