主题：03年巴黎游记 -- 成奎花

我百分之百不是一个小资，我的鼻子没有小资的幻觉前置性和选择过滤性，所以我印象里巴黎的气味不是所谓花都浓浓的脂粉味，不是香榭丽舍大道上Chanel 5号的女人味，也不是塞纳河水潮湿神秘的水藻味。我记得的唯一的气味，是巴黎那些狭窄的街道上不期而遇的尿骚味。

到巴黎的第一个晚上，出去找超市，刚刚拐进一条小街，一股尿骚味悄悄袭来，我先是不敢相信，然后大吃一惊，最后就忍不住的笑起来。这种味道在以后的两天里经常遭遇，偶尔身边有喷着香水的女士经过就会觉得如释重负神清气爽。开玩笑说现在总算深刻理解为什么巴黎会成为香水之都了，实在是环境所迫。而那个关于香水起源的路易十四一生洗过两次澡的故事也变的格外的真实。

第三天一早去卢浮宫，穿过外延的巨大的石头门廊的时候，我竟然还又闻到了同样的气味。不过那是最后一次。我不知道是因为我后来搬离了11区呢还是因为当天夜里下了一场暴雨，洗净了巴黎的街道。

• 03年巴黎游记

为了营造世界之都的宏伟气象，巴黎人喜欢把广场弄成圆形，然后连上无数条街道，如果从天上往下看巴黎，一定象个巨大的蜘蛛网，而一个个广场就象大大小小的蜘蛛。

到巴黎的第一天，就被巴黎街道的乱给了一个下马威。从地铁出来，是一个不大的广场，但它的不知名似乎一点不影响作为世界之都n多广场之一的宏伟特性，密密麻麻连了大大小小7条街。我们对方向，对街名，对着地图折腾了半个小时总算搞清楚要找的那条街就在鼻字底下。

巴黎最著名的街道应该数香榭丽舍大道。我以前读过的关于这条街的描述似乎只有一句:"漫步在香榭丽舍大道上"，然后就没了，那么多暧昧的隐而不说和隐隐约约的优越感让当时的我一直以为这会是条很繁华的店铺林立商品价格让人咋舌的大街，还有众多衣着品位不凡的美女帅哥或者风度翩翩的中年成功人士，但我看到的并非如此。

从协和广场出发，是香榭丽舍著名的林荫道。浓荫避日，沙土铺成的步行道有大概10米宽，隔十几米有一张长椅，破旧的绿色，漆色斑驳。靠近凯旋门一端的林荫道换成水泥路面，两侧有店铺，我们进去的那家是有些超市性质的，印象里其他的就是快餐店，店外的人行道上支起几把大伞，下面摆了桌椅，走累了可以坐下休息，吃个面包什么的。经常有鸽子在旁边转悠，客人一走它们就飞到桌上啄食剩下的食物。我们在那的时候正碰上下雨，坐在伞下喂喂鸽子，看来来往往的车辆和其他疲惫或者兴致勃勃的游人，在这几天玩命跑路之后，竟然有偷得浮生半日闲的惬意。

香榭丽舍大道的尽头是凯旋门。1864年由拿破仑造，高164米，宽147米，门墙上的石雕描绘的是拿破仑在1792年至1815年的战争历史，拱门右边是卢德的马赛进行曲主题石雕。拱门下方是一座无名英雄战士的坟墓，代表战争中战死沙场的150多万名法国士兵，墓前有火炬常年不灭，鲜花不断。

登上凯旋门顶是一件不轻松的活，不是因为那几百级的台阶，而是因为这些台阶都以极小的半径盘旋而上，转的人头晕。我的经验是，上下楼梯时身体不要随时随着台阶旋转方向改变，而是要一直保持直线方向直到撞墙，然后再转身近90度，接着保持到又要撞墙。速度虽然会慢很多，但到顶的时候可以保证还头脑清醒。

凯旋门位于戴高乐广场，又名星辰广场，我的理解是因为它一如既往的连着n多条街，象星辰发出的射线，如果我是自豪的巴黎人，还会再自豪的加上一句，"光芒万丈!"。星辰广场接着12条大街，每一条边上都镶有绿色的林荫道，很有几何对称之美，香榭丽舍大道位于东南方向。

