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黎巴嫩：在文明的十字路口

既然中东之行要去叙利亚，何不顺便游贝鲁特，这座当年的东方巴黎，后来的内战之城？

我当初安排行程的时候，就是因为这么一个想法，顺道给了贝鲁特一天半的时间。 也是机缘巧合，叙利亚政局动荡，我一度犹豫是否取消叙利亚之行，在贝鲁特观望了好几天。正由于这额外多出来的几天，让我游览贝鲁特之外，还有幸参观了黎巴嫩的几座海岸古城，得以领略这个小国独特的历史和文化风情。

中东这块地方，除了有石油，有战争，还有全世界最丰富的宗教和历史遗迹。象我这样懂得历史的游客，肯定在中东流连忘返。

1。贝鲁特

贝鲁特机场在城南20多公里，机场外有公共汽车站，但是我用了最省事的方法：和旅馆联系，额外付费让他们来接。这种交通方法最省心，花费低于在机场坐出租进城，但是如果你非常善于讨价还价的话，机场出租也能比旅馆接站更便宜----这就是在中东旅行的头疼所在，大多数国家你都需要讨价还价，和司机，商家，旅馆，导游斗智斗勇。绝大多数时候我既不善于讲价钱，也尽量避免这种场合。

贝鲁特的银行业非常发达，街上各大银行的ATM机，都可以让你选择是提取黎巴嫩镑还是美元现金，所以完全不必要事先换汇。黎巴嫩街上的路牌都有英文，旅馆房间的电源也同时有美式两脚扁平和欧式两脚圆形插座。免费城市地图可以从旅馆前台索取。

黎巴嫩很多平民都会说英语，所以问起路来比大多数中东国家方便得多。在城里，大多数景点可以步行到达，只有东南的黎巴嫩国家博物馆，离开市中心大约3公里，还有两处最重要的长途汽车站：去南部城市推罗Tyre和西顿Sidon，从城南的可乐站走Cola，去北部的的黎波里和比布卢斯，还有正东方向的叙利亚大马士革，都从城北的Charles Helou车站走。这两个车站和一个博物馆，都需要在城里坐车。打车的时候问一声：shared taxi? 如果是shared，那么司机可以在中途停车载好几拨方向大致相同的客人，如果车子上已经有人，车也会停下来，问你去哪里，方向相同就上车，不同的话就再打下一辆。也有可能你打到空车，按照shared taxi价钱会非常便宜，一般在市内短途1千黎巴嫩镑，稍远一些2千（1美元大约是1千5百黎镑）。如果司机摇头不是shared taxi，你就要付高得多的价钱（从来没有看到有司机打表，所以你要事先对车费心里有数）。有时候，shared taxi司机如果是空车，会跟你提出正规出租车的高价，你挥手让他走，他就会乖乖就范。那么如何分辨正规的出租和shared出租呢？一般很旧的车子都是shared taxi，除此之外，没有明显区别。

中东国家，包括以色列在内，都有这种大家分享的低价出租，名字大同小异，是低价快速交通的好工具，我以前在埃及，约旦，突尼斯，土耳其，以色列都不知道怎么用它们，这次在摩洛哥第一次尝到甜头，此后北非中东之行经常用shared taxi。

贝鲁特街上很有意思：在繁华大街的每个路口，都有士兵执勤，而且不是普通的士兵，是武装到牙齿的士兵，头戴钢盔，身穿迷彩，背着M-16突击步枪，最夸张的地方，他们背后停着装甲运兵车！可能当地人早已见怪不怪，我乍一见，以为黎巴嫩内战还在继续，执勤士兵随时准备投入巷战呢。

其实黎巴嫩内战在1991年已经正式结束，这个国家虽说还不太平，但经济上已经慢慢恢复元气，开始重现60年代“东方巴黎”的繁华风采。它拥有中东城市少见的摩天大楼天际线，在钢筋混凝土的都市森林里，看到乘坐步兵战车在街头执勤的军人，你是不是觉得特别不搭调？

