主题：【原创】川北游记——穿越红原大草原 -- 掌门大师兄

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龙行天下

【原创】川北游记——穿越红原大草原

行程：川主寺－九曲十八弯，穿越红原大草原，夜宿唐克乡

早晨起来好容易在街上找到一家卖早点的，臊子面＋荷包蛋吃得饱饱的。好便宜，三个人二十多。告别川主寺，我们直奔唐克。这段路大约有210公里，将穿越阿坝藏族羌族自治州的腹地——红原湿地草原，途中会经过瓦切塔林。

从川主寺出来没多远，道路的中间就出现了沙包垒成的路障。据说这是在3.14后设置的，最近刚对游客开放。车在连绵的群山间穿行，阴霾的天空让幽长的山谷显得压抑沉闷。我望着从车窗外不断闪过的群山，思绪却飘回到千年以来发生在这里的汉藏之争。多少铁骑曾在眼前的山林间驰骋纵横，多少热血男儿埋骨在这青山绿水之中。

车一路爬升，群峰渐平，最后化作一线起伏的丘陵，视线渐阔。一缕阳光穿透厚重的云层，洒在前方一座羌堡上，为亘古未变的苍莽高原带来一丝暖色，替我们驱散清晨的寒意。瑟瑟秋风中摇摆不定的衰草上的白霜似乎也淡了不少。不觉间，两山对开的狭长山谷渐行渐宽，铺成一片天高云低树稀的高原草原。路在脚下延伸到天际尽头，而那天地尽头处涌起朵朵白云，在湛蓝的天空下任着风的足迹自由地舒展。云下是望不到边际的金秋草原，一片金黄中点缀着黑色的牦牛、白色的绵羊与褐色的骏马。没有牧人的踪迹，它们一如飘浮于蓝天上的白云般自在写意。停车，信步走到路旁的草甸上，劲风送来高原特有的气息。与西北苍凉悲壮的高原风景不同，这里苍莽中透着勃勃生机，天空也更加明澈，与遍地牛羊谱成一首无声牧曲。

车攀上一座低矮的丘陵，前方低地一处依然翠绿的草地上一簇如塔般的彩色经幡在风中猎猎作响。风中的祷文以自然之力诵读，将经文带至它之所及，以祈得平安吉祥。远方金黄的坡地上散落着白色、黑色的牛羊，天空中的云朵投下巨大的云影，在大地上刻画出分明的层次。车行进在草原边缘的丘陵中，对面是辽阔的红原大草原，极目处又是起伏的山丘。翻过一道坎，阳光再次洒向大地。路旁火红的狼毒以其致命的美丽吸引着我们的眼球，一片片蔓延开去，在满目金黄的大地上仿佛一条漂浮着的红色丝带，妖娆而危险，黑色的牦牛悠闲地在草地上游荡。湛蓝的天空、雪白的流云、金黄的草原、斑驳的云影、黑色的牛群，翱翔于云间的雄鹰，浓烈奔放的色彩、流畅灵动的笔调由自然造就，早已超出了我对色彩和线条的定义。辽阔壮美的草原震撼着我的灵魂，呼唤着胸腔中那颗渴望自由的心挣脱所有的羁绊，在蓝天下自由地奔驰。那一瞬心跳在加速，血脉在贲张，眼前的美景竟令人有些微微地晕眩，深深陶醉其中。

天空中那漫卷的流云洁白飘逸，仿佛触手可及，低低地压在草原上。壮硕的牦牛却是近在咫尺，慢步走上前去，它们却警醒地保持着距离。LD与ZL此时也许期望着会遇到有着黝黑的脸庞、宽阔的胸膛，骑着烈马如旋风般呼啸而过的藏族汉子。打着呼哨，唱着高亢悠扬的牧歌从我们身边掠过消失在远方，只有袅袅的歌声依旧在风中回旋，久久不散。可惜，那位帅气的牧人却不知风情，也许正安逸地躺在哪片草丛中，眯着眼睛享受着清透温暖的阳光。倒是忠实的藏狗，静静地蹲坐在高高的土坡上，警惕地注视着牛群。黑色的身影，仿佛草原的守护者，一丝不苟地巡视着自己的领地。

站在红军长征纪念碑前，不曾想到这百里美丽的草原竟是长征最艰苦的一段——草地。眼前的坦途在若干年前还是遍布沼泽，步履维艰的绝地。只有一丛丛草甸间倒映着蓝天白云的水洼，向我们昭示着其间隐含的危险。

前方的山口处，一座典型的藏式小镇映入眼帘。艳丽的花窗，门前高挑的旗杆上飘扬的经幡告诉我们，瓦切到了。

瓦切塔林，因十世班禅曾两度驻锡说法成为藏传佛教的圣地。肃穆的白塔群在经幡群的环绕下格外庄严，除了风吹经幡的猎猎声，四野一片寂静。高远的天空中，云层被烈风拉出翻卷的放射状线条，更显天地之辽阔。及膝高的野草在风中摇曳，偶尔露出草丛中玛尼石上斑驳的经文。长长的走廊中，从高窗投下的缕缕阳光照在一排金色的转经筒上，温暖而祥和。光影中飞扬的尘埃似乎也受到这分祥和的抚慰，慢慢地飘落，归于大地。门外玛尼堆旁的茅屋上也立着一排用易拉罐制成的小小转经筒，以笨拙地字体撰写上虔诚的经文，在塑料瓶裁成的风轮牵引下缓缓转动，发出咯吱咯吱的声响，带给内心一片宁静。走出转经的长廊，一片白色、红色的经幡群铺成在眼前。坐在帐篷般的经幡下，满目皆是飞扬的红色经幡，让人沉入一种空灵的宗教情绪之中。离开瓦切很远了，回望白河边那一片壮观的白色经幡群，依然能感受到那分肃穆与虔诚。

