主题：【原创】南亚一瞥：印度斯里兰卡游记 （1/4） -- 顾剑

南亚一瞥

----印度斯里兰卡游记

顾剑

4。卡其拉霍Khajuraho的性庙

我从瓦拉纳西飞往卡其拉霍，印度的国内航班，除了Indian Airways之外，Jet Airways，Kingfisher，都有广泛的国内航线网，互相之间有竞争，机票也不算贵。

卡其拉霍的位置比较偏远，火车站最近几年刚建好，通了直达德里，阿格拉，和瓦拉纳西的火车。在网上旧版的Lonely Planet上面，说去卡其拉霍还要坐火车到附近某个城市再转公共汽车，幸好现在不需要了。来这里，大家都是为了参观联合国人类文化遗产名录上的印度教性爱神庙群。这些神庙，建于950年到1050年这一百年的时间段，大约相当于北宋年间，当时印度是拉其普特时期，当地独立的一个王朝，Chandra Dynasty，总共造了85座左右的神庙，在神庙外的雕刻带，有非常大胆的性爱体位造像。至今保存下来大约25座神庙，分散在卡其拉霍村东，西，南三个群落。

因为这些性爱神庙的分布比较分散，从卡其拉霍的机场或者火车站出发，还是雇车走半天或者一天比较方便。其实，只有西庙群有围栏，需要买票。东庙群和南庙群分散在乡间，完全免费。西庙群的神庙，都座落在高台上，雕刻繁复，围绕着修剪得整整齐齐的大草坪。

这一群神庙大约有十五座左右，基本都是祭祀三大神中的毗湿奴Vishnu和湿婆Shiva，以及他们各种不同的化身。象这座雕塑，是毗湿奴Vishnu的野猪化身，野猪身上，雕刻了很多很多小神像。

在很多庙外墙的雕刻带上，都有非常露骨的性爱雕刻。有些性爱的姿势，并不怎么高难，算是“群众喜闻乐见的”家常样式，比如

但是有些花样，绝对匪夷所思，只有体操运动员能做得出来

为什么会在神庙雕刻中，出现这么多少儿不宜的镜头，至今有很多猜测，但是没人确切知道答案。有的说法讲，这是众神的欢娱，其实不是这样。在所有这些雕刻中，性爱雕刻大约只占百分之十，其他雕刻也都是人间众生相，象洗头，逛街，化妆之类，有性爱内容的雕塑，无一例外离开神像雕塑距离都比较远。“食色性也”，这些群雕，明显是表现人间众生相，只能说，那个时代印度文化对性爱的态度，比我们今天要开通，而且，可以说相当“富于探索和创新精神”。还有一个可能性，是性爱教科书，年青的男性婆罗门祭司，在完全见不到女人的环境下成长起来，这些雕刻，是给他们作人生启蒙之用。无论是什么原因吧，一千年之前，拉其普特人Chandra王朝，给现代人留下的遗产令人惊讶。

5。阿姆利则Amritsar

阿格拉，瓦拉纳西，卡其拉霍，全都在德里东南方向，基本是一条线上，可是阿姆利则在印度西北边境，离巴基斯坦只有30公里，完全在两个方向上。做行程计划的时候，我就知道不顺路：卡其拉霍坐一夜火车到德里，过一个白天，再上车过夜才到阿姆利则。但我仍然排除万难，把阿姆利则排进日程。事实证明，阿姆利则是我这次在印度走过的，最好的城市。

第一次听说阿姆利则，应该是在中学历史课本里，“阿姆利则惨案”，1919年印度人反对英国殖民统治举行游行示威，形势变得越来越暴力，英国当局命令Dyer准将恢复秩序。4月13日，阿姆利则大约2万平民在Jallianwala Bagh(Bagh是花园的意思）举行和平抗议集会，在没有事先警告的情况下，Dyer命令150名士兵向群众开枪，集会群众伤亡2千多人，其中3-4百人死亡。现在在这座花园，还有阿姆利则惨案的纪念碑，是印度国家纪念地