贝鲁特最值得看的景点，绝对是国家博物馆。中东这片地方，自古盛产各种文明，黎巴嫩又处于几个最灿烂古代文明的十字路口，所有的文明古国都在这儿做贸易，所以，黎巴嫩不仅历史古老，而且文化兼收并蓄，这点是它最大的迷人之处。

黎巴嫩东边是美索不达米亚，再东北是波斯。正南是以色列，犹太文明和三大宗教的总发源地，再向南，马上到了古埃及。北面土耳其，上古时代是赫梯帝国，最早的冶铁发明地，西面大海里，还有爱琴海文化的迈锡尼古代文明，晚近一些又被马其顿帝国和罗马帝国征服。至于黎巴嫩本身呢，古代有腓尼基文明，当年和罗马争霸的迦太基（在北非突尼斯），就是从黎巴嫩这里迁出去的腓尼基人。所以在黎巴嫩国土上挖出来的宝贝，不但年代久远，而且什么文化都有：最古老的一批文物是典型的埃及法老样式，雕塑首饰，做得和开罗埃及博物馆里面看到的一模一样。同样年代，还有细长的镀金小人像，典型的腓尼基文化遗存。然后就是巨多古希腊雕塑，罗马拼贴画，雕刻精美的石棺椁。

黎巴嫩博物馆正立面，柱子是古埃及神庙的式样，纸莎草柱头。

黎巴嫩国立博物馆藏品选

古埃及祭祀的石碑

五千年前腓尼基文化的镀金小人像

罗马风格的石椁

罗马别墅地板上的马赛克拼贴装饰画。画的是希腊神话：大神宙斯化作神牛，劫持美女欧罗巴。

中国古代皇家的颜色，大家都知道是明黄色。为什么呢？中国是黄土文明，而且五行之中，黄色属于中央戊己土。那么，古罗马专属皇家的颜色是什么呢？

是紫色。罗马元老穿白色镶紫边的宽袍。只有皇帝，才能穿全紫的袍服。

为什么呢？在罗马时代，紫色染料，只能来源于一种海生贝壳，需要很多很多这种贝壳，才能提取一点点紫色染料，所以，紫色染料，比黄金更贵重。

这种海生贝壳，是黎巴嫩海域的特产。我在书上久闻大名，这次，终于在黎巴嫩国家博物馆的展柜里，见到了这种贝壳，还有用古法染出来的，纯天然的，最纯粹的紫色。

这座博物馆历经劫难，在1975年到1991年的长期内战中，各派割据势力都来打武装抢劫博物馆国宝的主意，博物馆的工作人员费尽心机，藏匿保存了很多国宝，内战结束这些国宝才得以重见天日，战后回收文物，修复文物，重建博物馆，又是特别繁重的任务。

我的整体感觉，黎巴嫩国家博物馆，比塞浦路斯和叙利亚的国家博物馆好看。不但是文物珍贵的问题，这里展出的东西比叙利亚少，但是重点非常突出，介绍清晰而有条理，所有展品都有醒目的阿拉伯文，英文，法文三种文字对照说明。这还是历经战乱以后，正处在恢复期的博物馆。我猜想，这座博物馆不但在考古学术方面水平很高，在布展陈列方面，肯定也有高手主持设计。

在这里工作的考古学家，普通工作人员，都值得我向他们致以敬意，因为这些古代文明的遗存，并不是只属于黎巴嫩，它是整个人类文明和进步的见证，它属于全人类。

贝鲁特城第二片好看的区域，在市中心。黎巴嫩内战期间，贝鲁特东区是基督教马龙派，西区是穆斯林，其中又分什么长枪党，德鲁兹民兵之类，各派混战最激烈的地方，就在这片滨海的市中心区域。内战结束至今二十年整，整个市中心仍然到处都在翻修战争中遭到损坏的建筑。这是市中心的Al-Amin清真寺，奥斯曼土耳其风格，内部整修一新，金红亮色的内饰看上去极为华丽。

