主题：【原创】巴尔干拼图----前南斯拉夫七国走遍 -- 顾剑

巴尔干拼图----前南斯拉夫七国走遍

第四个国家，波斯尼亚-黑塞哥维那

1。萨拉热窝：“你看这座城市，它就是瓦尔特”

萨拉热窝，绝对是前南斯拉夫七国首都这七个城市当中，最有情调，最美的城市。没有“之一”。

萨拉热窝的情调，来源于它独特的地理环境，还有欧洲穆斯林文化。当年奥匈帝国东进，土耳其奥斯曼帝国节节后退的时候，两大帝国争夺的前线就在这儿。波黑是奥匈帝国在一次大战之前，从奥斯曼土耳其手里征服过来的最后一片地方，1878年才正式拿下，当时离开一战只有36年了。所以，波黑被土耳其帝国统治得很久，境内很多居民，世代都是伊斯兰教徒，可是他们从血统和种族上说，又是欧洲斯拉夫人。

其实，土耳其的占领，不足以解释为什么波黑的穆斯林占大多数：土耳其帝国同样也占领了塞尔维亚和克罗地亚好几百年，为什么他们还是基督教占多数呢（分别是东正教和罗马天主教国家）？其实，因为土耳其人来到之前，波斯尼亚的基督教会是独立的，他们的教派，被东正教和罗马天主教两边都视为异端邪说，所以，历史上波斯尼亚人在三到四种基督教教义之间莫衷一是，哪个教派的势力也不强。结果呢，奥斯曼土耳其人一来，大多数波斯尼亚人，就干脆皈依伊斯兰教了。

我跑过中东北非很多地方，一说“穆斯林”，基本上马上就会想那些国家，却很难在意识里把“欧洲人”和“穆斯林”两个概念重叠起来。而波黑，则很奇妙地把这两者混合在一起呈现给你。

去波黑，最好从克罗地亚沿岸的杜布罗夫尼克，或者黑山共和国向内陆走，先到中世纪小城Mostar，再去萨拉热窝。这样距离最近，路线最顺。可是签证方面，中国护照会比较麻烦。克罗地亚好签，现在的趋势，基本上有申根多次入境可以免签。波黑，塞尔维亚，科索沃，马其顿这四国，中国护照都必须分别签证，太麻烦了。所以，我是分了两次去的。第一次先去签证方便的斯洛文尼亚，克罗地亚和黑山。等拿到美国护照，以上国家都可以免签之后，才去了剩下的四个国家。

大家都知道，当年波黑内战，境内的塞尔维亚族，克罗地亚族，和波黑穆斯林三方打得不可开交，甚至互相屠杀，种族清洗。在前南各国的独立斗争中，波黑的内战最不可理喻：因为波黑的克族，塞族，和穆斯林，三方都是斯拉夫人，说一样的语言，同文同种，昨天还是邻居，甚至是亲属，明天，就因为宗教信仰不同，而互相屠杀。----最黑色幽默的是，南斯拉夫人传统上其实很世俗，平时谁也不把宗教当作什么重要的事情！

在所有的战争当中，宗教战争，“圣战”，是最残酷，最没有宽容的一种。

直到20年后的今天，三方分开居住的态势仍然明显。如果你从Mostar到萨拉热窝，公共汽车停萨拉热窝总站，那是穆斯林区，离开老城中心景点才2-3公里，步行半小时就能到。如果你象我一样，是从塞尔维亚首都贝尔格莱德过来，汽车停站在城西更远的塞尔维亚聚集区，叫做Lukavica“卢卡维察”车站，去老城中心区大约5公里，要打车。（主车站也有去贝尔格莱德的汽车，但是少）。所以，无论到达还是离开，你一定得分清是哪站。如果分不清的话，市中心有好几处tourist information，问他们。萨拉热窝是座旅游城市，人们都很友好热心的。

萨拉热窝到贝尔格莱德的汽车车程7小时，最合适坐夜车。去Mostar每个小时都有，1个半小时车程，车票3个来欧元。有火车，但是班次少，又慢。萨拉热窝有机场，但是航线不多。所以，长途汽车是最好的选择。这里再说几句前南斯拉夫各国的交通：巴尔干半岛多山，无论前南斯拉夫，阿尔巴尼亚，再到希腊，汽车绝对是主要交通工具。斯洛文尼亚和克罗地亚比较欧洲化，信息灵通。但是塞尔维亚，波黑，科索沃，马其顿，加上阿尔巴尼亚在内，汽车信息很不容易获得。这是我这次计划旅行当中，最头疼的问题。他们的巴士时间表，既不公开，又多变。Lonely Planet指南上的交通信息过时，只能当作基本参考，比如车站在哪里之类，车次时间不能作数。各国长途汽车公司，不是没有公开网站，就是没有英文网页。大多数情况下，根本没有官方权威的长途汽车时刻表。