这面墙上用方框标出了弹孔

可是我为什么要去阿姆利则，绝对不是为了去纪念近代的这次屠杀。锡克教的圣殿，金庙Golden Temple，在这里。

锡克教，可以认为是从伊斯兰教分支出来的一个宗教，同样信仰一神论，1469年才创教，教长叫做Guru，意思是导师，第一任创教Guru Nanak，之后有九位Guru。在锡克教初期十位Guru的时代，印度西北部莫卧儿王朝也开始建立，信奉伊斯兰教的莫卧儿王朝，视锡克教为异教，进行迫害，所以，锡克人传统上，总是有自己的军事和政治组织自卫。

锡克教规，男人终生不得剪须发，所以他们都是长头发大胡子，头发太长了呢，就必须用头巾裹上。以前在中国的英租界，巡捕房用印度警察，几乎都是裹头巾的锡克人，所谓“红头阿三”，就是他们。其实，锡克教男子的头巾，任何颜色都可以，不一定非得是红的。

你到了阿姆利则火车站以后，找辆人力三轮车就可以到金庙，距离很近，大约1公里多吧，其实步行也可以。男子必须包头，无论你是不是锡克人。因此，金庙外面有卖头巾的，其实多半是骗人性质。你如果喜欢那些头巾的颜色花样，想做个纪念，可以买，但不必须。在庙门口免费提供头巾，你只要离开的时候还回去就好。进庙之前，除了戴上头巾，还必须存鞋子----也是免费。进庙门之前有个浅水池，趟过去就是净脚了。

金庙建筑群，由第四位Guru开始兴建于1585年，现在，周围一圈是白色大理石的西式建筑，中央有湖，湖水中央，是贴满金箔的金庙，由一座桥和湖岸相连

任何人都可以排队通过金桥，进入金庙参观。金庙本身的内部空间不大，有三层，这是在顶层阳台上

我很喜欢锡克教的社区互助精神，和包容程度。阿姆利则的金庙，欢迎所有宗教信仰的人来参观，而且，为参观者提供免费的食宿----当然，只要你能受得了印度标准的食宿就成。我认识的朋友里面，心舞以前去体验过金庙的免费住宿，我没那么大的冒险精神，但是，还是去吃了一顿他们提供的免费午餐：好几百人分成数排，席地而坐，义工发给每人一个不锈钢餐盘，然后，另外的义工，用铝桶给大家分发食品，一勺辣的咖喱，一勺不辣的咖喱，白色的是餐后甜点，用椰子做的，主食是饼

我吃完了才想起来拍照，看起来不那么吸引人，别害怕，很干净，也挺好吃的。人家厨房干活的都是义工，你可以在食堂边上见到他们的凉棚大厨房，还有专门收餐具，清洗餐具的地方，还有好多人坐在那里，专门剥葱剥蒜。这些全都是义工。

清洗餐具的地方

在金庙的湖边，大理石地面非常洁净，可以随地坐在湖边休息，也有锡克教徒在湖里洗澡，可能跟印度教徒在恒河洗澡一样，有宗教意义吧？不过这儿的湖水，可是比恒河水干净太多了。空气里会有奶味，你知道为什么吗？每天一早一晚，金庙的地面，都要用牛奶冲洗----牛奶洗地哦！当然，牛奶洗完之后，还是得用清水冲干净，否则这么大热天，成什么味道了？

锡克人有自己的信仰和社会组织，历史上还受莫卧儿王朝穆斯林的迫害，所以独立意识很强。1984年，锡克教比较极端的教徒，武装占领金庙，要求独立。时任印度总理，英迪拉·甘地（印度开国总理尼赫鲁的女儿），下令政府军用武力攻打金庙，政府军动用到坦克和装甲车辆，官方统计是，83名政府军士兵阵亡，守卫金庙的锡克教徒死亡近500人。四个月后，印度总理英·甘地被锡克教卫兵刺杀身亡。英·甘地死后，她的儿子拉吉夫·甘地继任总理。拉·甘地在1991年，被泰米尔猛虎组织的恐怖分子刺杀。