我一条一条顺着这12条街道看过去，驰骋的目光象忽然撞到墙上一样弹回来，然后就又忍不住笑起来-----北边的一条街在有大约别的街道三分之一长处骤然缩小，窄得象蝌蚪的尾巴，由于反差如此之大，我几乎要怀疑那里能不能让一辆小车通过了。巴黎人似乎一点也不为这种露怯而不安，那条蝌蚪尾巴大街气定神闲的躺在其它堂皇的街道之间，怡然自得，让巴黎惊人的自信甚至傲慢变得有点孩子气的可爱。

与香榭丽舍大道平行不远有一条发堡.圣多诺雷街(Rye du Faubourg Saint Honore)，据说是巴黎最高档的购物街。从凯旋门下来，我们抱着刘姥姥进大观园的谦卑态度前往，准备开开眼界。这条街道毫不起眼，弯曲狭窄，颜色暗淡，因为已经有点晚了，店铺都关门了，行人寥寥。橱窗布置平淡无奇，但看去似乎都是价值不菲的古董，大有富贵内敛之态。我猜就算是在白天，这天街大概也就是这么安静吧。钱多得根本没想过用钱来显示身份的人被称为贵族，否则只被看做暴发户，不过那都和我无关。

逛完这条街，我第一次真正领会到有两个原以为相关的词其实是截然不同，那就是富贵，和繁华。

• 03年巴黎游记

一直认为Hollywood最美最有气质的影星都来至欧洲，而其中由于Juliette Binoche，Sophie Marceau ，Isabelle Adjani等的缘故又觉得法国女人最有魅力。到巴黎之前对那里的美女们期望值是很高的，可是到了以后很是有些失望。

在应该是天然去雕凿的10多岁的年龄，巴黎女孩是远远比不上瑞典女孩，后者有健康光洁的粉红色皮肤，加上轮廓清晰的五官，美得是无可挑剔。可是不幸的是，一到20岁以后，瑞典女孩就每况愈下，而且由于个子大，更是显得壮实粗糙。巴黎女人这时候到是显出精致的女人味来了。

我在街上看到的绝大部分巴黎女人，都是身量窈窕，打扮的象要去party 似的，而且无论事实上脸长的美不美，表情步态，都一副美人的慵懒味儿。巴黎女人就象贵族小姐，不管破落以否，贵族漫不经心的傲慢和由之产生的有点让人恼火的优雅是要刻意保持的，对时尚的追求是与生即来的。瑞典女人则象家道殷实的地主的女儿，健康朴实，离时尚之道甚远，只要过得自在，身材到不会太在意。所以我刚到瑞典时看到街上女孩子们几乎人均一个小油肚，而且豪不掩饰，穿个低腰裤露脐装，正好露出圆鼓鼓的肚皮，觉得特别好玩。

至于巴黎的GG们，我就不谈帅与不帅了，因为对于亚洲来的女孩，有一大半的西方的GG由于身材高大轮廓深邃，都是帅哥。我想要说的是所谓的"like a Frenchmen"的意思。根据我的经验，一般来说，巴黎男人面部皮肤对异性目光的感应效率基本上在6秒以内，也就是说，只要你盯着一个巴黎GG看，6秒之内你们两人的目光一定会对上，而且对方一定是目光含笑，只要你再笑回去，下面应该就是开始flirting了。当然这后两部分是纯属猜想，我一般看到别人也看过来就立马躲开了。一次坐在地铁车厢里看站台上的一个GG，那么远的距离，他竟然还能看回来，我因为觉得位于安全距离之外，就接着看他，然后他就冲我笑，唉，我道行还是不够，把脸就别开了。想起前几天总结的6秒理论，自己到笑开了。

• 03年巴黎游记

这里面的地方才去过三分之一吧

但是那人直接要就太不厚道了

名气比力气大，我们当年也是惊讶了一下。

尿骚味更厉害。塞纳河有时是水藻味，有时根本就是腐臭味了，大失所望。晚上更遭，或高或低的浪笑使人毛骨悚然。

怎么没有去卢森堡宫和St Sulspice？Grand Palace和Pettit Palace?

嘿嘿,现在的世道早就不一样了,维京loli现在流行走成熟路线,经常在童装柜台遇到一个个都晒得一身咖啡色,浓妆艳抹,带一大墨镜做贝嫂般打扮,

现在这边的mm都是10岁做20岁打扮,20岁做10岁打扮,30岁...一个妈能拖三至四个小猴子,加一至二辆坦克般的童车,出门不管远近都有数不清的行李,小孩不管有什么需求,当妈的都能像变魔术一样3秒钟内变出来,那还要人家怎么打扮...