内战伤痕最明显的，是这座著名的假日酒店大厦Holiday Inn。

这座酒店在内战爆发前的70年代初刚刚建成，当时是全城最高也最豪华的酒店之一。不久内战爆发，这座酒店变成一座空城，但是很快就出了名：它的高度，还有临海临市中心的位置，使得它成为狙击手最喜欢的藏身之所，同时也引来各派猛烈的火力报复。直到内战结束20年的今天，这座白色大厦的空壳还闲置在那里，子弹，迫击炮弹，火箭弹，都在大楼的外墙上留下累累伤痕，很多房间的外墙都被打掉了。在今天重新繁华的贝鲁特市中心，这座当年的摩天大厦，俨然一座内战伤痕的纪念碑。

市中心政府大厦门前，还有罗马圆形剧场遗迹的露天保护区，把罗马剧场的台阶，和大厦前的休闲广场有机地结合起来，设计得非常巧妙，也很前卫。

第三片贝鲁特的景点，就是城西海边大道corniche。漫步于海滨，在傍晚吹拂着海风，回望夕阳下，面对大海背靠群山的市中心高层建筑群，天际线非常漂亮。

这哪里像是在中东城市，分明是当年的“东方巴黎”风采重现。

Corniche海滨大道这里没有什么特殊的景点，就是个散步和休闲的好地方。在Corniche的尽头，正对着海里的几块独立礁石，叫做鸽子岩，算是贝鲁特最著名的自然景观。

其实，刚刚看过澳大利亚“大洋之路”海岸十二使徒石的我，对这几块离岸岩石，实在没有什么感觉。这片区域有很多高档餐馆，有Hamra购物街，还有中东学术声望最高的大学，贝鲁特美国大学American University of Beirut，始建于1866年，是中东的国际级学术中心。

我的旅馆也在这片地区，离开海滨大道只有100米。贝鲁特历史上受西方影响就很深，一次大战之后，土耳其帝国战败解体，国联把黎巴嫩交给法国托管，二战中盟军占领黎巴嫩，主要是英国人在管理，战后独立，贝鲁特又是中东的巴黎，这是个非常西化的城市，不但城市风貌西化，人们的生活习俗也很西化，不象穆斯林国家，倒像以色列。黎巴嫩是出美女的地方，中东美女结合了东方女性的细致和西方女性的立体，而黎巴嫩女性不受伊斯兰传统对衣着规定的束缚，长袍，头巾这些一概不用，她们衣着时尚，敢秀，而且会秀，历来在国际选美小姐的各种大赛都颇有斩获。在海滨大道看美女是件很赏心悦目的事情。

还有些只在中东才看到的新鲜事。比如这里所有的国际知名快餐连锁店，无论是肯德基麦当劳还是比萨屋，几乎都送外卖，麦当劳门口停着十几辆专门送外卖的摩托车。再比如我在街上见到的这辆送餐摩托车，是不是很搞笑？

我第一次听说原来路易威登也做外卖箱。那箱子里装的菜得有多贵呢？正牌的路易威登老板看见这个，是不是会把鼻子气歪？

（未完待续）

正是从教授所提的贝鲁特美国大学毕业的，另外教授忘了一点，腓尼基字母其实才是黎巴嫩周边古文明的最大贡献。

我也喜欢历史、古迹，看您的游记十分过瘾！

您的游记写得真好。上次去英国希腊米兰旅游，有您的游记帮忙，旅游体验提升一个档次。

请问你有没有在哪篇游记中聊过美国东北（波士顿，水牛城和华盛顿之间的三角区域）的旅游？

我12月28号开始，有16天在这个区域内自驾游。如果你能推荐、介绍几个景点，谈谈经验的话，我感激不尽。

在旅游网站上查，我只能找到大城市内的旅游点，可自驾游的意义就是能在大城市游览之余，兼顾一些乡野之间的景点啊。既然时间比较充足，有16天，我决定博物馆、自然风光和热门旅游景点一个也不放过了，还请不吝赐教。

