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主题：【原创】漫步亚得里亚海畔--克罗地亚游记 -- 糊汤意面
开往斯普利特（Split）的大巴离开杜布罗夫尼克（Dubrovnik）便驰上海岸线旁蜿蜒崎岖的盘山公路。放眼望去，墨绿的岛屿散落在深蓝之上，碧绿的海湾躺满悠闲的游艇,好一番风光。这片南到Dubrovnik，北至Zadar的沿海地区在古罗马时期便是罗马帝国的一个行省Dalmatia，这片临海的区域现在被称作Dalmatia（达尔马提亚）。南北纵贯克罗地亚的Dinaric Alps将沿海的Dalmatia区域与内陆隔开，远古时期Dinaric Alps在冰河洪水的不断冲刷之下形成了现在Dalmatia区域多岛，多峡湾的地貌，再加上异常干净的高质海水，成就了Dalmatia作为地中海中一块重要的旅游度假圣地。这里也是斑点狗的原产地，“大麦町犬”的名字就是从Dalmatian dog dalmatian dog音译过来。
从Dubrovnik北上四十余公里还要在波黑的一亩三分地上短暂过境，地图上若仔细看看便发现波黑整个国家的唯一出海口就是这么一段7，8公里宽的小地方。这块小地方是当年Dubrovnik共和国卖给奥托曼帝国，为了在陆地上避开已经扩张到Dalmatia区域咄咄逼人的威尼斯人。两国的边防警都要上来检查证件，不过到是不需要波黑的visa,也没人给你盖出入境的戳子。
Courtesy:Internet
http://www.dog-breeds-spot.com/wp-content/uploads/2008/01/dalmatian-dog-blog.jpg
Split（斯普里特）作为克罗地亚第二大城市，是南部地区水陆空交通枢纽，附近就有四个UNESCO world heritage （Trogir, Sibenik, Split, Hvar)。这里作为一日游的基地倒是不错的选择。
公元三世纪的时候，咱们三国西晋时期， 罗马帝国皇帝戴克里先(Diocletian)为自己退休在这里建立了宫殿，从而奠定了整个城市的雏形。戴克里先挺草根的，出身于克罗地亚沿海Dalmatia地区的一个普通人家，完全凭借着卓著军功而被拥戴为罗马皇帝。他在帝国内部推动了一系列的政治经济改革，也是第一个自愿退位的罗马皇帝，想着急流勇退回老家颐养天年。退休后啥都不干，住在宫殿里面潜心培育卷心菜，想来跟他贫民的出身有很大的关系吧。他在执政晚期，开始压制迫害基督教。他的一个老乡，自克罗地亚达尔马提亚北部拉布岛(Rab)，名为马力诺的基督徒石匠，于公元301年为逃避戴克里 先对基督教徒的迫害，在意大利中北部的山区创立一个自己的小教堂，最后发展成为现在的国中国圣马力诺。历史的因缘际会只有后人才知个中滋味.
Split 的UNESCO world heritage保护区包括戴克里先宫殿，以及老城中的12至13世纪的罗马式教堂、中世纪防御工事、15世纪的哥特式宫殿以及其他文艺复兴时期和巴洛克风格的宫殿。如今站在Marjan山上，依稀能够辨认出当年罗马宫殿的轮廓来
http://en.wikipedia.org/wiki/File:SPLIT-Hebrard_overall_color_restitution.jpg
戴克里先宫殿的地下结构保护的最完整，也让今人见证出当年的宏大。罗马人遗弃这里以后的几百年间，却毫无人烟一度沦为废墟。直到七世纪的时候，附近居民为了躲避外族的入侵，纷纷迁入有城墙保护的戴克里先宫殿，逐渐形成了split老城。如今的老城里面的古建筑，大多用为商业店面，餐饮场所，艺术画廊。夜晚的时候，当地居民大多来到老城逛街购物，喝酒聚餐, 或者走到来海边，看着星光消暑聊天，万分惬意。这里的海潮涨幅不大, 临海大道之外也就没有堤坝的阻挡,同海的亲近就在咫尺之外片刻之间。每日从外边游玩回来，可把自己散落在当地居民之中，去海边吹吹凉风，去画廊读读颜色，即便去到罗马废墟之中，听那些艺人边走边唱，错落在历史与现今的恍然之间。
