主题：海德堡、法兰克福游记 -- 东中

虽说冬天的海德堡也别有风味，可感觉还是在阳光明媚的季节看着绿树丛中的红瓦才觉得像是海德堡。

这种天气，估计你们也不会上哲学家之路了吧，那里是远眺海德堡老城的很好的选择。

我们当时是抱着试试看的态度去问的，司机很痛快。车是9人座的车，我们6个人加上部分行李，等于把那辆车包下了。

正常票价现在其实没什么变化。接人之前我查了一下，汉莎有到海德堡的shuttle bus，持有效汉莎机票的单程18欧元每人，没有票的20欧元每人（往返38/40欧元），送到海德堡一个什么皇冠酒店，在俾斯麦广场旁边。至于我们坐的那辆车，到现在我还不知道是哪家公司的。

朋友去哲学家小道的想法被我制止了，雪很大，上山容易，下山就费劲了。

我这次去海德堡到处是一片银白，阴天，下雪，拍出来的照片不好看，所以帖子里都是网上搜的图片。如果有机会，如你所说，找个阳光明媚的时间再去趟海德堡。

上去要走的那条满是台阶的小路并不是下山的必经之路，可以顺着哲学家之路向西走，可以一直走到前面有电车通过的那座桥的，直接就回俾斯麦广场了。

我感觉像是胖猫呀。另外猴子和老鼠在一起似乎没有道理。老兄没有挖掘其中的故事？

主贴里写过海德堡老桥一共建过八次，前五次都没有留下图像，第六次建的桥在Sebastian Muenster写的“宇宙志（Cosmographia）”中留下了它的模样，画中当时的老桥除了在南侧有桥门和双塔之外，在北侧还有一座塔楼，名叫“猴子塔楼”（Affenturm）。据说当时楼上有一个一手拿镜子于前、一手抓屁股于后的猴子的浮雕，塔楼据此得名。1565年2月老桥再次毁于冰凌，在存留的石桥墩的基础上人们照前一次的样子第七次重建老桥，此时猴子塔楼还在。1689年普法尔茨继承战争中法军第一次攻入海德堡，老桥被炸毁。1706-1708年普法尔茨选帝侯Karl Theodor建立了第八座老桥，就是我们现在在海德堡看到的这座石桥，石桥上猴子塔楼没有被重建。

1620年画的第七座老桥。图片中桥近端单独的塔楼就是“猴子塔楼”。

1977年，老海德堡联合会举办一项比赛，邀请艺术家们重新设计老桥猴子的形象。1979年铜猴被立在内卡河南岸。

至于那两只老鼠，我其实完全没印象，回家后读海德堡的材料时才知道关于老鼠的事，而且铜老鼠在地上，当时的大雪把地面完全覆盖了，我没发现。关于老鼠有两种说法，一种是Wiki上的，说铸两只铜老鼠是为了纪念选帝侯粮仓的，那时的粮仓就在桥门旁边、老鼠所在的位置上。另一种说法我没找全，说是雕塑铜猴子的Gernot Rumpf教授在他每一个作品旁边都用一只老鼠做为他的签名和标记物。海德堡的第一只老鼠丢了，后来又铸了一只，至于为什么现在能看到两只，材料上用“...”代替了。材料上接着说教授结婚后，他的签名变成两只老鼠了，，还说他最新的喷泉作品有很多老鼠，，我比较晕。

铜猴下面的铜老鼠，也被人摸得锃亮。

介绍老桥猴子的一份材料的地址，德语部分比较全，左下部分是英语简介，燕兄可以看看

• 终于可以说点关于猴子的了

哈瑙到褔參童話路，思考家路，Google map 裡的 Gottingen 地圖還有個數學家之路，運輸效率真是旅行大問題嗄。遇到意外合算的行程是在Eisenach，也徒步走大雪山往林海高地（呃，一小段路），等到魯瓦旮噠堡，管理的小孩子居然說，有電車但是得打電話預訂？！然後真的有（一塊錢）的10路電車悠悠晃到站牌前了，等電車的時候周圍寂靜，真好像會有隻龍貓甚麼的出現