黎巴嫩：在文明的十字路口

2。南黎巴嫩：古城西顿Sidon和推罗Tyre

南黎巴嫩是个是非之地。

黎巴嫩国家很小，沿着地中海东岸，南北窄长的一条儿。从海岸上说，贝鲁特在中间，往北40公里是比布卢斯Byblus古城，再40公里是的黎波里Tripoli古城。这就基本快到北部边界了。从贝鲁特沿海岸往南40公里是西顿城Sidon，再往南40公里是推罗城Tyre，然后，基本就到以色列边境了。

贝鲁特以南叫做南黎巴嫩，因为挨着以色列，向来就不太平。巴勒斯坦难民几十年来蜂拥进南黎巴嫩，所建立的巨型难民营，俨然是国中之国，巴勒斯坦难民营内部的事务，黎巴嫩政府无能为力，由巴勒斯坦人自己管辖。当年阿拉法特领导的巴解还是恐怖主义组织的时候，就以这些难民营为根据地，在这里招募训练新兵，从这里出发对以色列边境那边的平民发动恐怖袭击。后来把以色列惹恼了，1982年干脆出兵入侵黎巴嫩，一路打到贝鲁特城下，就为了对这些巴勒斯坦难民营里的恐怖分子犁庭扫穴，来个大扫除，结果大扫除变成了大屠杀，引起国际社会强烈反对。史称第五次中东战争。以色列被迫从黎巴嫩撤军，巴解组织也被迫从黎巴嫩的难民营里撤出，其实说白了，就是给黎巴嫩政府轰出来的。（我说当年的巴解组织是恐怖分子，您还别不爱听。这是事实。其实巴勒斯坦问题中，双方的屁股都不干净。当年以色列谋求从英国治下独立建国的时候，贝京，拉宾这些人，也都是著名的恐怖分子）。

当年的巴解组织虽然是撤出了南黎巴嫩的巴勒斯坦难民营，可是难民营仍旧存在，直到今天我还看得到。因为他们是巴勒斯坦人，而边境那边就是他们痛恨的以色列，所以，这片地区仍然经常有武装冲突，不是汽车炸弹爆炸，就是自杀炸弹攻击，然后是以色列空军轰炸报复，定点清除。近年巴解组织主流法塔赫算是金盆洗手，不干恐怖主义的脏活了，穿上西装系上领带，洗脚上田，变成了巴勒斯坦的合法政府，可是又冒出了极端组织哈马斯，哈斯布拉这些，黎巴嫩政府军，联合国维持和平部队这些中立的武装力量，也很难弹压。所以去南黎巴嫩游览，一定随时注意那边的政治形势。如果去的话，在几座古城游览没有问题，在贝鲁特-西顿-推罗这条海岸高速公路上开车也没有问题，但是注意在城市之间，别离开公路太远----这片地区至今仍有未清除干净的地雷！

黎巴嫩的各大城市，同时有两个名字，国际通用的名字，和当地习惯用的阿拉伯语名字。比如西顿Sidon，阿拉伯语发音叫塞达Saida，推罗Tyre，阿拉伯语叫作苏尔Sour。搭乘中巴或者雇出租车的时候，司机基本都是当地人，和他们说阿拉伯语地名，他们才听得懂。

贝鲁特以南，先到西顿Sidon再到推罗Tyre，距离不远，每个城市又不大，看两三个小时足矣，所以，从贝鲁特一天往返看两个城市，绝对来得及。

先说西顿。从贝鲁特城南的Cola汽车站，每5到10分钟就有一趟中巴出发，基本上车就能走。车费好像是2千黎镑（1千5百黎镑合1美元），因为是开车之前乘客一起交钱，所以售票员倒是不会因为你是外国游客而多收钱。因为走海岸高速，40公里的距离半个小时就到。西顿城中心很小，有个大市场souq，市场里还有清真寺，贵族宫殿，以及当年供东西方往来行商落脚的客栈，他们叫做Khan，和蒙古大汗是一个字。这种客栈，今天相当于涉外指定宾馆。在古代，黎巴嫩一向都是中东商贸中心，虽然数百年在奥斯曼土耳其帝国治下，但从17世纪开始，基本上事实独立了，自己单独跟西方做生意，不怎么受土耳其和西方的战争影响。因为有这种和西方做贸易的传统，所以比其他中东穆斯林国家更西化。

