主题：【原创】走过北非：摩洛哥，阿尔及利亚游记 （1/6） -- 顾剑

北非马格里布五国，埃及是我2008年底第一个要去的地方，然后，2009年底去突尼斯凭吊了迦太基城古迹。今次4月“阿拉伯之春”，我计划由西向东横扫其他三国：摩洛哥，阿尔及利亚，利比亚。可惜，1月份没有办成利比亚签证（利比亚只给中国护照商务签证，不办个人旅游签证），接着2月就爆发内战。我只走了摩洛哥和阿尔及利亚两国。摩洛哥是欧洲人喜欢的旅游目的地，我转了马拉喀什Merekesh，首都拉巴特Rabat，古城非斯Fez，直布罗陀海峡南口坦吉尔Tanjier，和卡萨布兰卡 Casablanca五座城市，除了没进阿特拉斯山脉，在摩洛哥的名城走得算是挺全。在阿尔及利亚只在首都阿尔及尔呆过三天，这里游客稀少，我主要把它作为北非和中东两段旅程之间的休息地。

1。摩洛哥马拉喀什

卡萨布兰卡是摩洛哥最大城市，也是最大的航空枢纽。但摩洛哥南部名城，古都马拉喀什Merekesh国际机场，也有不少直飞欧洲的航班，象Easyjet，Ryanair，所以我这次选择直接飞马拉喀什，从这里开始摩洛哥之旅，最后从卡萨布兰卡离开。这样可以不走回头路。

马拉喀什机场不大，但是很漂亮，机场的tourist information非常友善。本来我没有从Lonely Planet上获知机场有公交，tourist information主动告诉我，不必坐出租车，机场到达大厅外面就有19路公共汽车直接到市区，为我省了不少出租车钱，但是城里遇到的普通摩洛哥人就没那么友善，任何时候你看起来像是迷路的时候，肯定会有当地人上来给你领路，几乎都是以索要小费为目的，即便你找的地方就在街对面，也会有人把你领到街对面，然后问你讨要小费。

摩洛哥是欧洲人度假享受阳光的地方，所以银行服务很周到，到处都有ATM机，用提款卡取当地货币很方便，电源插头是欧洲两脚圆形。北非人经过多年法国殖民统治，几乎都会说法语。在摩洛哥，旅游业的从业人员，一般也都会说英语。从机场到旧城的一路上，经过街道宽阔笔直的新城，两旁行道树都是棕榈树，远远看见土黄色的高大城墙围绕着旧城，比北非一般的城市显得整洁而有秩序。但是，这只是新城给你的印象，如果你进到真正原始的老城区，就不会这样想了。进了城墙，马拉喀什旧城在城墙以内三条街之内，还是宽阔的现代化马路，大多数旅馆都在这个区域：既好找，又离开旧城中心广场非常近。我住的Hotel Narijsee是家很实惠的中档旅馆，挺干净，有很漂亮的阿拉伯装饰风格的前厅和中庭，前台的人也非常友善，英语讲得不错。带卫生间的单人间30美元，又在旧城城墙以内，我觉得挺值得推荐的。

我对摩洛哥和阿尔及利亚城市有个总结，就是凡是景点，都没有什么可观之处，象宫殿，古代遗迹，神学院这些，比埃及和中东国家差得远。就整个北非来说，最好看的古迹景点，都是古埃及古罗马遗留下来的东西，阿拉伯文明留下来的遗迹，和北非的古罗马，古埃及遗存比较，相形见绌。来这里是要感受它老城里面，真正原汁原味的市井风情，迷失在那些狭窄曲折的街道，挤进市场里和当地人讨价还价，感知上千年来不变的，北非阿拉伯普通人的生活。