原来对老桥铜猴知道的不多，河友燕人问了个问题后，找了点儿资料，写了个小帖子，也让您看看，或许对您来说也是新鲜的东西。

铜像确实是猴子

花赞您老爸、老姐，当然还有您，。

那年去了荷比盧德法，存放照片的DVD看到你的帖子才翻找出來，一張張慢慢看，漸漸想起了許多好玩的事。

我記得那座酒堡有一個看管藏酒員的雕像，據說是個酒鬼，卻在喝下第一杯白開水後死去。

還有電影學生王子的那家酒吧，去海德堡之前把它想得非常浪漫，實際上和一般酒吧沒什麼不同。。。

若是有機會想帶小朋友也去一次，讓他們親身感受各地的人文風貌。

海德堡两天深度游后，27日早上一行人乘坐火车前往施韦青根（Schwetzingen）。施韦青根位于海德堡以西十公里，如果开车大约不到二十分钟就能到达，可我们没有车，只好乘坐火车，先朝西北杀向曼海姆，再转车奔回东南，全程一个小时多一点。下了火车沿开来的方向往回走不到一百米有一个大的路口，向左能看到远处路的尽头有一栋大房子，那里就是我们的目的地--施韦青根宫（Schloss Schwetzingen）。Schloss这个词在德语中有城堡的意思，也有宫殿的意思，前面说过的Schloss Heidelberg有翻译成海德堡城堡的，我用的就是这种；也有翻译成海德堡宫殿的，德国国家旅游委员会中文网页上用的是这个翻译。中国自古是农耕国家，天子一直住在城里，没听说住在山上的，管一组建在半山腰上的建筑叫宫殿，对我来讲总有些别扭。Schloss Schwetzingen建在Schwetzingen市里，拥有多组建筑和花园，毫无疑问的是宫殿。

施韦青根宫在1350年做为一个小的堡，寨或者要塞就已经存在了，后来经过不断改建成为一座猎宫。三十年战争和普法尔茨继承战争中，宫殿两次被毁，后又两次被重建。修建海德堡石头老桥的那位选帝侯Karl Theodor把这里当做他的夏宫。

施韦青根宫在冬季逢周末和节假日每天开放三次，分别是11点，14点和15点，由工作人员带领游客参观。我和朋友们到的时候刚好错过11点的开放时间，当时还在下雪，比较冷，等不到下午的第二次开放，我们转了转花园就走了。在海德堡酒店我们询问前台的时候，前台小姑娘极力向我们推荐了施韦青根，按她的话说，那是她最爱的地方，她喜欢在里面散步，欣赏精美的花园，听小鸟的叫声。可惜我们去的时间不好，冬天，还赶上下大雪，没有领略到它真正的美。为了不让大家失望，我从网上选了几张图片，与我这个去过却没有看到过的人一起观赏吧。

Karl Theodor受凡尔赛宫的影响下令设计的法式花园，有普法尔茨的小凡尔赛之称。宫殿两侧的建筑“悬挂”在花园的半圆上，这样的建筑风格在欧洲独一无二。

法式花园的喷水池，后面是宫殿主楼。

巴洛克风格的园艺造型

土耳其花园（Tuerkischer Garten）中的红色清真寺。建这座清真寺并不是为了礼拜用，只是为了新奇和美观，在花园中添加进东方元素。

白雪下的花园。

离开施韦青根到达法兰克福，女士们憋闷在心底好几天的逛街热情终于被激发了出来，流连于商业街--蔡尔大街不愿踏出半步，甚至在乘机回国的当天上午还要再去一趟，对此我和男性朋友们都很快经历了一个“有兴趣看看--尽义务陪着--头疼”的思想过程，终于在最后一天借着她们已经知道路的理由跑去了我们自己感兴趣的地方--离蔡尔大街不远的老市政厅广场（地图上标的是“Roemerberg”）。