所以，我在计划行程当中，主要依靠这么几个信息来源：第一是www.inyourpocket.com，In Your Pocket系列指南英文版，有网页，有PDF电子书，都是免费的。这个指南系列经常更新，专做东欧城市指南，靠广告收入，指南完全免费下载，他们更新快，会有每个城市到其他主要城市火车，汽车，飞机的班次表，而且信息相当靠谱。第二个是www.wikitravel.org，维基旅行网页，信息随时更新，更快捷，但缺点是不够细，汽车班次一般只告诉你每天几班，不会给你精确到几点开车。第三，就是上google查，搜索出的结果，几个大的英语论坛上，比如说LOnely Planet的论坛，tripadvisor.com的论坛，肯定会有人提供最新最准确的交通信息。

先说地形。这是萨拉热窝地图

萨拉热窝东西狭长，夹在山谷里，城南一条河，城北一条路，都是东西展开，东面尽头削尖，桥和路汇合，整个城市象个梭子。真正的老城区，也是最好玩的地方，就在这个梭子的头部。向西向后，往梭子柄那里延伸，是比较新的奥匈帝国时期的建筑，宏伟精美，政府各部基本上在这儿。再往西往后，就是火车站，主汽车站。

我这次住在老城区里的hotel Koke Tobe，单人间带卫生间30欧元，房间虽小，非常干净，设施齐全而崭新。老板娘很干练，很友好，说一口几乎听不出任何口音的英语。旅馆地点，坐落在步行街区， 萨拉热窝刺杀事件的拉丁桥，和大清真寺钟楼之间，离两个地方各只有50米，非常值得推荐。

萨拉热窝有两张文化名片，一张是1914年萨拉热窝刺杀事件，来自塞尔维亚的爱国者Princip刺杀奥国储君费迪南大公，引起第一次世界大战。还有一张名片普通中国人更加熟悉，就是电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》。现今40岁以上的中国人，还有没看过那部电影的吗？那里面的很多经典场景，我这次一一见到了。

先说萨拉热窝刺杀事件，在历史上，当时的奥匈帝国皇帝弗兰茨约瑟夫，不是个坏皇帝，相反，他非常勤政爱民，他就是电影里西西公主的老公，当时已经84岁了。西西公主于1898年在日内瓦被刺身亡（详见我的瑞士游记日内瓦部分，和维也纳游记霍夫堡皇宫部分），皇帝没有再婚，他们唯一的儿子鲁道夫，1889年31岁上，和情人一起自杀，死在老皇帝之前。所以，皇储斐迪南大公，是皇帝的侄子。费迪南也是个悲剧人物。他和太子妃苏菲算是自由恋爱，感情很好，但是苏菲的家庭出身不够高：奥匈皇室的配偶，必须出身欧洲皇室，王室，至少是诸侯，而苏菲只有女伯爵头衔，并非诸侯家庭出身。所以他们的婚姻遭到皇帝反对。

说起来，奥国的皇室都不是坏人，但政治形势发展，根本不以你个性品质的好坏为转移。19世纪末20世纪初，那是个帝国主义的时代，也是个民族独立意识觉醒的时代，而奥匈是个多民族的帝国。你指望皇室怎么做？

奥匈帝国在巴尔干前线，对土耳其帝国步步紧逼，自然采取扩张的攻势。波黑是新占地区，皇储访问萨拉热窝，除了显示对新臣民的重视和亲善，还在城外的山坡上，检阅了奥地利军队并指挥演习。这激起塞尔维亚爱国者的愤怒。

塞尔维亚在波斯尼亚北面，奥地利和土耳其在贝尔格莱德附近拉锯一百多年，三度差一点占领塞尔维亚全境。第一次远在1688年，著名的1683年维也纳城下之战，土耳其一战大败，欧洲基督教联军反攻占领贝尔格莱德，不过，这次占领的基础不稳固，土耳其势力仍强，百足之虫，死而不僵。当时法国出兵攻击奥地利，开始“九年战争”，奥军主力回师，土耳其在1690年重占贝尔格莱德。