马拉喀什其实有一些古代的伊斯兰经院，比如老城最核心部位的阿里-本-尤素福神学院Maderasa Ali ben Youssef，还有两处宫殿遗迹Bahia Palace和Badi Palace，我都去看过，但是看过之后，觉得宫殿剩下的那些残垣断壁，和罗马的残垣断壁相比，简直不可同日而语，更别提和古埃及神庙相比了。而经过修复的Bahia宫，和部分修复的17世纪初国王墓Saadian Tomb，有一些精美的摩尔式建筑装饰，但是可能限于财力，修复得半心半意，细部装饰复杂有之，但蒙尘太过，色彩剥落，建筑本身又不宏伟，无法和西班牙南部的摩尔建筑相比（比如阿尔罕布拉宫），总之，没有给我留下多少印象。马拉喀什最吸引人的地方，不是这些景点，是它的Djemaa el-Fna大广场，和广场以北旧城核心部分象迷宫似的狭窄街道，那是真正有吸引力的北非阿拉伯世界。

Djemaa el-Fna广场一个角落

很难想象，距今1千多年前，相当于北宋初年的北非摩尔世界，会有这样巨大的市民广场，即便在今天，这个广场的体积和许多世界著名广场相比，仍然毫不逊色。但Djemaa广场又和天安门广场，红场，伊朗伊斯法罕的伊马姆广场不同：它不是个庄严肃穆举行仪式的地方，而是真正小市民们的活剧院。

这座不规则形状的广场上，什么都有。广场中心无数卖鲜榨橙汁的木车，还有卖各种百货的摊贩。华灯初上的时候，几百家大排档摆开了阵势，烧烤的香味扑鼻而来。其实白天也有营业的大排档，可是你绝对想不到，入夜时分，新冒出来的排档竟能几乎占满了整个广场。白天，在这广场上，卖艺的艺人最惹人瞩目，除了歌舞（很草根的，有点像吉普赛人卖艺的方式），最吸引人眼球的，绝对是玩蛇人。广场上，白天至少十几个玩蛇的人，每个人身边都能聚拢一大群游客驻足围观。如果你的胆子够大，凑得够前，玩蛇的艺人会把巨蟒或者眼镜蛇，缠绕在你的脖子上，让你拍照----当然，拍照要收钱的，即便在外层围观拍照，也要给点小费。

夜里好像广场上没有看见玩蛇人：如果蛇趁夜暗跑出来，在广场上乱窜，岂不糟糕透顶？入夜时分，Djemaa广场最热闹，几条通向广场的主要街道两侧行道树缀满华灯，街上几乎拥挤不动，这里不仅是游客，更多当地居民，看来，当地的休闲夜生活真的很丰富。

广场边缘，有很多家比较高档的餐馆，基本都以做外国游客生意为主，都有二楼或者三楼，把窗户打开，四面通透，凉风习习，俯瞰整个广场生气盎然的市井生活，环境非常舒适。

我在广场上吃过两三家这样的餐馆，很喜欢顶楼的环境。就在我去之后三个星期，新闻报导说恐怖分子炸弹袭击了广场上我吃过的一家餐馆，正在此间就餐的5名法国游客被炸身亡。

广场以北，是老城的生活区，迷宫一样的小道，即便对照着地图，也很难完全不迷路。我的方向感算很好的了。现在我算明白，为什么地中海周边国家，不但北非，包括西班牙希腊这些国家的旧城，街道都是狭窄曲折：好遮挡阳光，除了正午短短的时间以外，一天大部分时间，街道都能处于建筑物的阴影里。若非如此，炎炎夏日根本无法出门。

出了广场向西，全城最高点Koutoubia宣礼塔，正方形高70米，摩洛哥的宣礼塔，和西班牙南部伊斯兰建筑留下来的宣礼塔，形制几乎一模一样。事实上，这座塔建成于12世纪，和西班牙塞维利亚大教堂钟楼的设计相同（那个钟楼最早就是穆斯林造的清真寺宣礼塔）。埃及和土耳其的清真寺宣礼塔，象铅笔一样细长，顶上有个小圆锥帽，那是奥斯曼土耳其帝国样式。