从斯普利特（Split）船行两小时便来到Hvar (赫瓦尔岛)，这里有着典型的地中海气候，终年阳光普照，盛产葡萄酒和薰衣草。渡轮停靠在Stari Grad, 坐上巴士越过盘山公路才能到达南面的小镇Hvar。小镇向北攀高十余分钟便来到要塞Gradska Tvrdava, 景致无敌。片刻停留马上朝着海滩飞奔而去，注意！是飞奔，不是裸奔。
西人来此，要么操艇海中任我行，要么找片海滩晒太阳睡大觉，怎一个闲字了得。那就落乡随俗吧，租套装备玩玩浮潜先，玩累了，便倒地任那玉体横陈，睡一觉打个盹；醒来再跳入晶莹的海水，与那波浪一起摇曳。哇呀呀呀。。。看我浪里白条混江龙矫健的身影，比吸大麻的那厮叫什么来着，哦，菲尔普斯，也只逊色三分。无奈何任我多么卖命的扑腾，沙滩上的Bikini mm们啊，你们怎么就这么的无动于衷呢，当我是空气啊，该裸的照样裸，没裸的也没脱。当真是明珠暗投，可怜了荷尔蒙白白的燃烧，让我情何以堪。。。罢罢罢，小哥自己yy自己high了。
In summary, 浑浑噩噩的一天过得到也挺快。这一日饶是嚣张的可以，竟也敢把那时光随意挥霍，阿弥陀佛，罪过罪过。
正是：偷得浮生半日闲, 且作松云且作仙。
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8. 食在口边，味在心间（上）
临行之前很有几分期待，克罗地亚漫长的海岸线一定带来丰富的海产；历史上意大利的深入影响一定惠及到餐桌之上刀叉之间。然后去Michelin的美食地图网站搜寻一番，本想提前找几间口碑不错的馆子放入袋中，无奈竟没有关于克罗地亚的一丝信息，只好将就将就lonely planet和走遍全球的推荐了。
在Split的鱼市和Zadar的大超市Konzum转了一圈，克罗地亚海鱼的种类并不比荷兰来的多，贝类还是一贯的Mussel。挺奇怪国内多见的花蛤，文蛤，蛏子怎么都没有，这三种白水随便煮一下都要比Mussel美味啊。也可能因为保护海水质量，这边也就不发展海洋养殖了。1989年的时候克罗地亚开始实施了海水质量保护工程，定期对旅游景点和岛屿的海水质量进行检测，以控制对海水的污染和破坏，才有海水长年的清澈见底。看来这里环保与发展走向了正反馈的良性循环啊。
从Istria半岛到Dalmatia，整个沿海区域完全就是意式menu的翻版，只不过用料里面海鲜比较多, 一路吃下来，好像四个字就能概括：
Pizza, risotto, pasta, grill
同威尼斯一样，用墨鱼墨汁烹煮出来的black risotto很流行。在Dubrovnik老城里面一家lonely planet推荐的地方吃了一次，中规中矩，没有什么缺点，也没什么惊喜。在游人如织的地方，若想找到称心如意的餐馆也不是一件易事。反正不愁客源，店家也就没有完善提高的动力了。Hvar岛上的馆子也是如此，还是《走遍全球》里面独家推荐，服务口味很是一般。
Shrimp risotto口味倒是不错，可惜这边不产好虾，大多使用速冻虾仁，瑕疵败笔。用番茄酱加Mussel做sauce的pasta也得尝一尝吧，把贝类称为sea fruit，倒是有点诗意。
Split紧靠Fish Market有一家叫做Nostromo的馆子，上了LP的推荐，装潢典雅，服务非常有礼貌。既然挨着鱼市想必一定很拿手鱼肉的烹饪了。问之，你们有几种做鱼的方法啊？Only grill。我 K! 这回答倒是简单。好吧，那就看看你们能把fish grill到怎样的高度。侍者端出一个大铁盘，盛着5，6种当日捕捞上来的海鱼，多是seabass, sea bream之类。与那些整鱼放在一起的有一块steak，看肉质和肤色很像大眼金鲷。摸一摸弹性十足，就选他了。这边的烤鱼多是选上时鲜海鱼，不加任何作料上炉炙烤，高温让表皮马上成熟，这样也把所有的肉汁封在里面，唯如此方能做到外焦内嫩吧。上桌前再狠狠洒上一勺本地产的橄榄油，淡淡的清香掩映在炙烤的肉中也是相得益彰。通常鱼肉烤制出来都是比较松软，独独这块鱼排十分特别，上口的感觉倒与三两分熟的牛排很像，颇有韧劲却仍然浓郁多汁，主刺同肉连接的都十分有力,真真的脍炙人口。侍者道，这块鱼排是从一条26公斤的大鱼身上切下，难怪这么有弹性呢。价钱倒是不少，一盘鱼30欧，当真一分价钱一分货。