第二次在1717年，奥军总司令，当时的欧洲第一名将，欧根亲王，率军攻占贝尔格莱德。奥地利这一占，就占了二十年，眼看在塞尔维亚的统治巩固了，结果1739年，奥军一个不小心败给土耳其。实际上，在那个时代，欧洲列强对土耳其的军事优势已相当明显，本来以为随便就能虐土耳其一把，没想到连打几个败仗，贝尔格莱德也丢了。其实呢，奥军反攻也能再拿回来，但当时奥地利已经感受到了新兴国家普鲁士的威胁，普鲁士国王腓特烈大帝，又是一代名将，正准备欺负将于1740年新登基的年轻女皇玛丽亚-特雷莎。奥地利要准备即将到来的“奥地利皇位继承战”，所以停战协定又把塞尔维亚让出去了。

第三次是1789年，这次奥军再占贝尔格莱德，那年法国大革命爆发，奥地利本身面临危机，1791年和土耳其停战，作出极大让步，又把贝尔格莱德拱手相让。

如果真的让奥地利早早占领塞尔维亚，他们在塞尔维亚的统治时间，将远远长于统治波斯尼亚的时间，也许就没有后来的一次世界大战了。因为后来，再虐土耳其，积极向巴尔干扩张的，换成了沙皇俄国。

拿破仑战争结束之后，1815年，终于没有法国人帮土耳其了，塞尔维亚人民起义，依靠自己的力量，赶跑了土耳其帝国的占领。塞尔维亚这时就想以自己为中心，把巴尔干的克罗地亚，波斯尼亚这些斯拉夫民族，全统一进一个大国。前面说过，塞尔维亚和俄罗斯，都属于斯拉夫民族，又都信东正教，所以塞尔维亚背后有沙皇俄国的支持。而奥地利帝国占领波斯尼亚，被视为对塞尔维亚未来野心的一个打击。同时，作为新近独立的国家，它自然还害怕奥地利扩张会威胁塞尔维亚独立。

所以，1914年6月28日，皇储斐迪南大公夫妇访问萨拉热窝市政厅出来，乘敞篷车回旅馆的路上，波黑塞族人Gavrilo Princip，混在街上欢呼的人群中，当大公的汽车经过拉丁桥，放慢速度拐弯的时候，冲出人群，举枪打死了大公夫妇。此后，奥地利向塞尔维亚宣战，俄国是塞尔维亚的靠山，和塞尔维亚订有攻守同盟，俄国向奥地利宣战，德国向俄国宣战，法国向德国宣战……欧洲列强总动员，各国向各国宣战，人类的浩劫拉开帷幕……

今天，这座始建于1798年的土耳其式拱桥，仍然完好地跨越在河面上。

桥头有座建筑，当年是咖啡馆，刺客就是等在这座咖啡馆墙外人行道上，等大公的汽车经过，实施刺杀。今天，这座咖啡馆早已改建成纪念博物馆，墙外人行道上有块石头，标出当年刺客站的地方。这座1914博物馆里面挺小的，有大量图片资料，还有死刑判决书，但是刺客的手枪应该是仿制品。

如果要看当年萨拉热窝刺杀事件的真正文物，那你还得去维也纳。这是我以前在维也纳军事博物馆拍来的照片，全都是当年的真东西。（地点在维也纳城南，离开蒂罗尔广场Tirol Platz的南火车站不远）

这是当年大公夫妇乘坐的汽车

这是费迪南大公当时身穿的军装，弹孔和血迹其实在军装右领口基部，很小，很难看到。左胸的长破口，是手术前切开军装所致。

刺杀用的手枪也在这里。

这些真家伙，不在萨拉热窝，都在维也纳军事博物馆。

对了，想知道引发世界大战的这位刺客，Princip的结局吗？以为他一定被当场处决，还是“凌迟处死”？

错了。

1914年，奥匈帝国对刺客进行公审。Princip在刺杀的时候是19岁，按照奥国法律，年满20岁以上才能够判死刑。所以，当时判了他一个死刑之下的最长徒刑----有期徒刑20年。

不过，这样一个人，无论如何不可能结局很好的。Princip在狱中受到虐待，1918年4月，死于捷克境内的狱中，距第一次世界大战结束还有7个月。1920年，他的尸骨迁葬贝尔格莱德的一座纪念公墓。

