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主题：【原创】从维也纳到布拉格 0.引子 -- 沐桩子
是啊，我回上海已经10年了。
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参观了一个非常有意思的地方 - “先皇墓”。“先皇墓”的德文是KaiserGruft。Kaiser就是凯撒，Gruft就是Grave，墓室。哈布斯堡王朝时期许多位国王被加冕为神圣罗马帝国皇帝，“凯撒”被拿来当作皇帝的敬称。这个地方位于维也纳的嘉布遣会教堂地下，紧靠着市中心繁华的步行商业休闲街。教堂门口是新潮的咖啡馆。这样的对比想想真有意思。
抄一段维基百科的介绍：
"自从1633年起，这里一直是哈布斯堡王朝家族成员的主要安葬地。存放在这里的一共有143位贵族的尸体，加上另外四人盛放在容器的心脏或火化的遗体（截至2009年）。其中包括12位皇帝和18位皇后。最近一位葬入皇家墓穴的是在2008年。这里可以看到104个金属石棺和5个盛放心脏的容器，它们的风格各有不同，既有清教徒式的朴素类型，也有奢华的洛可可式。皇家墓穴是维也纳最热门的旅游景点之一。直至今日，几十名居住于此的嘉布遣会修士除了要从事在维也纳的牧灵工作之外，仍然要担任监护和管理地下墓穴的传统角色。"
欧洲人的墓葬理念和习俗和东方人对比，确实天差地别。以前看过一本小书讲到天主教的葬仪，一个常见的习俗是下葬后几年（或十几年），将遗骨挖出来，放到教堂的纳骨堂。若是王公贵族，可能是放在较考究的棺木内（如在维也纳见到的先皇墓穴），若是平民，可能就是堆在一起。一些先人的遗骨可能还会用来雕上花饰或是镶嵌珠宝，悬挂于墙壁。先皇墓内就供奉着不知哪位老皇爷的镶嵌得珠光宝气的几节骨头。
欧洲基督教势力范围的王室基本都崇尚薄葬。维也纳的先皇墓里就挨个地存放着几十具17世纪以来奥地利先王和王室成员的棺木。
稍体面些的是18世纪玛利亚特蕾莎女王的夫妻合葬棺。玛利亚特蕾莎时期是哈布斯堡家族的全盛期，但也就是棺木高大些，雕饰繁复些，如此而已。
弗兰兹约瑟夫和他的妻子茜茜公主的墓室。维也纳许多的地方都仍有这夫妇俩的印迹，包括皇宫，美泉宫，和许多大街上的雕塑等。看过电影就知道，茜茜公主是弗兰兹约瑟夫皇帝的表妹，属于近亲结婚。广泛的近亲结婚据说是哈布斯堡家族绝嗣的重要原因。茜茜公主在一次出游中被一个意大利小混混，号称“无政府主义者”刺杀。维基百科里的茜茜公主介绍可以看看。边上是他们30岁时自杀的儿子鲁道夫。
上写，No Kangroos in Austria.
