主题：【原创】巴尔干拼图----前南斯拉夫七国走遍 -- 顾剑

前南斯拉夫，巴尔干的火药桶，历史，种族，宗教，种种矛盾，真是剪不断，理还乱。现在回头来看，铁托真的是牛人一个啊，能把这些世仇的大杂烩各族hold住，捏成一个统一的国家，而且赢得了国际上不论东西方各派的尊敬。强人死后，南斯拉夫内战迁延近十年，最终一变为七：塞尔维亚，克罗地亚，斯洛文尼亚，波斯尼亚和黑塞哥维那，黑山（音译是门地内哥罗），马其顿，科索沃。我去过所有七个国家，但仍然不能一次去完全，而是分两次走下来。第一次是2010年1月，当时走对中国护照签证相对比较方便的斯罗文尼亚，克罗地亚，黑山三国。2012年夏天，没有了签证的麻烦以后，我又浮光掠影地去剩下的四国旅游。所以，这篇游记是把两次长途旅行的有关片段连缀到一起，专门写前南七国。

巴尔干各民族的历史渊源，民族仇恨，宗教冲突来源太久了，有时候一直要从罗马帝国和民族大迁徙时代说起。如果文章开头先来一篇背景知识，理顺头绪的话，那我就没法写游记了。

还是开门见山，先写分国的风景，把这些背景信息，穿插在文章各处，才不至于让多数读者睡着。

第一个国家 斯洛文尼亚：天堂般的布雷德湖景 Lake Bled

斯洛文尼亚Slovenia，前南斯拉夫七国里最靠北，最欧化，也最方便的一个国家，1991年独立的时候就没费多大劲，所谓“独立战争”，前南斯拉夫人民军打得半心半意的，只过了十天就和平撤出斯罗文尼亚。今天，斯洛文尼亚是欧盟国家，用申根签证，货币是欧元，一切和邻国意大利，奥地利没有什么两样。世界银行把斯洛文尼亚归入“高收入经济发达国家”行列。

这是个坐落在山间的小国，从边界往西去威尼斯只有130多公里，往北到维也纳230多公里，到奥地利南部首府格拉茨Graz更近，50公里。所以，从欧洲坐火车去首都卢布尔雅那 Ljubljana非常方便，安排成威尼斯或者奥地利出发的周末顺道游，再合适不过。火车班次，当然去查德国铁路的英文官方网站，全欧洲的铁路时刻表都在上面 reiseauskunft.bahn.de/bin/query.exe/en

1。首都卢布尔雅那 Ljubljana

卢布尔雅那Ljubljana的飞机场很重要，主要因为他们的国家航空，Adrian Airways, 能连接那些交通不便的巴尔干半岛首都，比如你想飞萨拉热窝，或者马其顿，或者科索沃，以至于阿尔巴尼亚首都地拉那 Tirana，其他航空公司一般不到，你都可以飞Adrian Airways，用卢布尔雅那作为链接。

火车站离开卢布尔雅那中心不到1公里，一条大道直通，路两边有些典雅的Art Neuvue和新古典式建筑，所以如果行李不是太多，我建议尽量步行。火车站很小，站内可以寄存行李，有自动提款机，咖啡馆，杂货店，和麦当劳。也有旅游信息中心 TI，可以索取免费地图。火车站门口就是长途汽车站，去布雷德湖的公共汽车每个小时都有，当场买票即可，1个半小时车程，下车的地点，就在湖边一排房子背后。如果坐火车去布雷德湖的话，火车站离开湖边大约3-4公里，还得坐公共汽车或者出租。所以，在卢布尔雅那和布雷德湖之间，bus最方便。

卢布尔雅那本身，其实没有什么著名景点，我都是把它作为去布雷德湖，和前南斯拉夫其他国家的一个中转站。它的魅力，在于它非常意大利式的闲适生活节奏，可是比意大利干净整洁，井井有条，又象德国奥地利那些德语国家。我觉得它应该是个非常适于居住的城市。