西顿最漂亮的景点是海中城堡，就在souq外的港湾入口处，城堡不大，距离岸边50米，有一道设防的石质堤道连接大陆。

史前时代这就是腓尼基人祭祀的神庙，后来是十字军骑士把这儿改建为城堡，防卫西顿重要的港口。在古代黎巴嫩，西顿，推罗的地位，都比贝鲁特高。

souq区和海上城堡之外，城南还有一座废弃的陆地城堡，十字军时代用于防卫向南的陆地城门，现在坐落在一片荒地山坡上，用围栏围起来，只能从外面看看。还有一座有趣的肥皂博物馆，不过我没有去看。

沿海岸高速向南再坐40公里中巴，到达靠近以色列边境的推罗城Tyre。我第一次知道推罗这个城市，是看阿庇安的《亚历山大远征记》，马其顿王亚历山大大帝为了解决波斯海军控制地中海补给线的问题，他自己又没有舰队，于是采取了一个笨办法：由北向南横扫地中海东岸所有港口，夺取波斯舰队的所有基地。推罗城顽强抵抗亚历山大，给过这位征服者不小的麻烦。

推罗在阿拉伯语里叫Saida，早在1984年，全城就被列入联合国世界遗产名录。它坐落在向西伸进大海的一个半岛上，长途汽车站在半岛根部的北面。城里有两大片考古遗迹公园，一片在半岛西边头上，叫做Al-Mina，第二片在半岛根部正中间，叫做Al-Bass。整个城不大，东西长两公里，步行就可以，但是在考古遗迹区没有树荫，如果是热天，会无遮无拦地受阳光直射。

西边的Al-Mina古迹在海边，一条古罗马大道从今日的杂草中，直通滩头，大道的地面有罗马拼贴画马赛克图案装饰，大道两侧雄伟的绿色大理石柱，都是从希腊进口的石料。

典型的罗马式大手笔，整齐而堂皇，两千年前的遗迹，似乎在嘲笑今天中东城市的猥琐和脏乱。真挺让人感慨的：两千年过去了，阿拉伯世界的城市规划，比古罗马时代还退步了。这条大道通向更古老的地方：公元前3千年，距今5千年的埃及港口，沧海桑田，当年的港口已经沉入海中，现在是海底遗迹。

Al-Bass遗迹区在陆地上，呈长方形，可是唯一的入口在正东，从西面的Al-Mina区走过来，要来回跑3次冤枉路（从西走到东入口，向西参观，再往东走回入口），幸亏这个区域西面尽头，临公路的护栏，不知什么时候被人扯开一个缺口，我就从这个缺口进入景区----不为省这点门票钱，这样来回少跑了一个来回的冤枉路，谁让公园的设计缺陷如此变态呢？

Bass遗迹公园的最西边是景区尽头，杂草有齐腰高，一眼望去，极为荒凉。在荒草丛中，时隐时现古罗马废弃的引水道，有一匹白马无人看管，在正午的阳光下，自在地吃草。周围很安静，怀古的味道，立刻在荒烟蔓草间，蒸腾起来。

罗马引水道尽头，是景区的中心，也是古罗马城市的中心，一段长长的主街，巨石铺地，两旁有高大的柱廊。在主街中段，呈丁字型连接了一座巨大的长方形竞技场，这是古罗马赛车的场所，大理石看台依然保持得很完整。回到主街，接着向东，接近主入口的地方，街道两侧是墓葬群。古罗马贵族墓葬中，墓碑和巨石棺椁上精美的浮雕艺术，在世界各大博物馆，都是被追捧的收藏珍品。