现任印度总理辛格，是锡克教徒。你看到新闻里，很多印度人叫辛格，Singh，包括现任印度总理，那都是锡克人。

（未完待续）

很长见识

不过关于铁路，从来没觉得有媒体说的那么不堪，至少每年春节回家的K字头车票就没怎么涨，汽车票倒涨了不少，记者们怎么没有兴趣报道呢

Krishna是毗湿奴的化身，也就是摩诃婆罗多中的黑天。经常以蓝色人形出现，不是象鼻子。

象头神是湿婆的儿子Ganesha，智慧之神，是印度教最为人熟知的形象。貌似印度以象为代表也是从这个神来的。

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顾剑

2。阿格拉 Agra

清晨6点1刻丛新德里火车站坐车，两个小时就到阿格拉Agra。前文说过，阿格拉是莫卧儿王朝第三到第五代皇帝的都城。任何一个游客来印度，肯定都要来这里看泰姬陵。

火车站到河边的泰姬陵有4-5公里，肯定要打车，无论出租还是三轮，价钱都比较固定。我去的那天，不知是什么原因，正好赶上泰姬陵免费参观，这是幸运的一面。遗憾的一面呢，是因为行程安排得太紧，早晨从德里到阿格拉，游览一个白天，夜里9点上火车去下一站瓦拉纳西，不在阿格拉过夜，就看不到泰姬陵的日出和日落。而且，在每个月月圆的夜里，泰姬陵也开放夜游。这些我都做不到了。

大家都知道，泰姬陵是沙迦汗皇帝为宠妃建造的陵墓，是永恒爱情的纪念，但是下面这个事实，大概知道的人就少得多：皇帝的宠妃Mumtaz Maha，入宫19年，生了13个儿女，死于第14胎的生产过程中！

这一年是明崇祯4年，沙迦汗开始用白色大理石，在河边起造这座陵墓，1653年竣工，这时，都已经是大清顺治年间了。整座建筑由白色大理石建在高台之上，倒影于殿前花园的水池，如梦似幻，四面严格对称，比例均匀，当年镶嵌无数宝石，即便在今天，白色大理石上，还有红色珠母螺钿镶嵌出的复杂纹饰。整座泰姬陵，被称为“完美建筑的典范”，甚至有传说讲，沙迦汗原定的计划，是在河对岸，再造一座一模一样的黑色大理石陵墓给自己！无论传说真假，事实是1657年，皇太子奥朗则布发动政变夺权，囚禁了沙迦汗。8年的时间，沙迦汗在红堡宫殿中，整日和泰姬陵隔水对望。1666年，沙迦汗病死，最终和宠妃一起，合葬进泰姬陵。

也许合葬的结局，比起黑白两座史诗般的陵墓隔水对望，是一个更合适的尾声！

怪不得泰戈尔写诗咏叹道：生命和青春，财富和荣耀，都会随光阴流逝，而泰姬陵，这一滴泪珠，在岁月长河的流淌中，永恒！

这故事，比之中国同时代的爱情悲剧，吴三桂与陈圆圆，如何？

同时代的这两个人，还真有可比之处：吴三桂是汉奸，这绝对没错。但他“冲冠一怒为红颜”，对陈圆圆的感情真挚，可是没说的。沙迦汗也应该是个情种吧，但是作为皇帝，他很失败：沙迦汗好大喜功，挥霍太过，喜欢到处营建纪念碑性的工程，就今天我们能看到的，除了泰姬陵，还扩建完成了阿格拉城堡，并开始兴建德里的红堡，和Jama清真寺，此外还有很多工程。最后，沙迦汗被自己的皇位继承人给推翻了。而奥朗则布，比起他那个文艺青年的老爹来，可是个厉害得多的角色。