这座城市最漂亮的部分，在于流经市中心的一条卢布尔雅那河，河对岸的山上有一座城堡。这是从火车站到河边的Miklosiceva街边一栋非常特别的粉红色建筑，设计于一次大战刚刚结束，南斯拉夫建立不久的时候，当时和现在都是一座银行。

在河边，六条街道汇集成一个大广场，用19世纪斯洛文尼亚诗人Preseren的名字命名，他也是斯洛文尼亚国歌歌词的作者，他的雕像在广场上占据了一个显著的位置。广场边上还有一座粉红色的天主教方济各派受胎告知教堂（Franciscan cathedral of Annouciation)。从广场过河，那座桥看上去不是那么特别，其实它是卢布尔雅那最著名的地标，三重桥 Tri Bridge

因为河并不宽，广场很大，三座桥和地面齐平，又不长，我走过了桥，还没马上意识到我过了河呢。其实，我更喜欢三重桥左手不远处，另外的两座桥，一座桥栏杆上有不锈钢的现代雕塑，另一座龙桥，桥头守卫的青铜龙雕塑活灵活现

古代龙是卢布尔雅那的城市标志。欧洲人的龙和我们中国龙不同，这是典型的西方龙的造型，而且西方的龙一般都是邪恶的，长翅膀，会喷火。

河对岸很热闹，左手沿岸，三重桥和龙桥之间，是自由市场，卖各种各样的工艺品，纪念品。右手沿岸，有很多沿河露天咖啡馆，酒吧，餐馆。按照意大利和奥地利的标准，斯洛文尼亚的物价仍很便宜。走在石子铺的沿河人行步道上，街两边都是各种美食，直到深夜仍有人坐在桌边低吟浅唱，灯光色彩缤纷，但都很朦胧，有些桌子上点着蜡烛。偶尔，河中心有人划船经过，让我想起另外两处也特别有情调的地方：英国剑桥的剑河边，还有得克萨斯州圣安东尼奥市中心的河边。

我来过卢布尔雅那两次，每次都会在这里的河边吃饭喝酒。第一次是个冬天的晚上，河边太冷没法坐在露天，我在Zlata Ribica（就是金鱼Golden Fish，斯拉夫语里的Zlata是黄金的意思）餐馆室内，边吃鱼边一个人喝完了一瓶当地红酒。这家餐馆做的是斯洛文尼亚当地菜，尤其鱼的种类很多。而且我知道，斯洛文尼亚当地也出产几种好酒。我当时只点了一杯红酒，旅游淡季，深夜了，客人很少，专门给我新开了一瓶酒，我喝了一点，觉得味道相当好，就把那一整瓶都喝了。反正我当时订的Alibi Hostel就在同一条河沿街上，稍微有点晕晕的也不碍事。

第二次去是在夏天，坐在河边露天的座位，边看柳条拂过水面的木船，边晒着暖洋洋的日光，要了一条烤鱼，配白葡萄酒，心情和阳光都一起明媚起来。

过河的正前方向，有座山，大约百来米高，山顶是城堡。山脚下有轨道车厢把游客送上去。如果想走走的话，绕到山背向河流的那面并不陡，也有小道可以步行。山顶的城堡规模很大，保存也很完整。城堡里有几个博物馆和教堂，当然也有露天咖啡馆。

从山顶城堡俯瞰河边老城的红色屋顶很好看。

2。布雷德湖 Lake Bled

我两次来卢布尔雅那，每次大约也只花三个来小时逛一逛这座城市，真正的目的，是在布雷德湖。我觉得，那是地球上最美的湖之一。

第一次来的时候是冬天，当天往返，没有过夜。那是旅游淡季，刚下过大雪，又是阴天，我完全意外地，被布雷德湖的雪景迷住了。那完全是个遗世独立的仙境！

其实布雷德湖不大，周长也就是5公里吧，湖北岸有座尖顶的教堂，那是布雷德镇，镇边一座悬崖拔地而起，悬崖绝壁顶上的城堡，俯瞰着城镇和湖泊。湖中心有座小岛，岛的小山顶上另有一座小教堂。从湖南岸的旅馆门口码头，会有木船摆渡上岛，夏天有人划桨，冬天就改成电动船。

