主题：【原创】撒哈拉沙漠中的中国观察员 -- kingd

西撒哈拉（简称西撒）位于非洲西北部，与摩洛哥、毛里塔尼亚和阿尔及利亚接壤，历史上曾是西班牙的殖民地。１９７５年，西班牙宣布撤离西撒哈拉，并同摩洛哥和毛里塔尼亚分别签署分治协议，阿尔及利亚支持的西撒哈拉人民解放阵线随后也对西撒哈拉提出领土要求，三方为此曾多次发生武装冲突。摩洛哥与得到阿尔及利亚支持的西撒哈拉人民解放阵线就这一地区的归属问题进行了长达十多年的战争。１９７９年，毛里塔尼亚宣布放弃对西撒哈拉的领土主权。而摩洛哥与西撒哈拉人民解放阵线的武装冲突一直持续至１９９１年。

１９９１年４月，联合国安理会通过决议，设立联合国西撒哈拉全民投票特派团（简称“联合国西撒特派团”），负责监督双方停火状况，并组织让西撒哈拉人民决定该地区未来地位的公民投票。但由于冲突双方在确定选民资格等重要问题上存在严重分歧，公投一拖再拖，西撒特派团的任期也一再延长。

摩洛哥目前控制着西撒哈拉约四分之三的地区。２００７年４月，摩洛哥推出“西撒哈拉自治计划”，希望以此重启西撒问题和谈进程。根据这一计划，西撒哈拉将在摩洛哥主权范围内实行高度自治，摩中央政府控制西撒哈拉外交与安全，西撒哈拉自治政府则在社会、经济、文化等方面享有充分权力。然而，“西撒哈拉自治计划”遭到西撒哈拉人民解放阵线的坚决反对，认为摩方此举完全背离其先前同意西撒哈拉自决的立场。

２００７年４月３０日，联合国安理会通过第１７５４号决议，呼吁西撒问题有关各方、地区各国与联合国通力合作，结束西撒问题僵局，并在谋求政治解决方面取得进展。在国际社会共同努力下，西撒问题和谈进程在停顿近１０年后再次启动。有关各方在２００７年７月、８月和２００８年１月的三轮和谈中未能取得进展。２００８年３月，第四轮西撒问题会谈在纽约郊区曼哈塞特举行，会谈没有取得显著进展。

西撒问题迟迟难以解决，不仅严重阻碍了摩洛哥的经济和社会发展，还对地区稳定与发展、区域一体化建设以及全球反恐形势构成不利影响。因摩洛哥与阿尔及利亚失和，阿拉伯马格里布联盟的建设陷入停顿；自１９８４年至今，摩洛哥因西撒问题始终游离于非洲联盟之外；在反恐战争中，摩洛哥、阿尔及利亚、西撒哈拉、毛里塔尼亚接壤地区由于得不到有效管理已成为恐怖组织策划袭击活动的重要据点。

２００７年９月１７日，来自中国的赵京民少将在西撒哈拉首府拉尤恩正式就任联合国西撒哈拉全民投票特派团军事部队指挥官，成为联合国维和部队中的首位中国司令。

今天第一次座直升飞机去巡逻，感觉挺好。能很清楚地看下面的风光，尽管沙漠里没有什么可看。但系着安全带，打开机舱门，大地就在下面，摩洛哥军营清清楚楚地在脚下，很威风，有点空中骑士的感觉。去前怕跟别的几个同胞一样会吐，所以吃了两片晕车宁。结果一点也不晕机，只是老想打瞌睡。

