主题：03年巴黎游记 -- 成奎花

原来标题是巴黎的艺术家，后来改为艺人了，当然我见到的都是无名的人们，但是艺术家和艺人的区别，并不在于有名与否。

　　孚日广场周围的柱廊是个比较有艺术氛围的地方，那里有几家卖现代雕塑的店，其中一家的作品都是用黑色石材做成，很有质感的那种，我是个外行，不知道究竟什么石;另一家都是深棕色木雕。两家的作品题材都是人物，造型也都一样简洁修长，有点夸张。非常非常喜欢他们的作品，但非常非常不喜欢他们作品的价格 。

　　柱廊里有不少艺人，我见到一个吹小号的，隔十几米远是两个弹吉他的年轻人，再隔十几米是一个拉大提琴的男人和一位唱美声的女士，很美的音乐和嗓子，一直到我们已经走出很远了还能隐隐约约的听见，颇有点余音绕梁的味道。我想自己整出的歌剧是听不下来的，总觉得那些宣叙调很滑稽，不过随便拿一首咏叹调出来，只要不是太炫技的花腔女高音，虽然听不懂唱什么，但只是那么美的音乐和嗓音就已经足够了。

　　印象最深的是一个三人乐队，一个拉大提琴，另一个弹电吉他同时一把口琴象戴眼镜那样架在头上，一边弹一边吹，最酷的是一个黑人，他的乐器我第一次见，就是一个反扣在地上的铝盆，有国内以前小孩洗澡的盆那么大，一端绑了根一人多高的棍子，顶上系了两个手指那么粗的麻绳，绳子另一端栓到盆的另一侧，黑人一手扶棍子，就在绳子上象弹棉花一样弹开了，同时一脚踏在盆上，让盆扣击地面打出节奏来。演奏的是节奏很快的爵士乐。我眼睛就盯着那个黑人，对他们天生的音乐感觉佩服得要死，那样甚至可以称为粗糙的乐器，看上去那么简单的动作，他怎么就可以演奏得象在舞蹈一样呢? 这里有点三八的要说一说这个黑人的装束 ，一头搓出来的小辫，束成一个马尾，这到没什么特别的，但是他没有穿牛仔裤或者大裤档的休闲裤，他竟然穿了一条黑色卡基布的西裤和白色的西装衬衫! 还有点皱巴巴的。这样的装束到真有点象我想象中的艺术家，就是不喜欢有些东西它不管多么的流行或者说普遍象牛仔裤，但穿自己愿意穿的东西时又不很注意这些东西应该什么时候穿和怎样穿，结果就有点与众不同得土土的 。

　　一直知道巴黎街头有很多给人画相的，但实在没有想到有那么多中国人，6天里只见到过一个非中国人的街头画家。和一个人聊起来，他知道我们从瑞典去的，就打听瑞典这样画相的多不多，如果不多的话他想到那去，那样生意会好做一点。去艾菲尔铁塔的路上又经过几个，其中一个正给一外国姑娘画相的人对另一个人说:”算了酸了，就糊弄糊弄她呗”。当我碰上外国的街头艺人时，并没有把他们看做现实的人，对于我他们好象就只存在于我看到他们的瞬间，我从来没有想象过他们也有自己生活，他们似乎永远在演奏或者画画，就算看上去落魄也有点浪漫的意味。但对于这些我的同胞，他们是那样的真实，我可以想象他们的家庭，琐碎的生活，明天的开支，下个月的房租，晚上回家后普通的晚餐，絮絮叨叨的家常话。虽然巴黎号称艺术家的天堂，但这个天堂和其它任何一个天堂一样，并不是对每一个人开放的。

　　除了音乐和画画，还有另外一种艺人，玩杂耍的。我们从西提岛回来的时候路过一座一头被封了所以没有车辆经过的桥，一群人正围着看一挺帅的小伙玩杂耍。刚开始时我们停下来只是因为累了想要休息一下，后来却被这个小伙吸引住了。他象马戏团里的小丑，受欢迎虽然也因为技艺很不错，最主要的还是因为他能让人们大笑。他一直用种很快乐的声调不停的说话，可惜是法语，我们听不懂，但其他人一个个笑地挺欢。表演完一个颇有难度譬如说同时抛7个球的节目后，如果大家只是鼓掌，他就不满意了，先自己示范一下”wow~~~”之类表示大大地惊叹的声音，然后就要求大家都来一下，接着他就右脚金鸡独立，双手在胸前划半圈后打开，直到与肩平处双掌外翻竖起，保持两秒。第一次看到他做这个动作，我差点笑出声来，太娘娘腔了，可是他每结束一个把戏都要做这个动作致意，看到后来我就觉得特别可爱了。都说谎话重复一千遍就成为真理，看来可笑重复一百遍也就成为了风格。表演结束后，大家用过去往他的黑色毡帽里放钱，一般都是分币角币，偶尔有人很大方的给了张20欧的纸币，他就会很得意的欢呼并把那张纸币举在空中向大家炫耀。很可爱很快乐的小伙。我想象着会有个热情美丽的姑娘看他的表演，被他吸引，爱上他。可是电影里这种快乐的小丑的角色生活里往往都是忧伤的人，我忽然希望这个小伙子不是很professional，那样的话，我至少可以相信他是真正的快乐。