这种平底船依照传统设计，没有龙骨，跟威尼斯的刚朵拉一样也成为本地的标志。所有的船都手工制作，总数有一定限制，所有桨手都属于同一个行会，他们无论收入多少，都把收入合起来，大家均分。

在湖北岸小镇以远，巨大的汝拉阿尔卑斯山脉Julian Alps座座雪峰，为小镇的城堡和教堂，作成一个完美的风景画背景。

我第一次去的时候是冬季阴天，事先没有抱很高的期望，结果一见之下，大为惊艳，从此念念不忘，总想再来看Lake Bled夏天的风采。1年半之后的七月，我又来了。

湖南岸有座孤立的白色房子，方方正正的，差不多正对着湖心岛，这是铁托元帅当年的度假别墅，在二战之前，曾是南斯拉夫王室的别墅，铁托在这里招待来访的各国政要，赫鲁晓夫，英迪拉-甘地，金日成等等。今天，这里是高级餐馆和酒店，客人可以使用铁托曾经用过的办公桌，休息室，沙发……

湖中央这座岛有意思：岛上有座山，山上有个庙，庙里的钟楼，你可以在教堂中心，拽住绳子，随便打钟。传说如果你鸣钟三次，你的愿望就会实现。很多当地的青年，都会在这座湖心教堂举行婚礼。那么就有一个习俗：新郎要从码头边的山脚下，沿着石阶，把新娘抱上山顶的教堂。山倒是不高，98级台阶，可那也不是个轻松活儿，据说成功率大约在百分之八十左右。各位男士可以自忖，你能抱着老婆/女朋友，登上98级台阶吗？

第二次来湖边是在夏天，住在湖边的Hotel Jelovica，跟湖岸隔着一片公园绿地，如果事先订的话，也不贵，单间每晚60欧元，在旅游旺季算是不错的价格了。

来布雷德湖，一定要坐木船登岛，另一个不能错过，就是一定要登上城堡，几乎可以沿城墙防御工事绕城堡一周，从悬崖上，俯瞰布雷德湖和湖心岛的全景。

上山的小道，在山下小镇尖顶教堂St. Martin教堂背后，台阶宽大而低矮，登上去一点不累。坡度平缓的山背后，还有车道，旅游观光车，租车自驾，马车，都可以直达城堡门口。

Lake Bled在山里的湖边，冬天水汽重，雪会很大，绕湖步行不现实。但是在夏天，沿着湖边的林荫道，走5公里的路绕湖一周，沿路拍摄景致，停下来吃点东西，喝杯酒，会是非常惬意的远足。我推荐湖北面，离开城堡所在悬崖不远的湖边，这家湖边的露天餐馆……，在湖边山坡上，搭起大片的木地板，天晴的时候，他们在甲板上现烤各种鱼虾，蔬菜，香气诱人，你肯定不会错过。我自己当时也是被烧烤的香气吸引过去的，山坡正下方的湖边有一小片游泳区和水上游乐场，我当时坐在露天吃烤鱼，牡蛎，还有种陶罐装的冰激凌，看起来像热汤，其实是冰凉的甜点。

（未完待续）

象我辈老婆身高相似的，就不会去现这个臭吧，hehe。

比起铁托时代差的太远了，虽说他对塞族来说是英雄，但对多民族的南斯拉夫就不适合了，即使没有西方的参乎那几家也不会留在他所设想的体系中了。

第二个国家 克罗地亚：前南斯拉夫风景最美的国家

克罗地亚的国土形状很奇特：它在斯洛文尼亚以南的山区内陆有大批土地，大致是个圆形，然后向西南方向，沿着亚德里亚海岸，延伸出去狭长的一条，几乎把整个波黑都给圈在内陆里。我见过的欧洲最霸气的两条边界线：一是希腊占有爱琴海里几乎全部岛屿，国境线贴着土耳其的小亚细亚半岛海岸线。从土耳其游泳就能到达的小岛，跟希腊本土相隔整个爱琴海，----可是人家属于希腊，不属于土耳其！二是克罗地亚的海岸线，细细长长的一条，占去所有亚德里亚海岸，生生把波黑变成了内陆国家（只有一个点作港口）。