在Split待了三天，算上午餐也只有五六次上馆子的机会，可手上却列好了七八家的选择，凭白冒出无法选择的烦恼，典型的庸人自扰。纵然是克国内第二大城市，老城附近的居民区大多还是单门独户的宅子，毕竟人口密度低。穿行之间倒找到一家本土菜馆。隐在小巷之中，招牌不大，不易发现。除了他一家之外，周围全是民居，一家商店都没有，选址倒是奇怪。菜馆是由老板的旧居改造而成，宽敞的庭院正是就餐上好的地方。透过头上浓密的葡萄叶，也能瞥见那繁星点点与薄薄的上玄月；许许海风再将邻桌的美味飘到你的鼻尖，即便窈窕淑女骨感美人也想吃个脑满肠肥了吧。老板四十出头一名壮汉，面庞却有三分文气。因为多是本地居民来光顾，老板的英文也不是很灵光，他确是质朴，还一再为此道歉。老板待客，老婆掌勺，夫妻开店图的不是金钱，到像是提前退休玩玩票。不过玩票也玩的很专业，每次送菜完毕，老板总要执以古时侍者绅士的礼仪，左手背后，身体前倾，右手优雅得在空中画上几圈，几步缓缓退后再伸直身体慢慢走开。客气的晃你的眼，让你也不得不也起身回礼，而后方能安心的舞刀弄叉，饶是十分的有趣。与老城中那些专为游人服务的餐馆比起来，这家店真是物美价廉。老板的脸上看不出丝毫虚伪做作的客套，却是十一分的实在。
老板推荐一道Dalmatia地区的炖牛肉。用红酒配上胡萝卜等时蔬与牛肉文火慢炖几小时，最后切配上土豆面团撒上汤汁。可法式的红酒牛肉不也是一样的做法么？倒没看出来当地的风味在何处。烤鱿鱼多是配上水煮土豆与青菜泥，味道也还不错，但与希腊的烤章鱼比起来，还是略逊几分。大抵因为章鱼个大，肉质紧凑，烤制出来依然弹性十足。最后一日吃了一盘烤竹荚鱼，因是小鱼，价格分外的便宜，这样一盘主菜只要4欧。本想洒些胡椒在鱼上，却被老板一把夺去，他一定坚持不加额外的佐料而直接品尝，看那固执的态度，若不照他的法子做，仿佛自己的杰作将要被人玷污了一样，定是个认真有讲究的饕餮之人。
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还有两个多月的时候，想着利用寒假，走东欧路线，克罗地亚-斯洛文尼亚-匈牙利-波兰。这篇游记正好用得着，尤其是餐馆的部分。
太感谢了。
那我下次把餐馆的地址给贴出来吧。
另外还觉得那边的民宿很不错，价廉物美也很干净。
克罗地亚内陆地区饮食多以肉类为主，肉肠，肉排与德奥风格很象，也就没有多尝试了。吃了一次烤牛肝，味道与猪肝挺像。倒是Steak tartare 颇有意思。
侍者推上一满桌调料，一盘血淋淋生牛肉馅，一个黄灿灿生鸡蛋黄。首先将油，盐，醋，柠檬汁与蛋黄搅拌成蛋黄酱。再将蛋黄酱与肉馅混合，以后逐次加入小葱，蒜蓉，胡椒，辣酱等各式调料慢慢搅拌直至成酱。最后佐以现烤酥脆面包当做appetizer。 Steak tartare 中的tartare 来源于中亚游牧民族韃靼人的名字（Tatar)。传说的韃靼人把生肉包在马蹄上，一天的骑乘之后，解下早被践踏得稀烂的肉泥生食之。Steak tartare 这道菜完全由生肉制成，十足生猛新鲜，确实配的上传说中的韃靼人的风范，于是大家叫他韃靼牛肉或者野人牛肉。
回家以后查wiki才知道原来在比利时，法国北部的弗兰德地区还有荷兰的一些馆子就有这道菜，也有叫做filet américain。真别说，下楼去超市逛了一圈，还真找到小包装的filet américain卖，以前倒是孤陋寡闻了。
copy from the Internet
来看看咱比利时人吃的多high啊。
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西人肉类生吃还有那个开胃菜的Carpaccio吧，片的薄薄的牛肉浸在橄榄油，撒上松仁或者芥末酱，也是美味啊。不过还是比不了日本的sashimi吧，办公室的日本同事倒是提醒不要漏了韩国的Yukhoe(肉脍）,切了丝的生冷牛肉拌上各种调料，味道一定也不错，哪位吃过的朋友给说说。