萨拉热窝这座城市，气氛特别好，古意盎然，因为它有浓浓的伊斯兰文化氛围，却又是座典雅的欧洲城市，这两者奇妙地结合在一起。这是1891年修建的奥斯曼土耳其式饮水喷泉，非常漂亮，今天和拉丁桥一样，是萨拉热窝城市的象征。

老城的街道全都是石子铺路，不准行车，所以保存了古代风貌。城里有很多清真寺，很多土耳其式的铅笔形宣礼塔，最有名的大清真寺Gazi-Husrevbey清真寺，有座很高的钟楼，看上去是不是有点眼熟？

电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》里面的经典场景：叛徒要瓦尔特来接头，地点就在钟楼下的清真寺市场，钟楼上，德军布置了埋伏。钟表匠谢特提前得知真相，抢在瓦尔特之前赶到接头地点击毙叛徒，自己也被德军打死。走在半路的瓦尔特抢占钟楼制高点，痛击德军之后逃脱。就是这座钟楼，就是这座清真寺啊。

在中东北非的穆斯林国家，有两点不方便，一是伊斯兰教禁酒，二是每天5遍大喇叭吵吵，叫人礼拜，尤其是早晨5点多那次很讨厌，你还没有不听的权利。但是这里是欧洲，文明得多了，在萨拉热窝，一般人都没有那么虔诚的宗教观念，很多人并不严格遵守5次祈祷，每天祈祷的时候，清真寺也不用高音喇叭制造噪音污染，就是一位神职人员在门口大嗓门喊一遍就好了。

我虽然一贯公开厌恶伊斯兰极端势力，但是却很尊重伊斯兰教本身，也喜欢他们的文化。象波黑这样欧洲化的，用世俗调和一下的伊斯兰文明，我觉得很舒服，也很喜欢。

至于禁酒----这是欧洲哎，可能吗？波斯尼亚非但不禁酒，巴尔干半岛还是很有名的红酒产地呢。萨拉热窝老城街上到处都是酒馆，露天咖啡馆，和许许多多的纪念品商店混在一起，入夜总是人满为患，熙熙攘攘。这是我喜欢的一家餐馆，Dveri，地点在Prote Bakovica街10号，基本上就在大清真寺旁边，有自己的网页 www.dveri.co.ba。

它内部的装修非常农家风格，挂满大蒜，辣椒，玉米叶，店堂里还有农具，我点的菜也非常有意思：主菜是用墨鱼汁制作的海鲜Risotto（意大利烤米饭），主食是店里自制的纯黑色面包，估计也是加了墨鱼汁，再来一杯紫红发黑的当地黑塞哥维那山区酿出的红酒。很好吃，吃完以后，我嘴唇连牙都是黑的。

这家Dveri虽然僻处小街，但不难找，他旁边和大街的交口，还有一家餐馆格局很大，很容易找，因为它在街口摆了很多沙发和躺椅，很多人在露天抽水烟。虽然是欧洲，但是土耳其气派马上就凸现出来了。

另外还有一家餐馆，我第二天在那里吃中饭，叫做To Be or Not To Be，菜单封面上有莎翁的画像。我在那里吃的巧克力酱配牛排，很奇特的菜，因为巧克力酱稀释过，没那么甜，所以不会和牛排的味道犯冲。地址是Cizmedziluk街5号。

还有一种快餐小吃，我喜欢路上坐长途车时候吃，类似中亚和新疆常见的馕，更油更酥软一些，里面掏空，填上大量烤肉丸子和洋葱，叫做Cevapcici，一个就管一顿饭，便宜又管饱。

萨拉热窝除了伊斯兰风情，还有欧洲建筑。从老城往西，梭子的后部，基本是奥地利时代所建的新古典和新文艺复兴建筑，很堂皇，很美观，包括天主教堂，东正教堂，新教教堂，邮政总局，萨拉热窝大学。这是河边的国家艺术学院主楼，河上的桥很现代，在河中间象丝带一样打了个结。

去“梭子”的尖端，山谷的尽头，过河，走上山坡，有一处废弃的土耳其时代堡垒Yellow Basion，这是俯瞰城市全景的最佳角度。

你记不记得电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》最后，失败的冯-迪特里施上校和同僚俯瞰这座城市，他的最后一句台词是