广场西侧的三栋连成一体的三角形阶梯山墙顶的小楼（Roemer），正中间那栋的名字叫“Haus zum Roemer（罗马人之家）”。自1405年被法兰克福市议会买下以来到现在小楼一直做为法兰克福的市政厅，是广场内最有名的建筑。从被买下到1806年神圣罗马帝国解体，这栋房子经历了所有这期间德国国王及神圣罗马帝国皇帝的选举和加冕历程，是德国历史上最重要的建筑之一。小楼的二层是皇帝大厅，厅内四周悬挂着神圣罗马帝国52代帝王的画像，同时，这里也是新皇帝举行加冕宴会的所在地。如今，皇帝大厅是法兰克福市政府的接待大厅，也是德国国家足球队凯旋时与球迷狂欢的地方。

市政厅这片地方现在被法兰克福人统称为“Roemer”（意为罗马人），至于为什么有这么个名字有多种说法，但各个说法之间相互矛盾，真正的原因已经无从知晓了。。

市政厅东侧的皇帝大教堂（Kaiserdom St. Bartholomus），是选举德国国王及神圣罗马帝国皇帝，以及选举后举行加冕和坐殿仪式的地方。

选举的过程大概是这样的，选举前一天7位选帝侯（后来一度增加到9位）汇聚于市政厅协商选举问题，选举当天所有选帝侯盛装从市政厅出发前往皇帝大教堂。进入大教堂后首先进行弥撒，祈求神的赐福，然后选帝侯们进入教堂内的投票小礼堂举行秘密选举会议，简单多数当选。选举完成后在教堂内为当选者举行加冕和坐殿仪式。两项仪式结束后新皇帝和所有人又会回到市政厅的皇帝大厅举行加冕宴会。

老市政厅广场的另一侧

市政厅与在保罗广场上的北楼之间的叹息桥。

五天时间匆匆过去了，对朋友来讲领略了德国的风光，对我来讲更多的是恶补了一堂德国历史课，稀稀拉拉写了这点东西，谢谢河友们的花，愧领了！祝大家周末愉快！

要不然不会知道那么多故事。

酒桶管理员Perkeo，说是上年纪后第一次生病，医生劝他喝水，结果喝完第二天就死了。

红牛餐厅（zum roten Ochsen）好像在全世界都很有名，据说电影里的女主角就是红牛餐厅当年的女招待。我和朋友赶上圣诞节假期，慕名而去结果餐厅不开门。我在海德堡去过两家餐厅还不错，一家是zum weissen Schwanen（白天鹅餐厅），另一家是Kulturbrauerei（不知道怎么翻译，可以叫文化酒坊？），两家中我觉得白天鹅餐厅做的菜更好吃些，文化酒坊自己酿啤酒，喝自酿的啤酒对游客来讲更有感觉，如果您和家人再去海德堡可以去试试，当然带小朋友就不太适合去第二家了。

其实我想说的只有一点儿，起了个这么大题目无非想吸引一下大家的眼球，先告罪了。

前文说过朋友在德国的这几天赶上了圣诞节假期，很多事情不方便，包括吃。在海德堡和法兰克福我们都遇到过饭馆因为“过年”而关门休假的问题，比如海德堡那家著名的古老的学生餐馆-红牛餐厅。也许有河友知道“学生王子”这部歌剧或者电影，讲的大概是一个王子厌烦枯燥的宫廷生活跑到海德堡念书并爱上了一个酒馆女招待，两人冲破家庭阻力最终成就浪漫爱情的故事。这部剧于上世纪20年代在百老汇以轻歌剧的形式上演，广受欢迎，一共演出了608场，是20年代表演场次最多的百老汇演出。后来这部剧又多次被改编成电影，在那个年代的美国应该算是家喻户晓。而我们前面所说的红牛餐厅之所以有名，除了它自身的历史之外，还与这部剧有关系，据说学生王子里的女主角就是红牛当年的女招待，看过这部剧的人多会来这里回味一下当年的浪漫。

嗯，题目是吃在法兰克福，结果废了不少海德堡的话，呵呵，跑题了，赶紧言归正传。朋友们在法兰克福呆了两天，主要节目是购物，吃饭并不是主要关心的问题，可朋友回国前一天晚上去的那家饭馆却给我们一行人留下了极其深刻的印象，以至于后来聊天聊到这次旅行的时候话题都会不自觉地引到这家饭馆上，好评不绝于耳。