这是为什么呢？还有，克罗地亚在前南斯拉夫联邦之内的时候，就最不鸟老大哥塞尔维亚，独立战争打得很激烈。这又是为什么呢？

这就要从头说起，讲到巴尔干的历史和民族构成了。

话说罗马帝国----基本上欧洲无论什么事儿，要追本溯源，全得追到罗马----罗马帝国东西分裂以后，东帝国和西帝国的分界线，就在巴尔干北部，罗马尼亚--塞尔维亚--克罗地亚--斯罗文尼亚这东西一线上。北边西边，属于西帝国，首都在罗马；南边，属于东帝国，首都在君士坦丁堡（就是伊斯坦布尔）。这条分界线，造成了两个后果：

一是宗教：边界线附近，今天斯洛文尼亚，克罗地亚的地区，信奉罗马天主教，所以就跟今天的西方亲近。而塞尔维亚，马其顿这些靠东靠南的地方，跟着君士坦丁堡的希腊帝国，信东正教。

二是民族大迁徙的问题：罗马帝国时代，本来这里是伊利里亚人，色雷斯人（斯巴达克就是色雷斯人），希腊人。后来，西罗马帝国先灭亡了，时间是475年。东罗马帝国还继续存在1千年，直到1453年被土耳其人灭掉。那么在巴尔干北部，这个东西帝国交界的地方呢，就有各种各样的蛮族入侵。这些蛮族，有些来了又走了，带走了劫掠品，可是没留下什么痕迹，比如历史上著名的匈人（阿提拉大帝），东哥特人和西哥特人（他们后来攻陷罗马，或者征服了意大利半岛）。还有些蛮族，后来消亡了，要么被杀光，要么融入其他民族，反正是销声匿迹了，比如阿瓦尔人（中国历史上的柔然帝国），匈人，赫卢利人。另有一些民族，一直在巴尔干半岛，居住到今天。

所以呢，现在巴尔干半岛，就是一个不同民族的七巧板拼图，大致上，可以分为这么几个系统：（1）现在的希腊，包括正宗的马其顿人，在巴尔干半岛南部，当年东罗马帝国的核心区域，受蛮族入侵影响小，今天还是希腊人，这没什么问题。顶多是到了近代，受土耳其统治，有很多土耳其移民。可是到一战之后，奥斯曼帝国崩溃，现代土耳其成立，土耳其境内的希腊人，和希腊境内的土耳其人，来了个背井离乡的大交换。所以，希腊境内的民族，算是比较单纯。（2）今天的阿尔巴尼亚人，是罗马帝国时代，当地的伊利里亚人，色雷斯人等原住民族的综合体，跟斯拉夫民族，不是一个系统。这就成了今天科索沃（主要是阿尔巴尼亚人），阿尔巴尼亚，和塞尔维亚矛盾的来源。（3）后迁移进来的斯拉夫人，这是一个大体系，包括塞尔维亚，克罗地亚，波斯尼亚，斯洛文尼亚，这些人，跟俄罗斯人，乌克兰人一样，都是斯拉夫民族。现在你明白了吧，为什么叫作“南斯拉夫”？就是“南部的斯拉夫人国家”。那么，为什么斯拉夫人分南北，不能连成一片呢？因为匈牙利：公元7-9世纪，来自亚洲草原的游牧部落马扎尔人特别厉害，他们后来定居在今天的喀尔巴阡山，匈牙利平原，就成了匈牙利。匈牙利是亚洲草原的部落，不是斯拉夫体系，他们把斯拉夫人隔开了。（4）东边的保加利亚，主体是古代保加尔人，这个属于亚洲游牧部落，也不是斯拉夫人。只不过他们的语言文字，后来采用了斯拉夫文，接受了斯拉夫文化而已。所以，保加利亚和斯拉夫体系的塞尔维亚，今天也有矛盾。