既然来了推罗，不但要看古迹，也应该顺便看看几十年来频频在国际新闻里上镜，总是引起国际麻烦的巴勒斯坦难民营。在Bass考古遗迹区北边缘，就有一座巨型难民营，面积比整个推罗城市区的面积还大。巴勒斯坦难民集中住在里面，内部的秩序，有巴勒斯坦警察维持，黎巴嫩警察和军队管不着。但是巴勒斯坦难民出入难民营，必须在大门口查验证件，不能随便混同于黎巴嫩当地居民。大门口有黎巴嫩军警和联合国维持和平部队严密把守，我们游客不可能进入。难民营建筑的南侧，面临着考古遗迹区，我从遗迹这边，可以看到难民营的建筑，比推罗城的黎巴嫩建筑明显低矮，破败，更加杂乱无章，而且采光很暗，看上去象典型的贫民窟。据说里面很拥挤，卫生条件也不好，路过大门口的时候，我伸头张望了一下，里面有些十来岁的小孩在踢球。----和我想象中，巴西里约的贫民窟情景何其相似！

黎巴嫩的城际中巴很有意思，虽然运行方式和车型跟中国县城之间的中巴很像，但是胆子可是大得多了。我从推罗城回贝鲁特，中巴是微型货车，咱们中国人都知道的，十来二十年前在北京天津街上到处都是的那种黄色“面的”，比那个稍微大点有限。天津大发，坐过的人都知道这车的质量跑不快吧？巴勒斯坦人开的这辆车，已经非常旧了，大概除了喇叭不响，其他哪里都响的那种（哦，to be fair，这辆车的喇叭还是响的），乘客满载。开上海岸高速，居然敢开到150公里，见车超车！绝对不是夸张，我就坐在司机身后的座位，亲眼看到速度表针指向将近160公里每小时。此前，我甚至不知道微型货车的速度表，能有这个刻度!

回到贝鲁特，我去繁华的Hamra商业街上吃晚饭，又闹出另一个笑话，也长了一番见识：我点的是些黎巴嫩的特色菜

这是油炸菠菜派，酸奶泡胗肝。

我点完菜，心情很放松，想来点酒。伊斯兰教禁酒，在中东地区，碰到黎巴嫩这么开化，可以随便喝酒的地方，机会难得。打开酒单，找到当地特产的白酒，不知道有多烈，我请侍应生拿来一瓶，可是我看错了标签上的标识，把53度（相当于茅台五粮液的度数），稀里糊涂地硬给看成了5.3度！ 心想这算什么，也就比啤酒高一点，先来个375毫升的小瓶装，不够再加！

等酒上桌，我打开一喝，怎么这么辣，还有浓烈的茴香味？这才想起，自己事先在书上读过，叙利亚有种特产茴香烈酒，叫做Arak，莫非就是这个？可这儿是黎巴嫩啊？仔细看瓶子，就是它----53度。在土耳其我也喝过类似的酒，俗称叫做“狮子奶”。黎巴嫩和叙利亚这么近，饮酒文化相似，Arak不仅叙利亚出，黎巴嫩也出。

这次长的这点见识，在于这Arak酒的神奇之处：你看上面的照片，它在瓶子里无色透明，和我们的白酒没有什么两样。喝的时候，要根据自己的口味，兑水喝。Arak无色透明，纯净水也无色透明，可是一经混合，就变成了乳白色。就是照片中凉水杯和酒杯里的液体。

点也点了，大错已经铸成，就别浪费了？

那天晚饭我勉为其难地一个人基本喝完了一瓶375毫升的53度烈酒，最后还剩一个底儿，我怕上头太厉害，最后走不回旅馆，就没敢勉强，带回旅馆明天接着喝。那天我虽然头晕得厉害，毕竟还是步行1公里半的马路，自己回到旅馆，（我记忆中，可能走的还是直线），居然没有吐，也算个小小的奇迹吧。

（未完待续）

阿拉伯全盛时期这个地带的繁华应该不次于古罗马，另外奥斯曼统治时期的伊斯兰愚民政策对这些地区的传统精华破坏也很厉害，如果不是被列入世界遗产名录受到保护，那些缺乏生活物资的难民会把这些遗迹拆得一点不剩的。