“你看，这座城市----它，就是瓦尔特”

（未完待续）

3。马可波罗的故乡，Korcula岛

早上9点半从杜布罗夫尼克出发的渡轮，大约3小时到达Corcula岛。今天早上还有点小雨，在路上放晴。轮渡速度很快，贴着海岸航行，能看到亚德里亚海岸岩石壁立的壮观景色。

这一带多是石山，沙滩很少。到达Korcula岛码头的时候，我事先订好的旅馆Hotel Lenni有人前来接站。Korcula岛很大，公共汽车从一头到另一头需要3个小时。但是岛上主要的经典，Korcula旧城就很小，下了船码头，马上就是城墙，而老城的周长，半个小时就能步行从城外绕行一圈。

Korcula老城里面的布局和杜布罗夫尼克一样，也是一条中央主街，两边小巷延伸开去的鱼骨头格局，但是它所有的分支街道，全都建造成弧形，没有一条是笔直的。这是因为城市三面临海，街道如果笔直的话，海风形成穿堂风太过强劲，做成弯曲的街道，就可以挡住海风直吹。

Hotel Lenni很干净也很舒适，我的房间在一条古旧的小巷子里，房门直接开向街巷，推开门，就能走上鹅卵石铺地的古朴街道。房间里有无线上网，甚至还有一只大金鱼缸，养着金鱼。

这里是大旅行家马可波罗的故乡，可能大家都知道马可波罗是威尼斯人，其实，当时威尼斯势力很大，远远不是今天意大利北部的一个中等城市那么简单，威尼斯共和国是亚德里亚海，直到地中海东岸的海上强权，在地中海沿岸有很多领地和殖民地的。Korcula岛，当时就属于威尼斯在亚德利亚海岸南方最前哨。所以，马可波罗的故乡虽然今天是克罗地亚，当年确是属于威尼斯----就像李白，虽然出生于碎叶城，怎么也得承认他是中国人，不能说李白是吉尔吉斯人吧？

旧城码头的炮台

今天在Korcula岛的中心广场，教堂钟楼旁边，还有一栋房子，说是马可波罗的故居。

马可波罗去了哪里回来写的游记这么轰动呢？当然是蒙元时期的中国----所以，我这个中国人没事闲逛到Korcula的旅游服务中心，当地工作的两位大妈特别热情，给了我好多精美的印刷材料，还有DVD，居然还有中文材料！其实这儿的中国游客平时肯定不多，我去的时候，又是淡季，没有什么游客，估计是因为马可波罗和中国的渊源吧，让人觉得这个克罗地亚小城挺亲切的。

旧城的中世纪城门，有个很大的台阶，门楼上有威尼斯共和国象征，飞狮。威尼斯统治Korcula岛四百年呢。

本来，在Korcula城门口，每年4月到10月每周四晚上9点，都会有中世纪的民族舞蹈Moreska舞表演，有剧情，有战斗场面，是Korcula最吸引游客的地方。我来的时候是1月份，旅游淡季，所以看不到Moreska舞。

从Korcula坐船继续沿海岸北上，去Hvar岛和Split城，有两个出发港：最近便的一处就在旧城边，有克罗地亚国家轮渡公司Jadrolinia的大船，就是我从杜布罗夫尼克坐过来的船，但是速度慢，从Korcula到Split要4-6小时。另一个选择是Krilo快船，售票和Jadrolinia不在一起，而在城门外广场的马可波罗旅行社买票。另一个出发港，在Korcula岛另一边，叫做Vela Luka，Jadrolinia公司的快船从这里出发，但是从老城坐公共汽车去Vela Luka码头，还要1小时时间。

所有在Split和Korcula岛之间来往的轮渡，中间都会停Hvar岛。

我去的时候是旅游淡季，本来计划在Korcula呆一天，去Hvar岛再呆一天，然后到达Split城。但是第二天海上刮强风，所有轮渡都取消，而我行程后半段所有的旅馆和交通都已经事先订好，每一天都要到达指定的地方，所以，我就临时对行程作个小修：在Korcula岛多呆一天一夜，取消Hvar岛，直接坐船去Split城，衔接以后的欧洲大陆游。