你要google这个句子，还能查到不少图片。
维也纳是个对自行车非常友好的城市。马路两旁有独立的宽大近乎奢侈的自行车道。对于游客，租自行车极便宜。这样的自行车停车设施和标志到处可见。
对维也纳街头的有轨电车印象很深。维也纳的有轨电车体系已运营了一个多世纪。这些车辆有老有新，但看上去都光鲜靓丽，且和城市的景观非常般配。记得我国的好几个城市里（如上海，天津）以前也都有有轨电车的，怎么就全都拆了呢？
马车也时有所见，但纯为旅游项目了。
一早起来逛维也纳的自由市场。到各地逛逛当地的市场是一直以来去各地旅行的保留节目。不便宜。。。那白花花的不是豆腐，是新鲜的奶酪。
离市场不远是金光灿烂的分离派会馆。19世纪末，维也纳美术界的“学院派”把持着半官方性质的“艺术家协会”。一批持不同艺术见解的艺术家（包括奥托瓦格纳，霍夫曼，克里姆特等）觉得很不爽，遂脱离艺协，另行组成小团体这就是“维也纳分离派”。这座金碧辉煌的房子就是著名的“分离派会馆”。这房子刚建成时是其金色的圆顶被取笑为「镀金的大白菜」。
会馆的地下一层有克林姆特著名的《贝多芬壁画》，题材取自贝多芬的第九交响曲。画得很高，得抬头看。线条色彩美轮美奂。在维也纳的书店里买了本较详细的克林姆特传记。里面提到对其绘画的几个主要影响分别是欧洲学院派（这仍然是克氏的筑基，观其早期的素描和油画作品中规中矩，传统功力相当扎实）、东方艺术（主要是日本浮世绘，也包括中国的年画和宫廷人物画）、中世纪的玻璃镶嵌画、以及一些阿拉伯艺术流派。很有意思，现当代卓有成就的大师无不有着极强大的脾胃，善于“跨界”学习吸收其他流派包括异域艺术的养料，然后自然化为自己的东西，莫奈、塞尚、高更、梵高、毕加索。。。莫不如是。
奥托·瓦格纳是分离派的另一员主将，对现代建筑艺术和材料应用影响深远。离分离派会馆不远就有两座瓦格纳的作品。Majolika Haus，和Apartment Block No. 38。
中央咖啡馆(Cafe Central)大名鼎鼎。贝多芬，斯特劳斯，马勒，克林姆特，席勒等等都是这里的常客。小时候读过一个故事说舒伯特在餐巾上即兴作曲一首据说也是发生在这个咖啡馆里。
看客都觉得精致盎然，堪称旅游札记精品！
我去的时候，刚好有一个特别的展览，东西有莫奈，夏嘉尔，毕加索，还算精彩，不过东西不算多。
丢勒老大有个非常著名的兔子，在Albertina，但是我没有看到。
Maria Christina是神圣罗马帝国皇帝Francis一世和女强人Maria Theresa，他们的大多数女儿都卷入了政治婚姻。最著名的也是下场最差的就是上断头台的安托瓦内特。这个Christina因为爹妈疼爱，所以是自由恋爱嫁给了这位Prince Albert of Saxony, Duke of Teschen。
照片看着真舒服。
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从维也纳的弗兰兹约瑟夫火车站搭乘火车去捷克南部的小城布杰约维采（Ceské Budějovice）。距离并不远，一共也就3个多小时的车程。但当中还要在另一个捷克小站韦莱尼采（Ceské Velenice）转车一次。
路上天气很好，铁路沿线是大片的良田和森林。经常能看见大片灿烂的油菜花。
布杰约维采（Ceské Budějovice）是捷克南部，南波希米亚首府。虽然已经号称是“重镇”，常住人口还不到10万人。小城从13世纪开始建设，大约是我们的南宋末年左右的光景。
这是个工作日的下午，但城里许多的酒吧都已经熙熙攘攘，男女老少都是人手一大杯啤酒，慵懒闲适。布杰约维采以酿造啤酒出名。Budejovice的英语发音就是Budweiser，19世纪70年代一个美国佬来这里旅行，喝了这里的啤酒拍着大腿叫好。回美国后这个美国佬开了自己的啤酒买卖，甚至名字也盗用了这个捷克小城的名字。这就是今天家喻户晓的Budweiser - 百威啤酒。