• 03年巴黎游记

不知道为什么，我好象对墓地总有种莫名其妙的兴趣。去巴黎自然是要去拉雪兹墓地 (Cimetiere du Pere Lachaise) 看看那些名人的最后栖身之所。

　　喜欢瑞典平坦空阔的墓地，地上只有疏朗的墓碑，每一个灵魂安息于地面之下，都因为远离而显得温柔谦卑。但是你永远不能指望巴黎人会和瑞典人一样谦卑，死后也一样不能。巴黎的死人和活人一样住得拥挤，让我想起休谟的著名论题----“结伴”是人类最强烈的愿望。除了墓碑，很多墓都还有一个龛室，不知道是用来做什么的。墓碑，龛室，和高耸于地面之上的墓身使得巴黎墓地空间密闭，视野狭窄，加上我们去的那天正不巧是个阴天，天色灰暗，铅色的云沉重得象要滴下水来，再听着乌鸦的凄厉的叫声，实在不是次愉快的体验。

　　墓身造型各种各样。巴黎人终其一身彰显个性，自己的墓地是最后一个不可放过的机会。一个墓黑色的墓身上躺了一具锈绿色的雕像，双目紧闭，右手执于胸前，手里一副面具，张着眼，好象在端详自己死后的容颜。这个幽默过于黑色阴冷，我一眼看见，使劲克制才不至于吓得转身就跑。另一个墓身象个棺材，棺盖没有盖好，从里面伸出一双手，象要抓住人间最后的时光，我本来大了胆子想要给这个调侃自己的死亡的家伙拍张照，王在一边说小心相机的闪光让他记住，晚上跟着你来了，让我毛骨竦然，再也不敢打这种主意了。这里唯一看到的让人心情轻松一点的就是肖邦的墓了，白色大理石的墓身，美丽凄然的天使，象他的音乐一样恬静安详，我猜他自己一定也是个优雅温柔的人吧。

　　除了肖邦，我们找到的其他名人还有巴尔扎克，普鲁斯特，邓肯，雨果，罗西尼，贝里尼，莫里哀，德拉克洛瓦和Allan Kardec。第一个拜访的是巴尔扎克墓，当我对焦的时候，一缕阳光穿过云层落在巴尔扎克的胸像上，那是我们在这个墓地里看到的第一缕也是最后一缕阳光。普鲁斯特墓是家族合葬，黑色的石材，光亮如镜，上面刻了几个金色的名字，马歇尔. 普鲁斯特在最显眼的地方，这象是一个很富裕的家庭。我当时不很肯定这是我要找的那个普鲁斯特，因为印象里他四十出头就去世了，可从幕碑上的纪年上看他活了52岁，回来后查了一下资料，那确实是他。雨果墓也是个家族墓地，如果没有弄错的话，是在一条远离大路的小道的转角处，很隐蔽的所在，金字塔形状的墓石，上面有年代久远的苔痕，在苍冷的柏树下泛着潮湿晦暗的微光，我们不敢久留，虽不确定也赶紧离开了。邓肯的墓出乎意料的不起眼，准确地说，那不是墓，只是一个安放骨灰的地方，我花了十多分钟在一面40多平米的骨灰墙上细细看过，才在第二层一百多个人中找出了她，她的选择与众相同也还是一种个性。不过她始终还是与众不同了，因为她的所在是通向第二层的楼梯口，我相信那是人们特意为她选的位置。我不知道Allan Kardec是谁，但既然导游书上说他是这里最受人凭吊的死者，我们就也去认识了一下。