说清了巴尔干大致的宗教和民族区别，再来具体看塞尔维亚和克罗地亚的矛盾：

其实，克罗地亚人和塞尔维亚人都是斯拉夫民族，同文同种。我曾经问过当地人：克罗地亚语和塞尔维亚语是不同的语言吗？他们说，其实是同一种斯拉夫语，只不过克罗地亚独立以后，要强调自己民族的特殊性，这二十年生造出不少特殊的单词而已。克罗地亚和塞尔维亚的矛盾，主要是宗教上，克罗地亚和斯洛文尼亚人信奉罗马天主教，历史上受匈牙利国王统治，而匈牙利，后来是哈布斯堡家族奥地利帝国的一部分，所以，克罗地亚跟西方，尤其是德意志相当亲近。

早在1525年，土耳其帝国征服巴尔干半岛，向中欧步步紧逼的时候，克罗地亚为了抵抗土耳其人，甚至还选举过一位哈布斯堡家族的成员，来当克罗地亚国王呢。再后来，17-18世纪，哈布斯堡的奥地利向土耳其反攻的时代，斯洛文尼亚，克罗地亚，这都是“首先解放”的地区。所以，历史文化和宗教方面，克罗地亚和斯洛文尼亚比较德意志化。这点跟正宗斯拉夫的塞尔维亚不太一样。二战期间，克罗地亚人跟德国人合作。1990年代独立以后，斯洛文尼亚和克罗地亚也更亲近欧洲，他们在前南斯拉夫各国中，率先加入欧盟，斯洛文尼亚最西化，经济很发达，货币也用欧元。克罗地亚改用欧元还要再等几年，但是也快了。

还有一个问题：克罗地亚那沿海长长的一条是怎么回事，怎么那么霸气呢？这个，也是历史遗留问题，不过跟什么斯拉夫民族，土耳其民族，德意志文化，都没有关系。

那是意大利人，具体说是威尼斯人搞出来的！

这里又有威尼斯什么事儿？

威尼斯在中世纪一直很牛，陆军倒没有什么，他的海军舰队特别厉害，商船队也很强大。所以，威尼斯人为了控制和保护海上贸易路线，在东地中海的岛屿和沿岸都占领了很多地方。今天克罗地亚的沿海那一条，当初就是威尼斯的地盘，而杜布罗夫尼克城，当年不属于威尼斯，是独立的拉古萨城邦共和国。

1。萨格勒布 Zagreb

首都萨格勒布在内陆，向北到斯洛文尼亚边境的距离，比到亚德里亚海岸还近。而克罗地亚现在是欧洲新兴的度假胜地，最漂亮的城市，几乎都在亚德里亚海边。所以，如果你是去杜布罗夫尼克Dubrovnik这些亚德里亚海滨城市的话，其实也可以忽略萨格勒布，直接飞Split或者杜布罗夫尼克Dubrovnik，这两个城市都有国际机场。

我在2010年冬天去克罗地亚，萨格勒布本是我从法兰克福到杜布罗夫尼克之间，中转飞机的一个节点，有5个小时的中转时间，而萨格勒布机场离开市中心才十来公里，坐克罗地亚航空的机场巴士进城非常方便，我就决定利用这个时间，匆匆看一眼萨格勒布市中心。当时是傍晚，冬天日短，天已黑了，所以我在萨格勒布没有进任何博物馆和大教堂。

下了机场巴士，到市中心Jelacic广场，还有大约1-2公里路，坐电车很方便，电车站就在机场巴士的下车点附近，只要问问当地人方向，别坐反了就行。提醒一点，在前南斯拉夫各地坐公共汽车，你都要牢记一个基本原则：在车站边的书报亭买票，比上车找司机买票的价格便宜。车站买票，上车打孔就好。在车站书报亭，也可以买到全天公交票。