这家饭馆名叫Adolf Wagner（阿道夫·瓦格纳），位于法兰克福南部的萨克森豪森区，是法兰克福最有名的供应本地特色美食的餐厅。这家饭馆说起来很有意思，领导之前打电话预定座位的时候，伊哩哇啦地交流了一通，饭馆方面问了有几个人，什么时候到，然后好像很忙似的就把电话挂了，没问领导姓甚名谁，这个。。。好像不太靠谱！当天晚上去之前领导不放心又打了遍电话，电话那头直接就一句：“你就直接来吧，没问题！”，仍旧没问领导是谁。就这么着吧，放下电话直奔饭馆。

下车之后才知道饭馆在一栋楼的庭院里，外面的门洞上有饭馆的大名。

由于是冬天的原因，大门外的大街上冷冷清清，没有行人，穿过门廊却让我吓了一跳，庭院里和屋内的接待柜台前站满了人，瞧那架势都是等位的。来德国多年，饭馆要等位的见过，但有这么多人的却是第一次看到。穿过人丛，挤到柜台前，“还有位置吗？”，“没了”，“我打过电话订位的”，服务员打开记事本让我找我的名字。傻了，领导订位的时候压根儿就没有机会说出自己的名字，怎么可能找得出来我们的记录啊。“可是我确实打过电话，你们的一个服务员说让我们直接来就可以了。”，这时候我身边一个胖胖的服务员问我“你们有几个人？”，“六个”，沉吟了一下，胖服务员说了一句“跟我来，别说话！”。别废话了，闷声发大财，已经晚上8点多了，我和朋友们都已经饿了。

法兰克福的特色菜有奶酪伴音乐（Handkaese mit musik），绿汁鸡蛋（Grüne Sauce）和小排骨配酸菜（Rippchen mit Kraut）。关于“奶酪伴音乐”里面的“音乐”有两种说法，第一种说是上菜的时候服务员会把醋和油瓶子一同送上，两种瓶子有时候会碰撞，而碰撞时发出的声音就是音乐；第二种说法有些不堪，指的是人们在消化这道菜的过程中发出的或排放出的声音。也许是由于人们更“喜欢”这恶一点儿的原因，第二种说法传播的更广泛一些。绿汁鸡蛋也有叫法兰克福青酱的，由西洋芹、草茴香、琉璃苣、山萝蔔…等同香料、酸奶、美乃滋或是酸奶油熬煮而成，然后搭配两个水煮鸡蛋与土豆一起食用。据说，这道菜是德国大文豪歌德的最爱。

奶酪配音乐大概是这样子的

绿汁鸡蛋

这家饭馆除了前面说的几样菜之外最有特色的是--苹果酒，与一般的德国饭馆不同，这里不卖啤酒以及其他任何酒类，只有苹果酒。琥珀色半透明的苹果酒喝起来微酸，酒精度并不高，兑上带气泡的矿泉水后感觉清冽可口，如果夏日里冰镇一下应该是很好的饮料。

苹果酒以及装酒的陶罐，很漂亮。

吃到最后，我和另一个大胃王意犹未尽，感觉还得再来点儿，看到特色菜中还有一个Leiterchen（可能是猪肋骨）没点，在德语中词尾加-chen的泛指小的东西，小的嘛，正好填缝，点一个。结果，菜上来之后我和朋友有点傻眼，硕大一块肉加上骨头，我们俩申请了外援才算把它消灭掉。

Leiterchen。我吃的那块感觉还要大，价格才8欧元，物美价廉，对我这样无肉不欢的人来说，太物美价廉了！

小店里的气氛相当热闹，人挨人，人挤人，长条桌子，长条板凳（当然也有正常的餐桌椅），我和邻桌客人的距离不超过20厘米，大家把酒言欢，很是尽兴。临走的时候在一面墙上看到很多照片，不少好莱坞明星去吃过饭，譬如有我喜欢的尼古拉斯凯奇。

吃饭的时候没有照相，图片均引自网络。