更有趣的是日光浴,据不才观察,那铁塔下,黄泥地上晒着的mm,不论相貌身材好看难看,总把两个蔻丹抹得血红的拇趾钩起来,大小腿侧看呈L型,背看呈德尔塔型,永永远远那是做贵妃出浴妩媚动人状的,脖子永远角弓反应般扬起,抱着个时尚杂志看.

相比这厢,睡得那都是油汪汪的绿草地,或者是洁白的沙滩,然则mm往往是猪仔样(放肆,放肆...)埋头趴着,四仰八叉作x或者y状,精赤着一身好肉,头顶着一团乱毛,要是难得翻个身正面朝上,那...那自不用说,肯定是准备要吃冰淇淋了...

巴黎为什么会成为”革命的摇篮”，巴黎人性格是主观条件，巴黎的城市布局是客观条件。

　　巴黎街道狭窄，广场众多，我想象几百年前，也许是一个傍晚，无所事事的人们在街头闲逛，国王的士兵在狭窄的街道走着，从两边某个窗户里飞来一片烂面包，砸在那个公子哥鲜艳的制服上，他破口大骂，再又飞来一个鸡蛋，气急败坏的士兵拔出火枪，街头无聊的人们开始兴奋，起哄，集聚，因为谁碰了谁，谁被趁乱偷了钱袋，相互争吵，兴致勃勃。人群越来越多，一个人喊了声”到广场去”，人潮涌动，过节一样直奔不远处某个广场，其他街道上一样精力旺盛无所事事的人们如狼群闻到人味一样涌来，广场上人越来越多，咒骂声，狂笑声，当然还有虽然不很大的调情和吃吃的笑声，人声鼎沸。一群人的亢奋导致另一群人的恐慌，驱赶，反抗，愤怒，然后也许就成了一场革命。这样喧哗的革命，有点喜气洋洋的味道，难怪要被叫做”革命的盛宴”。

　　巴士底狱广场是我们在巴黎去的第一个广场，离我们的住处不过10分钟的脚程。

　　巴士底狱广场不同于后来所见的任何一个广场，它更象一个繁忙的交通路口，车辆来来往往，喧嚣繁忙。车流之间耸立着巨大的七月柱。七月柱高52米，青铜铸成，颜色有些奇怪，绿中泛着点白色，象一层厚厚的锈，柱身分成三段，用金粉写着在1830年七月27，28，29三天被杀害的共和党人的名字，这些人很多就被葬在柱下的地穴里。柱顶是金色的The figure of Liberty，长双翼的青年，右手举火炬，左手握着一截断了的锁链，头顶星辰，象在奔跑。广场的东南面是1989法国大革命200周年纪念揭幕的巴士底歌剧院，玻璃的外墙，外形象艘巨轮;广场的北面是个很大的露天市场，各种各样的摊子，其中一个摆满形形色色夸张甚至有些狰狞的面具，很喜欢，但因为预算比较紧，所以还是没有舍得买;广场的西南和西北面是露天咖啡座，从早上7点多到深夜，都有很多巴黎人坐在那里，享受阳光和悠闲。车辆，七月柱，歌剧院，市场，咖啡座，这个广场众多元素交汇，革命与艺术，平静与喧嚣，激情与观望，享受与反抗，也许这就是当初的设计者想要说的: C‘est la vie

　　从巴士底狱广场向西步行10多分钟，就到了巴黎最古老的广场 Place Des Vosges，孚日广场。孚日广场1605年－1612年建成，几世纪前被称为巴黎的心脏，皇家广场。其名取至位于法国东北部阿尔萨斯一洛林省内的孚日山脉，以示政府对1870年第一个向中央政府上税的省份表彰。孚日广场绝对地体现了文艺复兴时期在建筑上匀称和谐的风格。广场呈四方形，中央是一高大浓密梧桐树林，其间是亨利四世的青铜塑像，林外四角上的花坛内有四座一模一样圆形喷泉。广场四周的建筑式样和结构完全相同，建筑底部有宽敞的柱廊。从1833年至1848年，雨果在孚日广场6号度过了其31-46岁的15年时光。