可能是因为淡季，也可能是因为风暴，那几天无论是Jadrolinia公司海上Krilo快船，都没有从旧城出发的航班。所以，我实际上是第三天清早4点10分从城门口坐公共汽车，5点10分到达Vela Luka港口，在码头买票，上6：30的快船，上午9：30到达Split城。早上这班4点10分的公共汽车，专为赶6点半轮渡的老城居民而开，所以一定不会迟到，万一迟到了，估计轮渡也会等的。

因为岛上两个码头，两个轮船公司，好几条航线，稍微会有些麻烦。克罗地亚国家轮船公司Jadrolinia的班次和价格，你可以在他们官方网页www.jadrolinia.hr找到，而所有公司和航线的班次，还有哪些航线开船不开船，最好找Korcula岛本身的TI，官方旅游信息中心，他们的网页是www.korcula.net，可以在上岛以后去他们办公室或者打电话确认最新的航班信息，因为海上风速稍微一大，快船肯定都会停开。TI会有最新的信息，他们的办公室就在老城西门城墙外，正对西码头，地点很方便，对中国人非常友好。

我在Korcula这个小小的旧城停留了两天两夜，虽然是被迫的，但也自得其乐。这一路的行程计划非常周详，从突尼斯-马耳他-西西里-克罗地亚，到匈牙利，波兰，走一个大弧线，每天要到指定的地方。难得象今天一样，偷得浮生半日闲，更难得今天全城几乎没有一个游客，（也有负面结果：所有旅游指南上推荐的的餐馆和酒吧也都关门），Korcula是一座小小的古城，40分钟我可以从城外步行绕城一周。这两天时间，我肯定绕城已经转过4-5圈，城里城外每一条街道，每一座建筑都摸得门儿清，然后，还有时间象当地人一样买菜，做饭（我的房间是studio，有灶具冰箱也有餐具），上上网，看看克罗地亚的电视节目。

什么叫做悠哉，游哉？

4。戴克里先皇帝的故乡，Split城

凌晨4点10分出发的弊端就是，一路上总打瞌睡。还好，这趟公共汽车专为赶早班船的旅客服务，直达码头，你尽可以在车上瞌睡，不担心坐过站。上船之后，还有3个小时可以补觉。唯一比较难受的地方，在于5：10到6：00这一段时间，在码头买完票，还没能登船的候船时间，没地方打瞌睡。我是不在意的，因为总出门旅行，养成很好的习惯，我只要是在交通工具上，不管是火车，汽车，飞机，轮船，不管是坐着躺着，也不管多吵多挤多冷多热，我总能睡着，而且从来都不会睡过头。

所以，经过充分休息，早上9点半船到Split的时候，我已经又精神抖擞了。

Split城，坐落在克罗地亚的亚德里亚海岸北部，从来都是链接内陆部分，和海岸长条的交通枢纽。你如果从萨格勒布去亚德里亚海度假，不直飞杜布罗夫尼克的话，那么肯定要经过Split城。它的市中心正对海湾，渡船码头，火车站，全在左近，步行距离，所以非常方便。

Split城是罗马帝国著名皇帝戴克里先Diocletian的故乡。罗马帝国在公元3世纪的一百年中，连续不断遭受外族入侵，本身的皇帝和政府又软弱，几乎亡国，历史上把这段时期称为“三世纪危机”，相当于中国的东汉三国到西晋年间。最后站出来结束“三世纪危机”的强有力人物，就是戴克里先。他把帝国“东西两分，四帝共治”，东罗马和西罗马帝国并立体制，从戴克里先而始。今天，在罗马Termini火车站正对面，穿过站前广场，有座“戴克里先浴场”，就是他盖的。

戴克里先皇帝年老退休之后，回到家乡Split，建造了一座宏伟的皇宫，做退休别墅。后来几百年，西罗马灭亡，东罗马的这个部分屡遭日耳曼和斯拉夫蛮族入侵，当地居民为避战乱，纷纷搬进这座废弃的皇宫，利用高大的宫墙作保护，欧洲中世纪“黑暗时代”，人口又少，这座规模巨大的罗马皇宫，本身就演变成了一座中世纪城市，全城居民都住在这里面。所以到今天，皇宫就是旧城，宫墙就是城墙，城市和宫殿，已经合为一体，再也搬迁不出来了。