茫茫草原深处，一座洁白的白塔在一片金黄色中显得格外醒目，不知是哪位大德高僧的归处。路边密密匝匝的蜂箱旁，养蜂人却在忙着每日的生计。简陋的帐篷旁，鬃毛蓬松的藏狗懒散地卧在草地上，听到我们的脚步声，抬起头望了一眼，便又若无其事地躺下，只是那双眼睛透过草丛的间隙警惕地盯着我们这些陌生人。养蜂人已经迎了上来，一张被草原烈日朔风雕刻得布满沟壑的脸上带着憨厚的笑容，露出洁白的牙齿。时值深秋，逐花而居的他们也快转场了。跑了一路也只见到这么一家养蜂的，总算是让我们有机会品尝一下天然蜂蜜的味道了。

清澈宁静的白河一路伴随着我们抵达唐克，据唐克十几公里的索克藏寺是我们此行的终点站。蜿蜒的黄河从遥远的巴颜喀拉山一路走来，在这里与白河相聚，再恋恋不舍地携手折身北上。站在白河畔，远处沙洲上嫣红的狼毒与近处五色的经幡相映成趣，其间是泛着粼粼波光的白河水。一片雨云低低地压在草原上，带来清爽湿润的凉风，吹拂着长长的经幡。不远处的河滩上，一匹体型俊美的黑色河曲马踏着河畔的残雪正悠然地进食，微风不时撩起它长长的鬃毛，好一幅河曲秋牧图。

索克藏寺后的山丘是九曲黄河第一湾的最佳观景点，大约是地震的原因，往日长枪短炮林立的山顶空无一人。我和LD沿着步道缓缓向着海拔3700米高的山顶爬去，迅疾的风掠过山脊，步道旁隐在残雪下的墨蓝色野花伫立风中，颇有几分疾风知劲草的傲骨。ZL挑了匹白马，一步一摇地骑着上山了。除了我们三个，上山的就只有绕着白塔转经的藏族阿婆了。山腰上放牧牛羊的藏女摘下腰间的投石索，利落地套上投石，狠狠地砸向离群的小牛。我们两个则远远没有那么潇洒，十步一歇地向上爬着。和司机打了个赌，半小时以内能爬上山顶，彩头是晚上请吃黄河裸鲤。

山顶远眺，波光潋滟的黄河从远处逶迤而来，与白河相汇与山脚下。没有奔腾咆哮，更没有浊浪滔天，只是那么静静地铺陈在天地间，却有着一份大美无言的别样味道。黄河于此展示给世人一种含蓄内敛的雄浑博大，舒展流畅地从视线尽头缓缓走来，带着些许从容与飘逸。白河百转千折，仿佛银色的缎带漂浮在草原之上，一路漫流而来汇入黄河。一阵烟雨接地而来，朦朦雨雾好像挂地轻纱，平添一抹缥渺，竟有几分水墨山水超脱尘俗的韵味儿了。不一时，云雨消散，灿烂的阳光重临大地，天地间一片清澄。黄河褪去飘渺的轻纱，粼粼的波光耀人双目，仿佛一条披着银色鳞甲的白龙蛰伏于金银滩上。四野一片寂静，登高一望，满目只有清流两条在天光云影间变幻着色彩。如此简练的山水，却最让人心无杂念，眼界为之一阔，身心为之一空。在世俗间蒙尘已久的心灵，此时以天地为铜炉，才得以洗炼得干干净净。

日影西斜，朔风渐起。在山顶苦苦等待了三个小时，终于等到了日落。几分钟的时间，整个草原就被落日渲染成一片耀眼的金黄，天边滚动的流云仿佛镶上了一条火焰流苏，跃动着橙色的火苗。满眼都是炫目的金黄，好像整个草原都在燃烧。灿烂的金黄不觉间渐渐转换成温暖的橙色，合着最后一抹夕阳沉入地平线，在天际留下一抹玫瑰色的红晕。大地已经黑得辨不出南北，只有一抹清流折射着最后的余晖向我们依依惜别。

是夜入住唐克乡，司机师傅认赌服输，请了两尾黄河裸鲤，味道果然鲜美。后来方知当地流行水葬，在这里埋头大嚼水产还真要有些超越宗教信仰的勇气吧。唐克全乡停电，饭店的发电机维持到九点就停机了。临睡前，推开窗户换换气，却见一弯下弦，夜凉如水，满天繁星。星河璀璨，直让人目眩神迷，沉醉其中，竟比西伯利亚的夜空更加美丽。观山川之雄浑壮阔，见星河之浩瀚无涯，今日真是洗心涤垢的一天。是夜披着满天星光入睡。

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