当时刚过新年，萨格勒布市中心的广场仍然张灯结彩，非常热闹。

从广场往北有座小山，古代萨格勒布的原型就从这座小山顶上发源，今天，总统府，议会各个重要部门全在山顶上。其实这座山比卢布尔雅那的还矮，也不陡，完全可以步行，但是在广场附近，有个小型轨道车，坐车上山更好玩，每十分钟一趟，票价只有公共汽车票的一半，坐着缆车，边上升边看脚下萨格勒布闹市区的夜景在脚下展开，也很好玩。

山顶上地势开阔，有座瞭望塔，有教堂，议会大厦，总统府，都围绕着一座大广场。晚上人很少，广场和街道非常安静，但是感觉很安全，因为政府建筑全有警卫执勤。山上的照明很有意思，仍然用传统的煤气灯作路灯，显得古色古香。走着走着，不知不觉间就走到山脚下另一面的城墙和城门，还没觉察到下山呢。城门外是一片大广场，萨格勒布教堂坐落在广场上。它下午5点关门，所以我只能从外面拍了一张夜景。

2。杜布罗夫尼克 Dubrovnik，克罗地亚最美的海滨要塞城市

从内陆的首都萨格勒布，到海滨度假胜地之间，其实还有一处名胜，普里特维茨湖区Plitvice，由瀑布连缀着很多片蓝绿色的湖水，也是经常被评上各种刊物“一生最应该去的50个地方”之类榜单的风景胜地，我见过照片，看上去很像九寨沟。但是冬天的季节不对，我这次就越过了普里特维茨湖区，从萨格勒布直接飞亚德里亚海岸最南端的杜布罗夫尼克城，然后从那里坐船，沿着海岸一站一站地北返。Korcula岛，Hvar岛，Split城。最后向北离开克罗地亚，去匈牙利。

我这么设计路线，主要因为当时去塞尔维亚和波黑的签证不便。如果你计划同一次去克罗地亚，波黑，和塞尔维亚的话，那么我设计最合理的路线，就是沿亚德里亚海岸南下，反过来走，斯洛文尼亚的布雷德湖-萨格勒布-普里特维茨湖区-Split- Hvar岛-Korcula岛- 杜布罗夫尼克，杜布罗夫尼克离开波黑的Morstar古城已经很近了，接下去可以向内陆折回，进入波黑，去Morshta游览。Morstar几乎每小时都有汽车火车连接波黑首都萨拉热窝。最后从萨拉热窝去塞尔维亚首都贝尔格莱德。贝尔格莱德连接欧洲和全世界其他城市的航班非常方便，可以从那里离开前南斯拉夫。这条路线最合理，最有效率。

杜布罗夫尼克Dubrovnik是座海滨的要塞古城，近代是独立的拉古萨共和国，背山面海，地势险要，它的城墙非常完整，可以从城墙上绕城一周，而城里的房子全都是红色屋顶，看上去赏心悦目。

我于夜间到达杜布罗夫尼克，1月份，旅游淡季，街上人很少，我只带一只随身行李箱，走过寂静无人的街道，凭事先查好的地图，就找到藏于深巷中的这所B&B, Bokun Guesthouse。那两天只有我一个住客，这栋小楼有三四层，完全用作客房，漂亮的女主人住在院里的另一座小楼。我很喜欢庭院中搭起高大的葡萄架，那上面栽种的不是葡萄，而是挂满了一个个猕猴桃。我到这时才知道，原来猕猴桃是象葡萄一样长在藤上，从前一直以为跟桃子一样挂在树上呢。

第二天晚上我吃完晚饭回来，发现居然停电了，摸黑开门，上楼，摸到桌椅坐下来，那天偏偏下雨，所以连星月光也没有。女主人大概是听到我回来，特意送来烛台，她说停电在这里其实非常罕见，今天全城停电一片漆黑，让她想起战争时期了。当时杜布罗夫尼克被南斯拉夫军队包围，水电全断，可是最终南联盟军队也没有攻克这座要塞城市。我总以为南斯拉夫的内战，还是最近几年的事情，仔细想想，其实克罗地亚独立都已经二十年了。时间过得真快，那些内战新闻铺天盖地的时候，我还刚上大学。