黎巴嫩：在文明的十字路口

3。黎巴嫩最美的海边古城，比布卢斯 Byblos

去比布卢斯吧，如果你在黎巴嫩只游一座古城，那就去比布卢斯Byblos！那里有7千年的历代文明，更有海边小镇上，面对着蔚蓝色波涛，烤鱼喝啤酒的无比惬意。

贝鲁特以北，称为北黎巴嫩，远离了以色列和巴勒斯坦难民的纷争，北黎巴嫩发展得快速而富有。从贝鲁特的charles Helou长途车站，坐上每10来分钟发往更北部海港的黎波里Tripoli的豪华大巴（这座古城的黎波里，比利比亚首都的黎波里的历史还要悠久得多），车票3500黎巴嫩镑，一路上高速公路经过很多蔚蓝色的海湾，地中海东岸的海水，还是和爱琴海一样的蔚蓝。左手是海水，右手是山坡，高楼大厦和豪华别墅比比皆是，景色比南黎巴嫩竟是天壤之别。

车到比布卢斯并不进城，在高速公路边停下，乘客中途下车，车子接着向北去的黎波里。 下高速之后，往海岸走不多远，就到达了醒目的考古遗迹区。它是个围起来的海边公园，墙外的纪念品店挺有品位的，在这里，可以买到真正的远古时代化石，化石上有鱼，有虫，有树叶。至于化石应该属于保护文物，为什么在这里可以合法买卖，我就说不清楚了。

考古遗址坐落在海边，面积不大，但是里面的遗迹，涵盖从公元前4千年到中世纪，几乎历代文明的建筑物遗址。在这里，连古罗马遗迹都算是最晚近的。怪不得比布卢斯城能够宣称，自己是人类至今持续居住的，最古老的城市（叙利亚的大马士革，以色列的杰里科，还有其他几个中东城市，也竞争这一头衔）。

你知道吗？比布卢斯出土了人类历史上第一份现代拼音字母表。其实，人类最早的文字是美索不达米亚的楔形文字，最早的字母表在叙利亚国家博物馆里，发掘自叙利亚的Ugarit古城。但是楔形文字书写不便，精于海上贸易的腓尼基人，结合楔形文字，古埃及象形文字，还有自己的语言，创造出了简化的腓尼基文。而现代欧洲的语言从古代罗马拉丁文而来，老祖宗，就是腓尼基文。这里说的“现代拼音文字的鼻祖”，是腓尼基文的第一份字母表，就发掘自比布卢斯的一处棺材石刻。现在收藏在黎巴嫩国家博物馆。

进入考古区大门，最显著的建筑物，是中世纪十字军的城堡塔楼。这种才“仅仅”一千年的建筑，在这片地方甚至不配被称为“古迹”，但是它是整个区域的制高点，从城塔顶端，你俯瞰比布卢斯古城，风景绝佳。

这就是比布卢斯和其他古迹不同的地方：它不但古老，而且自然风景美极了。正前方靠近海边的平台上，几根古罗马石柱，看上去象一扇屏风，又象一座舞台，历史上多少惊心动魄的活剧，曾在这蓝天碧海的背景前上演。

在十字军城堡和古罗马平台之间，充满各个历史年代的建筑遗迹，每片残垣断壁距离古罗马的年代，都比古罗马到我们之间的年代，还要久远。这是公元前21世纪的Resheph神庙，相当于我们传说中夏朝开始的时候，，它剩个基础，上面又盖了一座比较晚近的方尖碑神庙，供奉同一个Resheph神，年代也在公元前19世纪，大约相当于古埃及中王国，法老拉美西斯二世那个时代，或者中国传说中的夏代中期。（我们的夏代从未证实，大规模建筑遗存方面，能够有一座城市和王宫规模的，只有洛阳二里头文化四期，1万平方米的夯土地基，年代可能和方尖碑神庙相当）。因为这两座古庙上下叠加，今天的考古学家把上面时代晚近的方尖碑神庙拆开，挪了一个地方再原样重建，这样就可以把下面更古老的Resheph神庙裸露出来，方便发掘。