摩洛哥这里，7世纪被阿拉伯帝国征服，但距离遥远，帝国鞭长莫及，很早就事实独立，北非人种阿拉伯化得不彻底，当地部族柏柏尔人，毛里塔尼亚人，撒哈拉人等等部族人口很多，各自也有自己的土著语言。官方语言是阿拉伯语，但是北非阿拉伯语方言，跟阿拉伯半岛纯正的阿拉伯语相去甚远。建筑形制也不一样，倒是西班牙遗留的伊斯兰建筑跟他们很象，因为早年西班牙的穆斯林绝大多数是从北非移过去的摩尔人。

这座Koutoubia宣礼塔下面，有一座花园，种满橘树，棕榈树，时值人间4月天，栀子花开，街道上，花园里，不时飘过栀子花香，让人感觉城市很休闲，很温暖。

可惜这座宣礼塔所属的清真寺，不对非信徒开放。今天白天所去的旧城优素福神学院清真寺，也不对游客开放。摩洛哥这里，全国除了两三座清真寺允许游客参观以外，所有清真寺都只开放给穆斯林。这点比埃及，伊朗，土耳其差很远。

在小花园里，傍晚我见到一两个成年人带着十来个孩子，举着几面旗子在游行，边拍手跺脚边喊口号，周围人并不参与，只是看着。我听不懂他们在喊什么，起初我以为是孩子们瞎起哄，后来我才反应过来：原来这就是“阿拉伯之春”的反政府示威啊？

从Koutoubia宣礼塔再向西走，出了旧城城墙，就到新城。新城是法国人规划的，街道宽阔笔直，整齐划一。步行大约2公里，是马拉喀什火车站。摩洛哥铁路运输发达，而且在任何一个城市的火车站，可以预售全国各个火车站之间的火车票，不必非得和本城有关。我在这里一下子买齐了所有以后四程车票，还可以用信用卡支付，心里特别高兴。

这是火车站，很漂亮，也很有摩洛哥民族特色。这一路，我在摩洛哥五大城市所见的火车站，设计都非常漂亮，也很干净，但是基本也都坐落在距离市中心3公里左右的地方。

火车站对过的歌剧院，法国人建造，在夕阳和棕榈树的映衬下显得很漂亮。

火车站路口执勤的帅哥交警。

我走这么多国家，这是第一次看见，交警配用的警车，居然是宝马牌摩托！这不是德国，摩洛哥还算是个穷国哦。马拉喀什市政府这么有钱？

（未完待续）

本意是要发在龙行天下的，那是游记版，不是么？我知道最近要先发到候选版面。可是发帖的时候，第一遍选择错选了“龙行天下群落私版”，结果发完以后连我自己也看不到了。其他的选择是所有的公版列表，都是大类，没有一个是“龙行天下”，实在很容易给人以错误印象，所以我第一遍看看公共版面没有龙行天下，又不清楚公版和私版的区别，结果错选了。

向版主道个歉，麻烦把私版上发重的删除吧。

还有认证也看不懂：我几个月前早已经认证了呀，为此还到处送花，送了一百来朵才能认证，本来我对这些通宝，送花，威望之类从不在意，（这也算我的牛气之处吧，反正我写的文章摆在那里，有“顾剑”这两个字，其他我都不需要在意），威望经验我早就够了，用了不少时间突击送花（嘻嘻，我多年收花无数，只送过一朵花，曾有西河第一吝啬鬼的美称），然后通过认证了。然后，前两天突然接到通知，说我刚申请了认证，然后居然还给拒了……我早就通过认证了，也没见说上次的无效这一说啊，否则我怎么发的伊朗，叙利亚，东南亚，缅甸那四个帖子呢？