　　从卢浮宫前的小凯旋门往西至协和广场之间，是号称巴黎最高贵的花园的杜维丽花园 (Jardin des Tuileries)。很难想象这里15世纪的时候是屠夫和制革工人倾倒垃圾的地方，此地的粘土被用来制瓦，而Tuileries就是源于法语的”瓦”----tuiles。直到1563年，皇后凯瑟琳.美第奇决定在卢浮宫边为自己建座寓所，这才有了现在的这座意大利风格的花园，有喷泉，迷宫和无数的雕塑。但是我去杜维丽花园是在从卢浮宫出来以后，在卢浮宫走了差不多8个小时，全时段高强度的信息摄入，此时已经是身心俱损，对它的印象只是大片大片的绿，右侧巨大的摩天轮，一个人带了埃及法老的面具把自己裹在金色的袋子里装木乃伊，一动不动的站在那等人往身前的盒子里扔钱，就连见到以前最喜欢的雕塑家马约尔那几尊非常有名的雕塑”山”，河”，”地中海人”都兴奋不起来了。后来买了个热狗，坐在长椅上歇了好一会儿才稍稍缓过劲来。刚才google 了一下杜维丽花园的相关信息，发现竟然没有去看位于花园西侧的欧兰朱利美术馆 Le Musee de I’Orangerie，懊恼不已，那里面可是有莫奈的睡莲长卷和马蒂斯的作品啊!!!似乎有点自虐的把在巴黎买的博物馆通卡翻出来想看看这个美术馆在不在list上，却出乎意料的得到一个极具安慰性的信息，当时该馆正在闭馆维修!

　　杜维丽花园最西端是一堵城墙，从两边的斜坡上去时，看到有很多人很惬意地在树荫下打盹，我们大受诱惑，也学着拖了两把椅子，坐一把，另一把把双脚搭上去，仰面朝天，闭上眼，看见透过眼皮的阳光柔和的金色，感觉着夏日里微风的清凉，忽然有点怀疑到巴黎是干嘛来了，旅游是走马观花以图到此一游呢，还是拿出大把的时间静静的坐下认真的感受?10分钟后当我恋恋不舍的站起来时，到不是因为我知道了答案，而是因为花那么多钱不多看些东西实在是划不来。毕竟是个俗人啊!

　　城墙顶很宽，大概会有10米吧，但是不高，也就5，6米的样子，从上望下去就是协和广场，都是车，拥挤不堪，虽然广场中心的喷泉很美，但站在路边，已经很倦的我们实在没有穿过使人烦乱的车流去看的兴致了。在我眼光无神游走之际，忽然看到不远处一道石头护栏上坐了一对年轻的恋人，男孩背靠栏杆，左脚踩在石上，双手握着一支竖笛，神情专著的吹着，女孩身体稍稍前倾，手肘支在膝上，一手托腮，一样的神情专著，看着男孩，微笑地聆听。看着他们，象看着一组雕塑，恬静甜蜜的气息弥漫在他们的注视和聆听之间，在他们的诗意田园和身外的喧闹烦扰之间建立起一道屏障。这才是每个人想象中的巴黎，无视一切的浪漫，在闹市里也能让你觉得远离尘嚣的爱情。

• 03年巴黎游记

不知道为什么，我好象对墓地总有种莫名其妙的兴趣。去巴黎自然是要去拉雪兹墓地 (Cimetiere du Pere Lachaise) 看看那些名人的最后栖身之所。

　　喜欢瑞典平坦空阔的墓地，地上只有疏朗的墓碑，每一个灵魂安息于地面之下，都因为远离而显得温柔谦卑。但是你永远不能指望巴黎人会和瑞典人一样谦卑，死后也一样不能。巴黎的死人和活人一样住得拥挤，让我想起休谟的著名论题----“结伴”是人类最强烈的愿望。除了墓碑，很多墓都还有一个龛室，不知道是用来做什么的。墓碑，龛室，和高耸于地面之上的墓身使得巴黎墓地空间密闭，视野狭窄，加上我们去的那天正不巧是个阴天，天色灰暗，铅色的云沉重得象要滴下水来，再听着乌鸦的凄厉的叫声，实在不是次愉快的体验。

　　墓身造型各种各样。巴黎人终其一身彰显个性，自己的墓地是最后一个不可放过的机会。一个墓黑色的墓身上躺了一具锈绿色的雕像，双目紧闭，右手执于胸前，手里一副面具，张着眼，好象在端详自己死后的容颜。这个幽默过于黑色阴冷，我一眼看见，使劲克制才不至于吓得转身就跑。另一个墓身象个棺材，棺盖没有盖好，从里面伸出一双手，象要抓住人间最后的时光，我本来大了胆子想要给这个调侃自己的死亡的家伙拍张照，王在一边说小心相机的闪光让他记住，晚上跟着你来了，让我毛骨竦然，再也不敢打这种主意了。这里唯一看到的让人心情轻松一点的就是肖邦的墓了，白色大理石的墓身，美丽凄然的天使，象他的音乐一样恬静安详，我猜他自己一定也是个优雅温柔的人吧。