顺便说一句，奥朗则布，是Mumtaz Maha所生14个儿女中的第六个。

这张照片是经过处理的，我把高光调低，增加黑白对比度，去掉了空气中的散射，否则整张照片都会是灰灰的。我几乎敢肯定，所有把泰姬陵拍得洁白无瑕，美轮美奂的照片，都经过类似处理，因为，阿格拉的空气污染实在是太严重了，空气中粉尘散射光线，以至于我觉得北京的空气质量，跟这里比，都像是郊外森林的清晨。

阿格拉不但空气污染严重，而且街道比较脏乱，除了火车站到城堡和泰姬陵的三个交通要道以外，其他地方简直没法看。我从泰姬陵南门出来，走到西门的路上，要经过当地的村子。这是我在路上所见：大街上的垃圾堆，一只家养的大猪在当街翻垃圾找食儿。

对了，还记得奥斯卡最佳影片，《贫民窟百万富翁》里，小主人公在泰姬陵冒充导游信口开河，然后偷游客鞋子吗？Well，现在你可以自己提着鞋子，或者在门口存鞋，倒没有丢鞋子的风险。但是小心受骗上当，这根神经，在旅游途中，还是一定要随时绷紧才好。

阿格拉不仅只有泰姬陵。阿格拉城堡，是莫卧儿王朝三代皇帝的宫殿和要塞，印度莫卧儿军事和宫殿建筑最杰出的代表，也可以叫做红堡，因为也是红色砂岩建造，它是德里城红堡的样板。

这是红堡主庭院里面，一座印度风格的小型陵墓，看起来和周围的宫殿风格，还挺搭调的。

其实，这既不是印度王公的坟墓，也不是和红堡同时期的古物。它是一位英国边远行省总督的墓。1857年，印度反英民族起义爆发，这位英国省长，从巴基斯坦的管辖地，逃进阿格拉红堡避难，病死于围城之中。这是他的墓。小说福尔摩斯探案集里面，《四签名》一案，背景就是这次印度大叛乱，英国士兵退守阿格拉古堡，找到印度王公的宝藏，然后争夺宝藏的故事。（还记得吗？〈四签名〉最后一章，斯茂的回忆？）

这是红堡沿河的宫殿，沙迦汗被儿子奥朗则布囚禁在这里，每天望着对面的泰姬陵。

其实，红堡和泰姬陵在河的同一侧，都是背对河流，中间这片水是河流转弯处。在沙迦汗时代，中间这片是皇家花园。本来，我想过要从有水的这一面接近泰姬陵背后，去拍摄隔水的照片。经过研究，觉得很难做到：中间这个地带挺荒的，距离很远，又相隔一条繁忙的公路，我不是专业摄影师，甚至不是摄影爱好者，犯不着搞这么复杂。

加上这个窗框，更接近沙迦汗当年隔着宫殿窗户所见到的景象

在阿格拉，还有阿克巴大帝陵墓Akbar，值得去看看。前面说了，莫卧儿王朝来自中亚乌兹别克，第一个皇帝巴卑尔的墓，在阿富汗首都喀布尔。第二位皇帝胡马雍失国又得国，陵墓在德里。到第三位皇帝阿克巴的手里，南征北战，莫卧儿王朝才算巩固。阿克巴皇帝迁都来阿格拉，所以他的陵墓也在这里。

阿克巴墓距离泰姬陵大约10公里远，公共公交不太方便，一般是雇三轮车去，车子会在外面等你，接你回到市区。

3。瓦拉纳西 Varanasi

其实，我原计划根本没想去瓦拉纳西！

我说过自己从来不是一个胆大的人，对于过于脏乱的环境，抵抗力不强，所以最适合在欧洲旅行，对发展中国家，属于“叶公好龙”型游客。计划印度旅行之前，看过几位朋友的游记，然后一再说，“我肯定不会去那里玩，对我来说，瓦拉纳西太重口味了！”我计划行程的时候，原先的确不去瓦拉纳西，重点是拉贾斯坦邦四座城市。