挠头ing……

感觉喀什老城也是这样的建筑构思。

“街道都是狭窄曲折：好遮挡阳光，除了正午短短的时间以外，一天大部分时间，街道都能处于建筑物的阴影里。”

但现在“被现代化”以后不知道是神马样了？

阿尔摩拉维德和阿尔摩哈德两个王朝也不会到西班牙就乐不思归了。

被现代化之前，咱们买房子还讲究朝向，现代化以后，象现在在美国，多数美国人都不care，反正有空调，有人工照明 ：）

我觉得中东北非的城市，生活区都差不多，开罗也是一样的。

西班牙科尔多瓦宫廷是欧洲知识的中心，那其实是摩尔人从北非带过去的，科尔多瓦哈里发又是倭马亚哈里发的后代。在那个时代，我想应该是反过来，摩尔文化比欧洲中世纪文化程度高吧

很多学者都是哈里发征聘的，同样是摩尔人控制的西西里，文化发展也比中世纪欧洲高，但北非文明在罗马没落后就陷入了停滞，游牧土著柏柏尔人的文化水平很低，而且还陷入原教旨主义，就是打着反奢华的旗号起家的，指望他们在北非留下什么有独创性的东西很难。

[size=4]走过北非：摩洛哥，阿尔及利亚游记

顾剑

2。拉巴特Rabat

摩洛哥首都拉巴特Rabat，在海岸线上，马拉喀什以北4个多小时火车车程。摩洛哥的火车不对号，如果到得早，可以坐更早的班次，这跟欧洲铁路的二等车票完全一致。它的车厢也是包厢座，比较旧了，也象欧洲的旧式车型，但是完全都有空调，所以在炎热的北非，火车旅行仍然非常舒服。

拉巴特不是个旅游城市，但却是我最喜欢的摩洛哥城市。它是个整洁，安静的政治中心，走在街上，很少会碰到当地人追着你给你带路，或者卖给你什么东西。其实，摩洛哥历史上的古都，一向是内陆的马拉喀什和非斯Fez两个城市，王朝的注意力，是面向东方内陆，而非面向西方海洋。拉巴特只在17世纪末一段非常短的时间做过王朝都城。1912年，法国统治期间，把首都定在拉巴特，这样方便法国殖民政府接受来自海路的给养，万一政治动荡的时候，轻易就能获得海上法国舰队的支援。

这是拉巴特的火车站站台，花团锦簇。

我在火车站旁边的政府建筑面前，又看到一次示威，这回不是小孩瞎胡闹了，大约二三十人，围作一团，大声喊口号。周围零散有些围观者，但是警察并没有干预。这次我坐了四程火车，有充分的时间和当地人聊天，了解摩洛哥的政治形势和人民的意向。据我看，民间的抱怨是有的，但是并不激烈，摩洛哥农业其实很发达，农产品能自给自足，对这点，很多摩洛哥人很自豪。毕竟，这是个多沙漠多山的干旱国家。他们最多抱怨的是失业率高的问题，但是对民主进程，没有太多人真正关心。很多人对前任国王哈桑二世有怨言，但是对他的儿子，现任国王默罕默德六世有亲近的感情，觉得他是个善良亲民的年轻人。火车上和我聊天的工程师和外贸商人，更多和我谈到，是摩洛哥与阿尔及利亚之间，就西属撒哈拉的主权问题，时常爆发的国际冲突。

摩洛哥原是法国殖民地，二战之后独立，西属撒哈拉在南面，原本是西班牙属地，到70年代西班牙准备撤出，让他们独立，可是摩洛哥入侵代替西班牙统治了这片地方。你看三毛的《撒哈拉的故事》《哭泣的骆驼》，她和荷西就是居住在西撒哈拉的西班牙侨民，最后有好几篇，都是关于西班牙撤出，摩洛哥进军，当地最终未能独立的故事。当地主张独立的撒哈拉威人，求助于阿尔及利亚，按照摩洛哥人的说法，阿尔及利亚想在西撒哈拉的自然资源中分一杯羹，所以支持独立势力，干涉摩洛哥内政。至于说这个事情算不算摩洛哥内政，我对撒哈拉事务的来龙去脉并不清楚，就没有做任何评论。