　　这段时间沙漠里都在下雨，快一个星期了吧。从Laayoune到Smara到这里沙漠腹地。据说，Laayoune机场都被水淹了；Smara附近也平地出现了条河，搞得上周机械师驾我们的UN451号车到不了Smara,到现在我们也不知道他到底在哪儿。来这儿以后，有了许多的第一次。第一次沙漠驾车就不必提了，没想到第一次用雨括竟然也在沙漠。我们北区与阿尔及利亚相接，实际上是戈壁地带，漫延无际的黄沙景象倒是少见。遍布四周的是无尽石子和小石片，皆无圆润形态，当得怪石棱峋四字。大地常呈黑色，好像到处都洒了沥青一般。这里的路正是鲁迅所说的“走的人多了便成了”的那种，我们称之为track,即车辙。如果过往车辆较多，车辙就宽，像以前乡下的机耕道了。只是路面是根本提不上平坦二字的。宽的地方一般都是搓板路，真的跟搓板一样，而且沙漠上有一半的路都这样，也不知怎么形成的。窄的地方一般都在沥青石子或是岩石碎石地带，车辙浅而杂乱。从直升机上望下看，沙漠上车辙交错；有时几条隔得远远的车辙其实会交汇，把你带到同一个终点；而有时看似距离很近的两条车辙却把你带向不同方向，让你迷失。难怪老观察员在餐厅帐篷上留言说：没有GPS和减震器，哪里都别想去。这里既然有雨就有植物。所见就两种：针叶树和一兜兜独立的草。树高不过三米，且通常一颗只小部分呈现出绿色。草像乱蓬蓬的毛毛头，不过隆起不高的根部却非常坚硬，据说能磕坏汽车轮胎。有树草的地带多沙，车速不能太快。一个多月以来我都是带着墨镜开车去巡逻，沙漠看去还有一点点柔和。我开第二车，大白天也要打开大灯，在头车留下的滚滚红尘(名副其实的红尘)中奔驰，很有点“巴黎至卡塔尔”拉力赛的感觉。(这个比赛传统上要途经此地，但去年有个车手在雷区附近拉尿触了雷，上半年法国外长又开黄腔说西撒属于摩洛哥，搞得想独立的人阵要绑法国选手的票，所以很可惜，今年不走这里了。)前个星期我第一次开头车，一心想给别人灰吃，竟忘了带墨镜，第一次领略到了沙漠的真色彩：眩目，刺眼。目之所触，无不令人想起废弃了的建筑工地。尤其是法希亚地区，山岭交错，然而绝对与“山”通常给予我们的绿色联想无关：穷山恶岭。整个地区只能用荒弃了的矿山或采石场可勉强一比，史前洪荒的景象也不过如此吧。尤其是山谷，西撒常年强劲的热风和难得的降雨，把沙或刮或冲到了这里，开车穿行谷底必须小心翼翼且动作敏捷，如溜冰一样般掠过沙面，否则就会陷进沙里。这几天都下了雨。这里的雨绝对不能用连绵来修饰，一次最多不过二十分钟。连续一个来月每天50多度的高温使我们都喜滋滋地看着这场雨：当然，我们并不指望看到森林一夜之间在沙漠出现，然而记得哪节 <<人与自然>>里说过：雨后，沙漠中封存了几年以至十几年的种子忽然间苏醒了，发芽，成长，开花和结子，以几天的时间走完了别地植物四季的轮回。如果，<<人与自然>>描述属实的话，那也是别的沙漠，与西撒哈拉无关。实际上，沙漠就象一个常年营养不良的病人，突临的降雨只给它增添了消化不良的毛病。平日的车辙积上了一洼洼的泥水；山谷里的车辙就成了河床，雨水冲走了泥沙，剩下了大大小小高低不平的石头：我们得重新开辟道路了。最糟的还是有植被的地段。人常说，物极必反，这话我信了。雨后，有植被的地段就像块海绵，车一过，轻轻一压，就把水挤出来了。在这里行车比在沙地还难，顺利时泥水溅满车窗，车身；难堪时车陷泥浆。沙漠与沼泽只在翻云复雨之间。这个季节行车也并非全无好处。沙漠中放眼四顾，毫无遮碍；而能见度又总如我们每天在气象报告中所说的那样unlimited(无限)，极可逞双目之能。而此季节真正地道湛蓝的天空上，幕幔般的白云相间，放眼望去，大地是一片平面的圆，而蓝天白云就象一层蛋壳笼罩着原野，车行在路上，好像不断地在向大地边缘天地相接处挺进，而这边缘似乎总伸手可及，却总在前头。这老让我想起美国一部叫Trueman(汉语好像翻作“真人秀”)的电影。当男主角获悉自己的一生不过是别人在拍，在看的一部片子时，他奋力要冲出那个他生长的环境(实际上就是一个时刻监拍他的巨大片场)。他独自划着船漂泊海上，终於到了海的尽头，用手触摸到了天空。原来海不过是人工湖，而天却是玻璃建筑而成的。这种感觉因平时很难体会：没有一丝云彩作参照物的天空不能给你以“天地尽头”的联想。车行在这块天地中，我的导航员，平日里不太为外物所动的俄国人瓦列里竟也叫道：“x，看左边那块云。x，看前面那片天。”的确，驱车在此天此地，心里翻来复去老是流着那首歌：敕勒川，阴山下；天似穹庐，笼盖四野。天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊。尽管这里没有连天的青草和成群的牛羊，偶尔一瞥，三，四匹骆驼在远处掠过.