天黑得很晚，7点半了还有太阳，在外面逛的时候抓到了很美的光线。
不是，没那么高级。
我用的是04年购置的尼康D70。这么多年下来了，至少也几万次快门了吧，什么小毛病没有。感觉还是很皮实可靠。
对于拍照我已经没有了10几年前那么高度的热情，这台机器绝大多数场合足够了。600万像素看上去是低了些，但是感觉是印制12寸以下的相片都没甚大问题，更不用说网上共享了。
唯一不太满意的地方是感光度高于400时噪点太大，这确实没法和N系近年的产品相比。
从布杰约维采租车前往另一个南波希米亚小城 - 克鲁姆洛夫 (Cesky Krumlov)。捷克没有几条全封闭的高速公路，路上倒也不见得堵车。在捷克驾车的几天时时感受到当地驾车人的行车素质极好（比我在法国、西班牙、比利时、甚至包括德国开车时的经历都好），非常自觉地遵守交通规则，礼让三分。不用说从没见过争道，连鸣喇叭几天里都难得听到一次。
一路上都是整饬的良田和森林。据说捷克的森林覆盖达到其国土面积的1/3。路上见到大片的蒲公英和油菜花田。
克鲁姆洛夫被许多人评为捷克最美的小城。伏尔塔瓦河从小城的当中逶迤而过。城边的小山上有克鲁姆洛夫古堡，这是旧时的贵族为抵御入侵的堡垒和居所。
再做一次抄书匠。这是维基百科上的克鲁姆洛夫介绍：
“哥特式样的捷克克鲁姆洛夫城堡是在公元1250年左右由克鲁姆洛夫君主(Herr von Krumau)兴建。在公元1302年，该家族衰败之后，克鲁姆洛夫成为罗森伯格家族(Rosenberg)的领地，又于1602年，由来自哈布斯堡家族的神圣罗马帝国皇帝鲁道夫二世购得。在白山战役(Weien Berg)之后，哈布斯堡家族将其赏赐给了该家族支系的封建贵族，很可能是斐迪南二世。在该家族衰败之后，于1719年落入施瓦森伯格侯爵(Fürsten Schwarzenberg)名下。
“到1910年，该城有8662名居民，其中德语人口为7367名。在1918年哈布斯堡君主制彻底崩溃之后，该城在1918年十月到1919年九月间短暂隶属于当时的“奥地利联邦州”，这是当时新成立的德奥共和国的一个州。在1918年十一月，该城被捷克军队占领。在1938年慕尼黑协定签署后，直到1945纳粹政权垮台前，该城由已被纳粹德国吞并的奥地利(Gau Obersterreich)管辖。其德语人口在二次大战结束后不久被强行迁出。
“该城位于伏尔塔瓦河的上游，十三世纪时由于其处于一条重要的贸易路线上而逐渐兴起繁盛。大部分建筑建于十四世纪到十七世纪之间，多为哥特、文艺复兴和巴洛克式样。老城被流经该处的马蹄铁型的伏尔塔瓦河环绕，而著名的城堡则建在河的对岸。”
城里大部分的建筑修旧如旧保持昔日风味。当然在不断的修缮中也加入了许多新鲜的元素。
可能由于过分有名，感觉城里的游客比本地人多，街上全是餐馆，酒吧，小旅馆和纪念品商店。有些过于商业化，恍惚中觉得像是捷克的丽江。有好几个小店的老板甚至张嘴直接用中文和我们打招呼。这在这样一个中欧小城里也算难得的礼遇了。
面包圈，当地一种常见的小吃（也是主食之一）。许多餐厅的餐桌上都有。
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从克鲁姆洛夫继续驱车前行，前往布拉格边上的小城库特纳霍拉（Kutna Hora）。
库特纳霍拉距离捷克首都布拉格很近了，约60多公里，中世纪时因采矿业（主要是银和铜）富甲一方，其制造的银币供给欧洲各国。银矿枯竭以后，库特纳霍拉繁荣不再，但是当地的圣巴巴拉大教堂、Ossuary教堂、中世纪的街道、乌尔苏拉修道院等遗迹保存完好，被联合国教科文组织批准为世界文化遗产。
圣巴巴拉大教堂非常好！哥特式的建筑。没有繁琐的雕饰。恢弘，庄严，肃穆。里面的玻璃画是我见过的教堂里最好的之一，比后来在布拉格的大教堂里的好不少。