拉巴特虽然不是个旅游城市，仍有两处非常漂亮的地方。新城南部滨海，有摩洛哥战后独立的前两任国王，就是现任国王的祖父和父亲，默罕默德五世和哈桑二世的陵墓。陵墓本身当然是新的，由穿白色礼服的仪仗兵持枪守卫，内部装饰有浓厚的伊斯兰民族特色。

虽然陵墓是新的，但这个地址是旧的，原先是18世纪未能建成的一座巨型清真寺。三百年前的摩洛哥国王，想把这里建成世界上第二大清真寺，但是工程未半而中道崩殂，留下风景如画的悬崖上，这片未建成的高塔和立柱群。经过三百年岁月，这里看上去更像古罗马时代的伟大废墟。把现代的陵墓建在这里，利用当年的残柱林立，平添了许多历史的厚重感觉。我个人觉得，陵墓的设计师有巧思，更有历史的品味，绝对是位高人。

另一处好地方，是旧城北门外，坐落在海边山头上的内城堡垒Kasbah。北非几乎每座古城，除了有旧城以外，在旧城的一端，往往是制高点，都有一座Kasbach，各国拼写不太一样，都是贵族或国王居住的地方，意思是城中城，起内城防御的作用，和我们的紫禁城不同之处在于，也有平民居住。这是拉巴特Kasbach的入口大门。

大门在半山坡，从坡下广场的大楼梯上去，广场上经常有小孩踢球，有人会告诉你，Kashbach不让进，需要雇请导游才准入内。那都是骗子，Kashbach是群众居住的地方，连门票都不收，怎会有任何限制呢？进城之后，一直往Kashbach的尽头走，大约200米，就到达山头的最高处，突然从狭窄的街道，面向开阔的大西洋滚滚波涛。

拉巴特的旧城和摩洛哥其他城市的旧城不太一样：它四周有非常完整的围墙和城门，城里的街道横平竖直，路过souq市场的时候，也没有太多商贩追着你兜售各类商品。在拉巴特旧城逛街，比其他城市省心得多，不容易迷路，少了麻烦，也少了一些探险的乐趣----但是我喜欢。

我晚上去旧城里Lonely Planet上推荐的餐厅吃饭，Riad Oudaya是一家深藏在旧城中心位置的传统小客栈(Riad是阿拉伯的客栈），从主要的旧城街道Rue Sidi Fateh走进街侧的一条小巷，深巷尽头的木门紧锁着，既不象一家开业的餐馆，更不像客栈。我犹豫了一会儿，怕找错了，不好意思按门铃，正想返回，幸亏有一对住在这家客栈的法国老夫妇回来，按铃叫开了门。门内别有洞天，和巷子外面绝对是两个世界。

这家客栈的餐厅不便宜，装潢传统而精美，菜做得非常好，绝对有米其林星级餐厅的范儿。首先是不让你点菜，人家每天有两种set menu，只问你是几个人吃，人家做什么，你吃什么，没得挑。主人问好了，一人晚餐，那就是定制好的四道菜的套餐。把我领到正厅，沏上加糖的薄荷茶。这是银壶和壶把手上的锦缎杯套。