亚德里亚海岸多山，城市只能坐落在靠海的一窄条平地，背倚屏风般的山峦，公路一般都从城市背后沿山坡走向伸展，有时候建在半山腰上。沿海城市船运便利，所以在各个风景区之间坐快船轮渡，经常比坐汽车更方便。

杜布罗夫尼克的汽车站和轮渡码头很近，都在古城以北3公里的地方。1991年克罗地亚宣布独立，南斯拉夫国防军和克罗地亚之间，最初的主要战场在内陆腹地，没有人想到，南斯拉夫军队会从海上登陆，直接攻击最南方的杜布罗夫尼克城。可是南斯拉夫人民军花了8个月时间，把整个城池围得水泄不通，城里的抵抗力量仅是当地青年组成的民兵一类乌合之众，最终围城战居然以南斯拉夫军的失败告终，我不知道是谁更合适被称为“乌合之众”：是那些克罗地亚当地民兵，还是南斯拉夫人民军？

虽然前南人民军打仗打得半心半意----8个月的围城战，守军连民兵带平民，死了三百来人----炮轰古城民居可是挺在行：今天你看整个杜布罗夫尼克古城里面，绝大多数屋顶的红瓦都簇新鲜红，那就是因为炮击打毁了百分之七十的民居，这些房子都在战后重建过。

这座老城门外，临海的地方，有圣劳伦斯堡，拱卫城防。当天风雨大作，站在城堡工事上，看着亚德里亚海的惊涛拍岸，气势磅礴。

旧城面积不大，从正对内陆的城门走进去，基本格局，是一条500米的大街

很多狭窄小巷对称着向两侧延伸，构成整个城市街道布局的骨架。

大街一头一尾各有一座喷泉，街尽头连接对海城门，市政厅和大教堂背靠对海城门。亚德里亚海岸，属于地中海型气候，夏天干燥，冬天多雨，我这次在杜布罗夫尼克，Kotor，和Split都遇上大雨，所以拍出来的照片并不好看。但是从照片里，你可以想象，这里夏天阳光明媚的时候，会有多美。

从港口或者内陆城门，都可以买票走上城墙。杜布罗夫尼克的城墙非常完整，可以步行绕城一周，这是玩杜布罗夫尼克最有意思的项目，风景最美。我在城墙上的时候相机镜头已经被雨打湿了，所以没有留下什么照片。

夏天来这里度假的时候，可以在海滩上戏水，不过这是冬天，我在这里只住了两个晚上，之后以杜布罗夫尼克为基地，一天往返黑山共和国（音译是门地内哥罗）的Kotor古城。

（未完待续）

从血缘上来说,现在住在的希腊地区的人和民族大迁徙前的希腊地区的人也相差很远.这一千年间,希腊地区被征服n次,斯拉夫人,阿尔巴尼亚人,西欧人(所谓的法兰克人),犹太人的后裔在现在的希腊人当中,占了很大的比例,是不争的事实.而一战之后的大交换,划分希腊人和土耳其人的标准是宗教,基督徒就是希腊人,穆斯林就是土耳其人,所以希腊人当中也有很多的突厥种.希腊境内的民族，只是文化认同上比较单纯.

斯洛文尼亚,一千年来一直是奥地利公国的一部分.

可惜的是制作时候正碰上那场内战。。。

猕猴桃长在树上的，我曾经在浙江仙居一个山村里，亲眼看着村民爬树摘野生猕猴桃。

最后都是萝卜丁了。

房子得买了，这是大事，现在的市场基本上是最好的时候。

俄罗斯一强势，苏联就没戏了。塞尔维亚太强，其他加盟共和国肯定离心离德，这一点铁托生前看得很清楚。