主题：【饮食】午餐肉 -- 继往开来

很久以前―――记不清到底有多前了，我一直认为“午餐肉”是一种按规定只有在午餐才可以吃的肉。后来―――也记不清到底有多后了，我开始相信“午餐肉”不限午餐进食，只是这种肉在午餐时吃起来才会比较好吃。

　　之所以会有上述想法，完全是因为受到“午餐”二字之震慑。对于我这种识字率较高的一等良民来说，举凡红灯绿灯、男厕女厕，皆是禁忌度极高的权威符号。在这样的人看来，一个在早餐或晚餐时违反规定悍然进食午餐肉者，其实与一个在早上或中午醉醺醺摸进一家夜总会的人无异。十几年前，一外地朋友出差到广州，夜里通电话，我约他明天中午一起喝个茶，此言既出，电话线那一端的热情陡然下降，他略为沉吟，然后语带不快地说：“茶我带来了，旅馆的房间里也有开水。”

　　当然，到今天为止，一些偏远地方的人仍在有板有眼地模仿粤式“早茶”―――必须在早上8点钟之前赶到现场―――我把这些地方的这些人都引为自己的“午餐肉同志”，吾道不孤。

　　这是一场多么无聊的文字游戏，没办法，午餐肉，一开始就叫luncheonMeat，目的是给中午在外就餐的那些人用来夹面包。尽管我们中国人吃午饭用不到这个劳什子，但是白纸黑字，白铁红肉，想赖也赖不掉，不得不百分百忠于原著。第一罐午餐肉问世的年代如果延后到今天，这个名称估计不会被采纳，因为它显然违反了市场法则―――最起码，“午餐肉”之名会使像我这种循规蹈矩的消费者在购买和使用上产生一种抑制性的负面行为。

　　自从上海梅林罐头食品厂在1958年与捷克合作在中国生产西式午餐肉罐头以来，国人餐此肉已近半世纪矣。午餐肉既属国产，吃法上自然以我为主，别说什么“午餐”“晚餐”，就连那罐头里的肉，也被悉数从面包和三明治里赶进了人民战争的汪洋大海，变成一种“下水”食品。现如今，麻辣烫、毛血旺若不见午餐肉，情势之紧急，就像广东人说的“拜神唔见鸡”，那一锅沸腾的红汤顿成死水微澜。另一种主流的应用，是港式“餐蛋面”（午餐肉、煎鸡蛋、泡面―――排名有分先后）。一旦“餐蛋面”不见了打头的“餐”字，心情之沮丧，“拜神唔见鸡”已不足以形容，那简直就是提着鸡却找不到要拜的神。

　　以下是香港美食家杜杜提供的一则美式午餐肉精致餐谱：“在原块午餐肉上插上香蒜，涂上蜜糖，然后放入炉（烤箱）烤香，甚是惹味。”我没试过，主要倒也不是因厨房里没烤箱，而是心中长期将开启午餐肉罐头视为畏途（原因容日后交代）。如果可以像爆米花那样可以连外包装一起烤、并且在“叮”一声之后连罐头盖一并烤开的话，我还是很愿意试试的，就是不知道香蒜如何插，蜜糖要怎生涂。