然后----就没人理我了！

我在院子里随便走走，到处拍照，过了半个小时，我以为主人把我给忘了，（不可能啊，餐厅里当时总共就我一个客人），这时头道四色凉菜才端上来，分别是土豆泥，茄子泥，胡萝卜，黄瓜。听起来很普通，可是我从来没有吃过这么好吃的凉拌蔬菜，尤其是茄子泥和拌黄瓜，一吃之下马上会知道，味道分层次释放出来，经过精心制作，当时就把我久等的火气给平息下去了。等我吃完凉菜，又过了20分钟，才上第二道热菜，烤甜馅饼，撒肉豆蔻末，馅是鸡肉做的，咸的。再过半小时，终于见到主菜，鸡肉tajine。 Tajine是摩洛哥的特色民间菜，是一种烹调方法，也是一种烹调用具。就是这种陶盘，顶上有圆锥形的盖子。

tajine菜可以是荤或者素，任何材料，在tajine这种容器里面慢火烤熟。这种tajine容器，因为圆锥上釉可以画各种花纹图案，也是摩洛哥的民间工艺品，买回去是很好的旅游纪念品。这家的鸡肉tanjine比我这一周来吃的其他任何tajine，都更鲜嫩多汁。最后，再过20分钟，最后一道甜点上来了，撒肉豆蔻粉的橙子片，和烤甜馅饼。整个晚餐持续将近3个小时，我注意了，也不是单对我一个人怠慢，我吃第二道菜的时候另外来了两拨客人，等我吃完，他们的第二道菜还没上呢。这里客人不多，就餐环境绝对好，食物的味道，我想用两个字来形容最合适：“微妙”，有时候很难说它是甜是咸是酸是辣，好像每种都有点，又都似是而非，有了客人才临时做菜，估计连食品加工都是现做的，绝对是慢工出细活的风格。当然，价格也不便宜，我一个人花了360 Dirham，大约10 Dirham是1美元，这在美国或者中国不算什么，在摩洛哥吃饭，绝对是一笔钱了。

在拉巴特住的旅馆也不错，Hotel Bouregreg，在旧城城墙以外，到Kasbach和默罕默德五世陵墓，都可以步行，地点挺方便，房间干净装饰也挺好，带早餐和卫生间的单人间41美元，前厅可以免费无线上网（房间信号不好）。

（未完待续）

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谁大也大不过规矩，除非我不在这发帖，只要发帖，不认证就没法随时回复，要是象在东南亚帖子里那样和人爬楼梯掐架拍砖，就不方便得很了，呵呵

街巷.怕被当地人暗中袭击.

所以干脆把老成给改造了

修建的时代背景和摩尔人的城市有一定的相似性，现在喀什的一些居民还自称是喀喇汗国贵族的后代呢。

现代化后应该还会保留一些，就像北京现在的四合院那样，这座给斯文赫定等人留下深刻印象的古老城市，即使现代化了，也应该不会了无痕迹的。

走过北非：摩洛哥，阿尔及利亚游记

顾剑

3。非斯 Fes

从拉巴特坐3个来小时火车，到达内陆文化古都，摩洛哥的精神之都非斯Fez（当地拼写是Fes）。据说，非斯人在摩洛哥，以保守，传统，有文化和有教养著称，当今摩洛哥王后，就出身非斯。非斯火车站到旧城，至少有4公里远，所以打车是最方便的途径。旧城西门Bab Bou Jeloud 分内城门和外城门，两座城门之间有巨大的广场，围绕着城墙，形成一座完整的防御体系。内城门前的蓝色瓷砖城门，在很多非斯的明信片上都有，是非斯城市名片。

城门以内，几乎整座长方形的城市，全都是弯弯曲曲的羊肠小道，想在非斯城里不迷路，接近不可能的任务。城市由西到东呈狭长的椭圆形，地势渐渐降低。两条商业街东西纵贯，叫做“大坡道”Talaa Kebira和“小坡道”Talaa Seghira，这两条街都是市场souq，人很多很拥挤，不过相对容易辨认。如果只走这两条街的话，不迷路倒是可能的。大坡和小坡两条街平行，东面到Kairaouine清真寺会合。这座清真寺和摩洛哥几乎所有清真寺一样，非信徒不准入内。但是，它值得一提，因为这里不但是全非洲最大的清真寺，还有可能是世界上最古老的大学。全世界几乎所有最早的学习中心，都是宗教学院。看你对“大学”如何定义，我走过的国家，有三处以上都声称可能是世界上仍然开门的最古老的大学，：埃及开罗哈利利市场边的爱资哈尔清真寺，我小时候看过一些书，说这里是世界上最早的大学，意大利中部城市波伦纳Bologna大学，还有非斯的Kairaouine清真寺。另外，国内还有说我们宋朝的书院，是最早的大学。