从戴克里先的旧皇宫对海大门走进去，是这条长长的砖砌拱廊，里面有很多卖旅游纪念品的小店和咖啡馆

因为对海的这面地势低，内陆那面地势高，整个皇宫依托地形而建，这个临海的一层楼拱廊，实际是半地下室，当年不做房间住人用，而做下水道和储藏室。再到中世纪，这个地下室拱廊就被城市居民遗忘了，它上面那层是住宅，大家只知道下层有空间，可能是下水道，不知道怎么进去，于是好几百年的时间，就把这里作地下垃圾场，有什么垃圾都往下扔，渐渐填满。到近代重新发掘整理这座王宫的时候，这座垃圾堆倒成了考古学家们的宝藏堆，他们花很长时间把这里清理出来，捡出大量古代的宝贝。

拱廊今天是市场，从这里沿楼梯向上走出去，到达皇宫的中央部分，庭院。这里还能依稀看出皇宫的气派。在中世纪，这儿就是城市的中央广场。

广场旁边有座罗马巴西利卡式的圣多米诺教堂Cathedral of St. Dominus，原来是戴克里先皇帝的陵墓。圣多米诺是戴克里先皇帝时代，本城的基督教主教。当时基督教在罗马还处于地下状态，戴克里先皇帝残酷地迫害基督徒，处死了多米诺主教。后来没过多久，基督教成为罗马的国教，到7世纪，皇帝的陵墓，反而被改建成供奉圣徒多米诺主教的基督教堂。这座教堂旁边还有一座钟塔，教堂里面，虽然皇帝的石棺椁早已没有了，但在大圆顶的基座，还保留着当年的大理石柱，还有歌颂皇帝功绩的大理石浮雕。

Split城的王宫对海大门，曾经就是海岸线，船只可以直接靠到宫墙。现在，海岸线后退，宫墙和海岸之间，有一条宽阔的海滨大道，摆满露天咖啡座，种植棕榈树，布置喷泉，是个非常休闲的地方。Split靠海，在这里吃饭，海鲜自然是首选。我推荐这家Buffet Fife，从海边大道西端再往西走大约100米，皇宫外老城区临海的Trumbiceva Obala街11号，鱼汤很美味，非常新鲜，气氛也很当地。在这儿吃的，基本都是当地人，价格也很当地，我晚餐要了一份鱼汤，一份炸鱼，总共才60Kuna（大约10美元）。

还有一件趣事：现代人穿西装所系的领带，就是克罗地亚人发明的。

那是欧洲三十年战争期间（1618--1648，战争过程详见拙作《欧洲三十年战争中的绝代双骄：华伦施泰因和瑞典国王古斯塔夫-阿道夫》），克罗地亚战士为法国军队服役，他们的传统军服，脖子上会系一根窄手帕。巴黎人爱时髦，喜欢异国情调，对此非常感兴趣，纷纷效法，以致成为巴黎的时尚。于是，现代的领带产生了。

第三个国家，黑山：山城要塞Kotor城

门地内哥罗共和国，就是黑山，前南斯拉夫联盟里面，塞尔维亚的小兄弟，大南斯拉夫解散之后，黑山和塞尔维亚还组成南斯拉夫联盟，一起过了十来年时间，最终于2006年和平分手，成为一个独立国家。黑山国家很小，大部分都是山区和海岸线，风景其实不错的，但是只有沿岸的Kotor城作为旅游目的地最有名，可能一部分原因，是离开杜布罗夫尼克很近，可以一天往返。

我从杜布罗夫尼克的汽车站出发，2个小时就到Kotor，路上过边检非常容易，因为只要有克罗地亚的有效签证，黑山共和国免签。Kotor和杜布罗夫尼克的地形差不多，也是依山面海的中世纪要塞城市，地理位置比杜布罗夫尼克更靠南。它特别突出的一点，在于城墙要塞工事，从海边的旧城，一直修到背后的山坡上，从高到低，整个围城一圈，特别立体。有些地方的城墙，看上去根本是爬悬崖垂直修上去的。沿着城墙爬山，在小小的中世纪街道上溜达，是Kotor最好的休闲旅游方式。城市不大，大约有两个小时也就全转过来了，所以，从杜布罗夫尼克一天来回，应该非常合适。不过你得记住，如果要沿城墙走一圈的话，有1千5百多级台阶，200多米的高程爬上爬下，不要高估自己的体力。整个完整的城墙体系，断断续续修了1千年----从9世纪到19世纪！这是整个欧洲我见过的城墙当中，保存最完整，地势最险要的。

（未完待续）

• 【原创】Boomerang飞去来器(3)