教堂外面不远处是美术馆，外面正在展出的“色情艺术展”的广告迎风招展，与中世纪的教堂相映成趣。很好奇地进去晃了一圈，没找到色情艺术展，看了两个不知所云的“现代艺术”展，悻悻而出。。。
库特纳霍拉最引人注意的可能是Ossuary教堂，又称人骨教堂。Ossuary教堂从外表看很低调朴实，但是其在欧洲大名鼎鼎。抄一段网上查到的文字：
"1278年，Sedlec修道院（人骨教堂前身）院长受国王派遣，前往圣地耶路撒冷，带回了一掬耶稣受难地各各它的泥土，撒在这个墓地上。埋骨于圣土可上天堂，于是这里闻名于中欧，不少达官显贵都期待能在此落葬。14世纪时，黑死病肆虐，欧洲骤减了三分之一的人口，墓地一时紧缺，许多地方不得不将原有的尸骨挖出，安葬新近过世的人。之后捷克又遭遇胡斯战争，大量死亡人口使修道院决定再建一座礼拜堂，来容纳多年积存下来的遗骨，于是有了今天的人骨教堂。"
后来波希米亚贵族施瓦岑贝格家族拥有了这座教堂。1870年，木匠Frantiek Rint受命于施瓦岑贝格家族为教堂做内装饰，这位老哥口味也颇重，在里面乐颠颠地忙活了几年，几万多具人骨变成了祭坛、族徽、吊灯、尖塔、皇冠、烛台等等，不一而足。后来与一位同事谈起这座人骨教堂，她小学三年级儿子最近正着迷魔幻小说，蒙她告知这座教堂是欧洲10大吸血鬼圣地之一。好家伙！
走到里面，感觉颇奇怪，并不觉得阴风阵阵，反而有些现代艺术展的的感觉。许多的骨骼在灯光下光莹如玉。回来后拿几张照片给一位雅好古玩的同学看，他点点头“包浆可以了”。。。
库特纳霍拉离布拉格很近。因此大多数的游人在这里都是一日游而不过夜的。傍晚时分，走在空荡荡的老城里，石板路上孤寂的身影。。。
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接着一句“嗯，是熟坑……”
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离开库特纳霍拉，故意避开大路，沿着乡间小路驾车抵达布拉格。在我印象中与布拉格相关的关键字是：德沃夏克，斯美塔那，卡夫卡，昆德拉，布拉格之春，捷克爱乐，杜布切克，波希米亚水晶玻璃，天鹅绒革命。
抵达的时候是阴天，还挺冷的。下午时候短暂地出过一阵太阳。在维也纳以及来布拉格的这一路上可能是逛博物馆、教堂等等过于地密集，感觉上颇有些审美疲劳。就随便在街头巷尾蹓跶蹓跶吧。。。
从伏尔塔瓦河北岸山坡上的布拉格城堡俯瞰布拉格旧城。
布拉格号称欧洲最美丽的城市之一。而其确实也有资本骄傲。伏尔塔瓦河蜿蜒流过将城市分为两半，一系列形态典雅的桥连接着两个半区。最鼎鼎大名的查理大桥我倒并不喜欢，上边的雕塑过于地繁复琐碎，而上面游人多得亦令人窒息，堪比国庆长假中的杭州苏堤。城中的建筑漂亮。最吸引我的一是其建筑的色彩，虽然没有西班牙南部城市里那般的鲜艳强烈，但也是丰富典雅，多彩合宜。二是大多数建筑上都有美丽的雕塑、浮雕或者彩绘装饰，虽然有些亦显得“过头了”些，有些琐碎，但总体的感觉美轮美奂。
著名的老城广场边上的钟楼。
广场和街头有许多与二战相关的浮雕和纪念碑。几十年的社会主义统治倒并没有留下多少印记。唯一见到的是一帧“Museum of Communism”的漫画广告，与麦当劳的广告并排招贴在一起。时间有限，也没机会前去瞻仰。留待以后吧。
捷克是“斯柯达”汽车品牌的故乡，20世纪末被大众集团收入囊中。但是捷克人仍然对其情有独钟。街头的轿车中斯柯达的比例非常高。在下榻的布拉格希尔顿酒店，礼宾车队是清一色的斯柯达Superb。
据欧洲的同事说，布拉格在10年前仍然很便宜，消费水平可能只有一线城市如巴黎伦敦的1/3。但现在我的感觉是这里的物价水平已经直逼维也纳甚至巴黎的水平。大量游客的蜂拥而至可能是推高价格水平的因素之一。街上经常看到形形色色的老爷车（也是斯柯达老爷车居多）开过，这些都是旅游项目了。
这辆怎样？霸道不？
晚上了，华灯初放，风采又不同。