　　离开这个墓地的时候，象完成任务一样松了口气，毕竟这样阴冷的天气拜访这样一个阴冷的地方，实在有点太压抑了。

　　Patheon是个宏伟的建筑。1744年路易十五病得死去活来的时候发了一个誓，说是如果他能康复的话，就在塞纳河左岸地势最高处建一座气势恢宏的教堂以取代圣吉纳维芙修道院破损的教堂，1758年开始建造地基，但由于资金短缺和地层运动的破坏，直到1789年才告竣工。1791年这座建筑作为教堂的功能被废止，成为死于the period of French liberty的伟大人物安息之地，从此以后被称为Patheon，意为远古时代神的牺身之所，中文翻译为先贤祠。之后Patheon又几易其功能，教堂，埋葬地，教堂，指挥部，最后在1885年迎来了维克多.雨果的骨灰，以后一直被作为名人藏骨之处。

　　我们当时对这些一无所知，只是旅游指南上推荐，胡里胡涂就摸过去了。Patheon正面11级台阶上是列柱走廊，科林斯式的柱子上撑着三角形山墙，山墙上的浮雕是自由女神正在将手中的桂冠赐以这个国家的伟大的人民，女神左边是法国公民，右边是那破仑的军队，下方一行镏金的大字:”对那些伟大的人们，这个国家深表感激”。建筑内部空间宽广，四面都是巨幅的壁画，讲述法国历史上发生的宗教故事，我知道的只有圣女贞德。大厅的中部有一个巨大的傅科摆，1855年傅科利用这里屋顶的高度公开进行了他著名的实验以证明地球的自转。

　　转到地下室，看到有不少宣传幕幛，一面一面象旗子一样到处挂着，虽然不懂法文，也猜得出是人物介绍之类的东西，虽然昏暗的灯光有点不寻常，我一开始还是以为是个科普性质的科学历史展览，直到看到一个小房间前玛丽居里和皮埃尔居里的旗子，好奇地往里望了望，才意识到我们又来到了一个名人墓地。这里安葬的名人也很多，雨果，左拉，伏尔泰，卢梭等等。伏尔泰，卢梭住在两对门，卢梭红色棺木前部雕了一扇打开的门，一只手伸出来，温情脉脉的拿了一枝玫瑰，象是要送给路过的人，相比卢梭的幽默，伏尔泰的棺木就严肃堂皇多了。巴黎人挺有意思，这两个大人物生前争论不休，生后又给安排在两对门，也许深夜游人散去之后，他们会从自己的盒子里走出来，又开始滔滔不绝了吧 。

• 03年巴黎游记

巴黎为什么会成为”革命的摇篮”，巴黎人性格是主观条件，巴黎的城市布局是客观条件。

　　巴黎街道狭窄，广场众多，我想象几百年前，也许是一个傍晚，无所事事的人们在街头闲逛，国王的士兵在狭窄的街道走着，从两边某个窗户里飞来一片烂面包，砸在那个公子哥鲜艳的制服上，他破口大骂，再又飞来一个鸡蛋，气急败坏的士兵拔出火枪，街头无聊的人们开始兴奋，起哄，集聚，因为谁碰了谁，谁被趁乱偷了钱袋，相互争吵，兴致勃勃。人群越来越多，一个人喊了声”到广场去”，人潮涌动，过节一样直奔不远处某个广场，其他街道上一样精力旺盛无所事事的人们如狼群闻到人味一样涌来，广场上人越来越多，咒骂声，狂笑声，当然还有虽然不很大的调情和吃吃的笑声，人声鼎沸。一群人的亢奋导致另一群人的恐慌，驱赶，反抗，愤怒，然后也许就成了一场革命。这样喧哗的革命，有点喜气洋洋的味道，难怪要被叫做”革命的盛宴”。

　　巴士底狱广场是我们在巴黎去的第一个广场，离我们的住处不过10分钟的脚程。

　　巴士底狱广场不同于后来所见的任何一个广场，它更象一个繁忙的交通路口，车辆来来往往，喧嚣繁忙。车流之间耸立着巨大的七月柱。七月柱高52米，青铜铸成，颜色有些奇怪，绿中泛着点白色，象一层厚厚的锈，柱身分成三段，用金粉写着在1830年七月27，28，29三天被杀害的共和党人的名字，这些人很多就被葬在柱下的地穴里。柱顶是金色的The figure of Liberty，长双翼的青年，右手举火炬，左手握着一截断了的锁链，头顶星辰，象在奔跑。广场的东南面是1989法国大革命200周年纪念揭幕的巴士底歌剧院，玻璃的外墙，外形象艘巨轮;广场的北面是个很大的露天市场，各种各样的摊子，其中一个摆满形形色色夸张甚至有些狰狞的面具，很喜欢，但因为预算比较紧，所以还是没有舍得买;广场的西南和西北面是露天咖啡座，从早上7点多到深夜，都有很多巴黎人坐在那里，享受阳光和悠闲。车辆，七月柱，歌剧院，市场，咖啡座，这个广场众多元素交汇，革命与艺术，平静与喧嚣，激情与观望，享受与反抗，也许这就是当初的设计者想要说的: C‘est la vie