　　除了肖邦，我们找到的其他名人还有巴尔扎克，普鲁斯特，邓肯，雨果，罗西尼，贝里尼，莫里哀，德拉克洛瓦和Allan Kardec。第一个拜访的是巴尔扎克墓，当我对焦的时候，一缕阳光穿过云层落在巴尔扎克的胸像上，那是我们在这个墓地里看到的第一缕也是最后一缕阳光。普鲁斯特墓是家族合葬，黑色的石材，光亮如镜，上面刻了几个金色的名字，马歇尔. 普鲁斯特在最显眼的地方，这象是一个很富裕的家庭。我当时不很肯定这是我要找的那个普鲁斯特，因为印象里他四十出头就去世了，可从幕碑上的纪年上看他活了52岁，回来后查了一下资料，那确实是他。雨果墓也是个家族墓地，如果没有弄错的话，是在一条远离大路的小道的转角处，很隐蔽的所在，金字塔形状的墓石，上面有年代久远的苔痕，在苍冷的柏树下泛着潮湿晦暗的微光，我们不敢久留，虽不确定也赶紧离开了。邓肯的墓出乎意料的不起眼，准确地说，那不是墓，只是一个安放骨灰的地方，我花了十多分钟在一面40多平米的骨灰墙上细细看过，才在第二层一百多个人中找出了她，她的选择与众相同也还是一种个性。不过她始终还是与众不同了，因为她的所在是通向第二层的楼梯口，我相信那是人们特意为她选的位置。我不知道Allan Kardec是谁，但既然导游书上说他是这里最受人凭吊的死者，我们就也去认识了一下。

　　离开这个墓地的时候，象完成任务一样松了口气，毕竟这样阴冷的天气拜访这样一个阴冷的地方，实在有点太压抑了。

　　Patheon是个宏伟的建筑。1744年路易十五病得死去活来的时候发了一个誓，说是如果他能康复的话，就在塞纳河左岸地势最高处建一座气势恢宏的教堂以取代圣吉纳维芙修道院破损的教堂，1758年开始建造地基，但由于资金短缺和地层运动的破坏，直到1789年才告竣工。1791年这座建筑作为教堂的功能被废止，成为死于the period of French liberty的伟大人物安息之地，从此以后被称为Patheon，意为远古时代神的牺身之所，中文翻译为先贤祠。之后Patheon又几易其功能，教堂，埋葬地，教堂，指挥部，最后在1885年迎来了维克多.雨果的骨灰，以后一直被作为名人藏骨之处。

　　我们当时对这些一无所知，只是旅游指南上推荐，胡里胡涂就摸过去了。Patheon正面11级台阶上是列柱走廊，科林斯式的柱子上撑着三角形山墙，山墙上的浮雕是自由女神正在将手中的桂冠赐以这个国家的伟大的人民，女神左边是法国公民，右边是那破仑的军队，下方一行镏金的大字:”对那些伟大的人们，这个国家深表感激”。建筑内部空间宽广，四面都是巨幅的壁画，讲述法国历史上发生的宗教故事，我知道的只有圣女贞德。大厅的中部有一个巨大的傅科摆，1855年傅科利用这里屋顶的高度公开进行了他著名的实验以证明地球的自转。

　　转到地下室，看到有不少宣传幕幛，一面一面象旗子一样到处挂着，虽然不懂法文，也猜得出是人物介绍之类的东西，虽然昏暗的灯光有点不寻常，我一开始还是以为是个科普性质的科学历史展览，直到看到一个小房间前玛丽居里和皮埃尔居里的旗子，好奇地往里望了望，才意识到我们又来到了一个名人墓地。这里安葬的名人也很多，雨果，左拉，伏尔泰，卢梭等等。伏尔泰，卢梭住在两对门，卢梭红色棺木前部雕了一扇打开的门，一只手伸出来，温情脉脉的拿了一枝玫瑰，象是要送给路过的人，相比卢梭的幽默，伏尔泰的棺木就严肃堂皇多了。巴黎人挺有意思，这两个大人物生前争论不休，生后又给安排在两对门，也许深夜游人散去之后，他们会从自己的盒子里走出来，又开始滔滔不绝了吧 。

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