Carpaccio copy from the Internet
Yukhoe(肉脍） copy the Internet
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(9)Dalmatian海边三镇-Trogir
Split有很多民宿。在老城周围的社区走上一遭，能看到很多民宅的外面贴有写着“apartment”的蓝色铭牌。午后的长途车站或者渡轮码头，都有一群顶着烈日招揽游客的本地人。来之前没听过任何关于这里民宿的评论，《Lonely Plante》跟《走遍全球》上面也只字未提。等我从Dubrovnik开来的大巴上跳下来，马上就被围了起来。
"Need a room?",
“谢谢，我已经定好住的地方了。”联想到国内乱糟糟的火车站外边万分热情拉客的暧昧旅店，我心说，省省吧。
“哎呀，那就太可惜了，那您就要错过我的漂亮的房间里。您看看浴室多么干净多么漂亮啊，您看看这房间多么舒适多么温馨啊。离着老城走路5分钟，离着长途车站走路8分钟，您到哪里去找这么好的地方啊。
照片看上去，房间真是很不错，引起了我的好奇。
“您在地图上给我看看地址吧。”
的确，离着老城非常的近。
“那个地方安全不安全啊”
“当然安全了，我家就在旁边，还有一个小公园呢。您要住几天？这样吧，我的双人间给您，一晚上20欧。”这里Hostel里面的6人间都至少18欧，这样的价钱真是很便宜了。
房东紧靠着自己家修了幢两层楼，全用作民宿，房间收拾的干净整洁非常的舒适。房东也不找我要证件看，交代了钥匙留了联系电话号码，就要走人。
“什么时候把钱给您呢”
“您走的时候留在房间里面就好了”，房东轻描淡写的答道。
我无语，我晕倒，我faint。。。还有这么相信人的啊。。。
“那我还是现在把钱给您吧。” 看着房东从我手上拿去房钱，倒好像是她欠我钱一样，竟然非常的不好意思。
作为旅游城市，Split很多居民都会想到拿出空闲的房间当做民宿。但他旅游开发的程度远比不上希腊，会说英语的人不多，会用网络自我宣传的就更不多了。只能靠着最原始的行销方法去大街上揽客。大概这也决定了他们的价钱不会昂贵。不过对于一般的游客却是十足的好选择。之后的五天里面，我也全都找了民宿住，碰到的房东质朴实在都是善良的人，对这个国家的印象又好了几分。当然如果您在hostel嘈杂的dorm依然能够安然入眠美梦无限；如果您依然年轻到喜欢跟hostel的ggjjddmm一起哈拉plus泡吧;再或者您希望每天早上有hotel servant摇着铃铛推着早餐带来vip的room service,那就另当别论了。
Market就在老城附近，每天早上都要去那里溜达溜达，混迹在采买时鲜菜蔬的大婶大妈之间，看着克罗地亚黑衣Granny娴熟叫卖，本土居家的味道伸手可得。然后顺着飘荡在空中的麦香排在面包店外，买上几个散发着炉温的面点，美好的一天就此开始。
小镇Trogir就在Split身边，半小时的车程来去非常方便。与克罗地亚许多海边小镇一样，当年为了抵御外敌入侵，全都建立在易守难攻四面环水的小岛之上。
http://www.trogir-online.com/eng/photo/air/trogir1.jpg
整座小镇在1997年被纳入UNESCO world heritage 名录。旅游业也就称为这里的的支柱产业。早上九时趁着游人还没有来到，溜进空闲的教堂 Cathedral of St. Lawrence ，攀上高耸的钟楼看一看懒洋洋的小镇如何被朝阳唤醒，美人起床的样子也是分外的可人。远处巨大的吊臂告诉我们当年造船业的辉煌。教堂最大的看头在大门精细的石雕，出自于十三世纪当地的名师Radovan,可惜鲜有关于他的故事流传下来了。两头坐狮身上站立着亚当和夏娃，门柱上面雕刻着当时居民的日常生活，驮着柱子带头巾样子的是摩尔人，为了诅咒这帮老是骚扰Trogir的野蛮人，罚他们做苦力永世不得翻身。门楣的雕刻则讲述着基督诞生的故事。
小镇有着美丽的水岸线，如今成了游艇乘风破浪以后休憩的地方。