　　从巴士底狱广场向西步行10多分钟，就到了巴黎最古老的广场 Place Des Vosges，孚日广场。孚日广场1605年－1612年建成，几世纪前被称为巴黎的心脏，皇家广场。其名取至位于法国东北部阿尔萨斯一洛林省内的孚日山脉，以示政府对1870年第一个向中央政府上税的省份表彰。孚日广场绝对地体现了文艺复兴时期在建筑上匀称和谐的风格。广场呈四方形，中央是一高大浓密梧桐树林，其间是亨利四世的青铜塑像，林外四角上的花坛内有四座一模一样圆形喷泉。广场四周的建筑式样和结构完全相同，建筑底部有宽敞的柱廊。从1833年至1848年，雨果在孚日广场6号度过了其31-46岁的15年时光。

　　从卢浮宫前的小凯旋门往西至协和广场之间，是号称巴黎最高贵的花园的杜维丽花园 (Jardin des Tuileries)。很难想象这里15世纪的时候是屠夫和制革工人倾倒垃圾的地方，此地的粘土被用来制瓦，而Tuileries就是源于法语的”瓦”----tuiles。直到1563年，皇后凯瑟琳.美第奇决定在卢浮宫边为自己建座寓所，这才有了现在的这座意大利风格的花园，有喷泉，迷宫和无数的雕塑。但是我去杜维丽花园是在从卢浮宫出来以后，在卢浮宫走了差不多8个小时，全时段高强度的信息摄入，此时已经是身心俱损，对它的印象只是大片大片的绿，右侧巨大的摩天轮，一个人带了埃及法老的面具把自己裹在金色的袋子里装木乃伊，一动不动的站在那等人往身前的盒子里扔钱，就连见到以前最喜欢的雕塑家马约尔那几尊非常有名的雕塑”山”，河”，”地中海人”都兴奋不起来了。后来买了个热狗，坐在长椅上歇了好一会儿才稍稍缓过劲来。刚才google 了一下杜维丽花园的相关信息，发现竟然没有去看位于花园西侧的欧兰朱利美术馆 Le Musee de I’Orangerie，懊恼不已，那里面可是有莫奈的睡莲长卷和马蒂斯的作品啊!!!似乎有点自虐的把在巴黎买的博物馆通卡翻出来想看看这个美术馆在不在list上，却出乎意料的得到一个极具安慰性的信息，当时该馆正在闭馆维修!

　　杜维丽花园最西端是一堵城墙，从两边的斜坡上去时，看到有很多人很惬意地在树荫下打盹，我们大受诱惑，也学着拖了两把椅子，坐一把，另一把把双脚搭上去，仰面朝天，闭上眼，看见透过眼皮的阳光柔和的金色，感觉着夏日里微风的清凉，忽然有点怀疑到巴黎是干嘛来了，旅游是走马观花以图到此一游呢，还是拿出大把的时间静静的坐下认真的感受?10分钟后当我恋恋不舍的站起来时，到不是因为我知道了答案，而是因为花那么多钱不多看些东西实在是划不来。毕竟是个俗人啊!

　　城墙顶很宽，大概会有10米吧，但是不高，也就5，6米的样子，从上望下去就是协和广场，都是车，拥挤不堪，虽然广场中心的喷泉很美，但站在路边，已经很倦的我们实在没有穿过使人烦乱的车流去看的兴致了。在我眼光无神游走之际，忽然看到不远处一道石头护栏上坐了一对年轻的恋人，男孩背靠栏杆，左脚踩在石上，双手握着一支竖笛，神情专著的吹着，女孩身体稍稍前倾，手肘支在膝上，一手托腮，一样的神情专著，看着男孩，微笑地聆听。看着他们，象看着一组雕塑，恬静甜蜜的气息弥漫在他们的注视和聆听之间，在他们的诗意田园和身外的喧闹烦扰之间建立起一道屏障。这才是每个人想象中的巴黎，无视一切的浪漫，在闹市里也能让你觉得远离尘嚣的爱情。

• 03年巴黎游记