就在方尖碑神庙里，出土了一大批腓尼基样式的镀金铜人偶，我们今天在贝鲁特的国家博物馆里面看见的东西。

其实，公元前21世纪还真不是这片遗迹最老的东西。进门处十字军城堡脚下，朝南的石墙和石道，有一部分是公元前4千年新石器时代，和公元前3千年的遗存，比古埃及大金字塔时代，和我们传说中的三皇五帝时代，早5百年到1千5百年。

在遗迹区正中心，有一片凹陷的地区，古代曾经是一眼泉水，作为比布卢斯古城主要的淡水来源，但是在古罗马时代就枯竭了。这眼枯竭的泉水，还有个和古埃及神话密切联系的传说，很有意思：

去过埃及旅游的朋友，肯定都知道忠贞的女神伊西斯的故事Isis：Isis的丈夫是冥界之神Osris，原先是国王，被弟弟篡位谋杀，尸体被分为很多部分，丢弃到世界各个角落。女神Isis忍辱负重，去全世界找回丈夫尸体的各个部分，在鄂鱼神索贝克（也是木乃伊制作之神）的帮助下，使丈夫复活，杀死了邪恶的篡位者。埃及各地都有伊西斯女神庙。well，比布卢斯的这眼泉水，传说就是伊西斯女神为丈夫的死而哭泣，她的泪水形成的。这个传说也证实，黎巴嫩海岸在古代，和古埃及文化有千丝万缕的联系。

海边这座孤高的石屋是近代建筑，可是它的风景非常好。石屋坐落在高高的台基之上，周围遍布野花。这片到处是建筑和凌乱石头的废墟，绿草如茵，时值4月，各色野花都竞相开放了，湛蓝的地中海水一波一波地拍击海岸，给寂寞的古代遗迹，增添不少生机。我觉得，荒烟蔓草之中，野花和废墟相映，有种颓废的美感。

“沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春”。

从考古遗迹公园出来，经过很多整齐的店铺和精致小餐馆的露天座位，我走到水边的港口区。这儿是钓鱼的好地方，虽然我不会钓鱼，但是很会吃鱼。

港口边有几家高档海鲜餐馆，坐下来点份新鲜烤鱼，点份蔬菜色拉，就着黎巴嫩当地的啤酒，凭海临风，觉得人生很圆满，很幸福。

有了考古区的美景，和港口的烤鱼，岂非足矣，之间的中世纪教堂，港口两侧的十字军堡垒，这些次要一些的景点，一笔带过也就罢了。

观止矣。

本来我还打算复制昨天西顿推罗两座城市一天游，从比布卢斯接着北上的黎波里。十字军时代，的黎波里是座名城。但是看Lonely Planet上说，现在是“demure and down to the earth”，它的一座巨型巴勒斯坦难民营还是极端组织哈斯布拉Hasbalah的大本营。况且我在比布卢斯流连忘返，直到下午很晚，所以就打消了去的黎波里的念头。

观止矣。

从比布卢斯回贝鲁特的公共汽车不那么好找：你要走上高速公路，公路边一般会停着去贝鲁特的中巴。从的黎波里南下的过路大巴，在这里也会放慢速度，你招手它就会停。

黎巴嫩地处几大古代文明的十字路口，本身有古老的文明，又有现代西方开化的物质繁荣，尤其是北部古城，美丽的比布卢斯，留给我最深的印象。在我这次旅行计划来说，黎巴嫩是个意外的收获。

（全文结束）

说好的黎巴嫩美女照片呢？甭说你不知道...

有水变奶这种效果的必须是高度酒，茴香味。其物理原理是利用茴香油的主要成分茴香脑易溶于酒精，但是只微溶于水。过量加水后茴香油形成微小液滴析出。其密度又十分接近水，能形成很稳定的乳状液。

另外茴香脑熔点在摄氏20度左右，在酒中加冰降温（不加水稀释）将会使油开始固化析出，在液面上形成油膜。

92年的，价格也不贵，才12个胖子，就买了一瓶孝敬老丈人。可惜自己还没机会尝，不知教授尝过没有？俺记得看过的一本品酒书上提到过黎巴嫩的葡萄酒，可惜忘记牌子了。