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是用了三脚架还是没用？
只是拍夜景和瀑布流水时用了。
旅游拍，拿脚架还是麻烦啊。大白天的阳光那么好，快门很容易就飙到1/500s以上，咱也没有帕金森，手持一点问题都没有啊。
当然好马配好鞍。
还没用几次就已经过时了，所以现在还没下手买。
家里有个用胶卷的佳能，2003年买的，现在放在家里蒙尘呢。
Sibenik 的景点很少，只有一处Cathedral of St. James, 2000年被列入到UNESCO world heritage list, 教堂只用石材建筑而成，没有使用任何木料，算是一大特色，外墙上各色形态的人像雕塑也别有风趣。
穿行在老城的街道，总能看到宗教的痕迹，甚至餐馆的中堂，都会供奉着耶稣的十字架，真是一个虔诚的天主教国家。
若有时间，在老城拾级等高而上，古时的要塞变成现今绝好的观景台。无奈与Dalmatia海岸众多明珠般的小镇，Sibenik还是逊色许多，也难怪大部分的旅游只在这边停留半日，就开拔到下一个目标。这样也
好,少了那些游客的呱噪，倒是安静平和很多。
想要带着baby爬向高处的要塞，推车是用不上了。这位爸爸自制了个小背椅，把宝宝栓上去，安稳又舒适。带着小孩去远行，让他/她们看不同的世界，听不同的声音；读罢万卷书，始行万里路，走遍千山万水，看尽人情冷暖，这样的父母一定很称职。
从Sibenik坐车到Zadar正过午后，下车后我举目张望，得张罗好今天落脚的民宿。却说面前一位和善的老大爷与我四目相交，顷刻间是你明我意，我知你心。大爷说着德语，倒也没有妨碍我们的交流。退休以后老大爷在自己院中把老屋修葺一番，开了三个房间当做民宿。他说我今天找到你就完成任务了，多余的钱我也不挣了，等下留在家里收拾我的庭院。哼着小曲大爷进来院里，顺手摘几粒葡萄放入口中，喃喃自语一脸的满心欢喜。这院子少说也有六七十平米，一大半葡萄藤上缀满晶莹的果实，那一边猕猴桃也长势喜人，可惜老大爷也不摘几颗来招待招待我这远方来的客人。无花果树下满地落足了熟得发紫的果子，也没人摘取。这边典型的地中海气候，非常适合无花果的生长，家家户户的院落都要种上几棵，吃不完的果实便晒成果干，一路上吃了个饱。
Zadar位于Dalmatia北部地区，老城照例建在一个四面环水的小岛之上，落满了罗马帝国与威尼斯共和国的统治留下来的烙印。散落在空旷广场上残破的石柱也曾标榜帝国的丰功伟业，城门楼上带翅膀的飞狮一望可知威尼斯人来过这里。你若腻了千年尘世的厚重，去那海边的步道，听涛声絮语看海中落日，忘却人世的烦恼与纷争。
http://www.kompasrent.hr/UserFiles/uredi/1215117172-v-zadar_large.jpg
沿海的步道有段百米的阶梯迎着海面，阶梯垂面开着千百个窗口，海浪拍拂堤岸，吹来的风声被引着进入体内的琴管，再由开在步道之上的出口吹出琴瑟絮语，好一个浑然天成的海风琴（Sea Organ)。听一曲波涛为你奏起的交响乐，看一轮夕阳徐徐落下染红浩荡汪洋，难怪Zadar说我这里有着最美的落日。等到夕阳完全的隐去，我们将要离去，那边厢忽的燃起一张彩色的圆盘（the Greeting to the sun, 出自于设计Sea Organ的同一个建筑师Nikola Basic.)。白天录下阳光的色彩，现在给你回放出来，还想走么？
http://www.landezine.com/?p=198
http://www.tzzadar.hr/img/events/original/Pozdrav_Suncu_3407_1202759260.jpg
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甜的腻人？价钱（折合人民币）？
这个又是什么东东？
新鲜的无花果熟透了应该是深紫色的，不过绿色的时候也挺多拿着卖的，也熟了。大概 5块人民币/斤吧。
无花果干可能要25-30块人民币/斤吧