谁知，旅行最讲究缘分。该着我和这座恒河圣城有缘：计划外的斯里兰卡加进来，占去印度之行一周时间，又不能延长在印度和斯里兰卡总的天数，于是删减了拉贾斯坦。剩下的德里，阿格拉，阿姆利则，又太少了，于是，行程中临时增加了瓦拉纳西，和卡其拉霍性庙。

从阿格拉坐夜班火车卧铺，12个小时到达瓦拉纳西。火车站离开恒河岸边的市中心，还有一段距离。在印度的所有城市，助动三轮Autorickshaw很方便，也便宜，只是你得和车夫讲价钱，还得知道大致多远公平价是多少，还得能受得了街上的嘈杂和灰尘。

从我的旅馆步行到河边，大约500米距离，人山人海，必须穿过无数摊贩，小店，步行街。这里，真的是最最“印度”的城市。

这是河边码头台阶上，自由自在的神牛

瓦拉纳西不但是圣城，而且是好几个宗教的圣城，和耶路撒冷有得一拼：在印度教来说，瓦拉纳西是湿婆之城，主要的祭祀场所在这里。我的理解，可能有点像咱们中国的佛教里面，普贤菩萨的道场在峨眉山，文殊菩萨的道场在五台山，观世音菩萨的道场在普陀，地藏王菩萨道场在九华山一样吧？既然印度教三大神里，湿婆最为群众所崇拜，自然瓦拉纳西这里也非常神圣。

佛陀悟道之后，第一次说法的地方，佛经里讲叫做鹿野苑，也在瓦拉纳西城外十公里处，所以，这里可以讲，是佛教开始的地方，自然也是佛教圣地。耆那教Jainism的历代教祖中，至少有三位的故乡在瓦拉纳西，所以也是耆那教圣地。据说，锡克教Sikism的创始人也来瓦拉纳西

印度教相信，在瓦拉纳西的恒河里沐浴，可以洗清一生的罪恶，在这里死去的人，可以超脱六道轮回。（我乱说一哈：这么超脱六道轮回，也太容易了吧？）所以，在瓦拉纳西，最主要的观光，是到恒河边的台阶码头，再雇划船，看当地人的宗教仪式，还有殡葬习俗。

码头叫Ghat，恒河边无数Ghat，台阶上的建筑物，都是历代王公来恒河朝圣时，捐钱盖的客栈或者神庙。这座神庙没盖好，沉到水里了

我从最大的Dasaswamedh Ghat雇船下水，讲好两个小时，向北划过去，看这个码头

这是真正火化尸体的地方，Manikarnika Ghat。很多印度教徒自知时日不长的话，会让家人把自己送到码头上的房子里等死。死后，家人会买来柴禾，就在码头上将遗体火化。

这是非常神圣的印度教仪式，不允许非教徒上码头参观。我们游客，可以让船家划到码头附近的河面，隔水用远镜头悄悄拍些照片。船家其实会把船靠上这个码头，让你下船，亲眼近距离观看火化----当然，你下船是有当地人引领，你要额外给小费的。对于我来说，我担心两件事：第一，这是人家的宗教仪式，作为游客，上码头近距离拍摄火化尸体，是否不敬，我不想引起纠纷，更不想因此被讹上一大笔钱；第二，我对看露天烧死人这件事本身，实在也没什么好奇心。所以我没有让船家靠岸，只在远处观望了一下。

露天火化，空气中充满了不知道是骨灰，还是草木灰，细细地落你一头一身，“拂了一身还满”，----反正我自我安慰，说那是草木灰。这种事，不去想那么多也好。至少它有一个好处：空气中粉尘越多，越脏，落日就越红，越漂亮。

最后，长河落日，夕阳隐没。月亮从恒河对岸升起，月华洒满河面

（未完待续）