我个人的观点，首先，要比就得比至今还在持续开门招生的高等学府，否则岂非要往春秋战国和雅典学院去找？所以我国宋朝的书院先可以排除，那些都关门了，至少战国时期的稷下学宫比它们早。其次，开罗爱资哈尔清真寺建立于970年，非斯Fez的Kairaouine清真寺建立于859年，一样是清真寺，无论何种标准，后者肯定比前者早。最后，现代高等教育起源于欧洲，虽然在中世纪波伦纳大学创校时也是神学院，而且年代晚于两座清真寺，但是今天波伦纳大学已经变成了真正意义上的世俗大学，而清真寺的神学院，我觉得在今天还不能算大学（否则中国名寺古刹的佛学院怎么摆？），所以，我个人的意见，还是承认意大利的波伦纳大学。

虽然我等俗人不能进Kairaouine清真寺，但是在Fez旧城的大坡Talaa Kebira路上，至少能参观两座古代神学院，Maderasa el-Attarine，Maderasa Bou Inania，每座都只有一进院落，规模很小，但是至少能看到传统书院里面的格局，和雕梁画栋的繁复木刻。

大坡和小坡两条路的西边起点，是一片特别原汁原味的大市场，卖菜，水果，小商品，甚至活鸡活鱼，和国内的菜市场差不多，可是偶尔走过拉货的驴车，肉铺按板上作招牌的整个骆驼头，都在提醒你，这里毕竟是北非。这里有几家Lonely Planet上推荐的比较好的餐馆，我在其中一家Bouayad餐馆吃的鱼肉tajine，鱼肉很新鲜很嫩，就在比较显眼的Kasbah餐馆对面，很值得推荐

大家都知道，摩洛哥的羔羊皮制品天下闻名。在摩洛哥国内，非斯出的羊皮制品又是最好的。还有一样特产有点意思，摩洛哥全国也都有卖，叫Argan油，和橄榄油的功能作用差不多，但是它的制作过程有意思：有一种Argan树，山羊爬上树把Argan的果实吃掉，但是消化不了它的硬籽，人们从羊粪里拣出这些Argan籽，榨出Argan Oil。听上去，颇象印度尼西亚出产的，世界上最昂贵的咖啡Kopi Luwak，那是麝猫吃下咖啡豆，再原封不动排泄出来之后，从粪便里拣出再磨成咖啡。

从非斯旧城西门出城，到新城之间，经过王宫的描金大门。这里是古代首都，今天这座宫殿是国王的行宫，不对游客开放，很多游客在这里和华丽的王宫大门合影。

其实非斯最美的地方，并非任何一个景点，而是从城墙以北山上俯瞰整个城市。古代北山上建有城堡，今天早已废弃，只剩下残垣断壁，爬上山顶的城堡废墟，俯瞰旧城的城墙，还有城里15万百姓密密麻麻的民居，一切都沐浴在夕阳的金黄余晖之下。

最后说说我住的地方，Hotel Batha从外面看起来有点破旧，但房间里面的布置很传统，旅馆内的庭院和喷泉非常舒服，装饰很有味道，二楼平台上还有大游泳池。我去的时候带卫生间的单间是38美元。它在旧城以内，主城门Bab Bou Jeloud以南，这片地区经过现代拓宽，比原生态的旧城小街好找得多，街口还有大喷泉休闲广场。这里我觉得也值得推荐。

（未完待续）